Что делать, если машину побило градом

Первый снаряд

Снаряд неуправляемого типа, который применяется в артиллерийских конструкциях залпового огня, состоит из 3 частей: боевой, двигателя и стабилизатора. Боевая часть – сам снаряд с взрывателем и разрывным зарядом. Реактивный двигатель складывается из сопла, камеры, воспламенителя и порохового заряда. Для зажжения воспламенителя, который приведет в действие пороховой заряд, применяют пиропатроны или электрозалпы. От выстрела замыкается электрическая цепь, и пиропатрон от накаливания зажигает воспламенитель.

Реактивный снаряд 9М22 стал первым боеприпасом, которым выстрелила установка залпового огня «Град». Характеристики снаряда:

  • тип: осколочно-фугасный;
  • длина – 2,87 м;
  • вес – 66 кг;
  • максимальная дальность полета – 20,4 км, минимальная – 1,6 км;
  • скорость полета – 715 м/с;
  • вес боеголовки – 18,4 кг, из которых третья часть – взрывчатое вещество.

Революционным открытием стало нововведение Александра Ганичева. Он предложил способ изготовления снаряда, который заключался в вытяжке корпуса из стальных пластин, а не в простом разрезе стального цилиндра, как раньше. Еще одним достижением главного конструктора НИИ-147 стало создание хомута, сдерживающего оперение снаряда и дающего стабилизаторам возможность помещаться в габариты ракеты.

Снаряд 9М22 снабжался головными ударными взрывателями МРВ-У и МРВ, которые можно установить на 3 действия: мгновенное, малое и большое замедление. При поражении цели на небольших дистанциях для кучности использовались тормозные кольца, размер которых подбирался прямо пропорционально расстоянию.

Разработка реактивных снарядов 9М22 улучшила технические характеристики установки «Град». Урон живой силе при полной загруженности «Града» наносится на площади до 1050 м2, а небронированной технике – до 840 м2.

Серийное производство реактивных снарядов началось с 1964 года на чугунно-литейном заводе «Штамп».

Легенда

Кроме оболочки, разрывалась и часть камеры снаряда: её раскалял горевший внутри порох. По сравнению с артиллерийскими снарядами аналогичного калибра, это увеличивало осколочное воздействие в 1,5-2 раза. Благодаря данному нюансу появился миф о «термитном боезаряде» в ракетах «Катюш».

Примечательно, что «термитная» взрывчатка испытывалась весной 1942 года в Ленинграде, но, к сожалению, не нашла своего применения, так как мишени и так пылали после залпа БМ-13. Одновременное использование десятков снарядов также порождало интерференцию взрывных всплесков, что ещё более увеличивало поражающий эффект.

Защита автомобиля на открытой стоянке

К сожалению, большинство жителей мегаполисов не в состоянии обеспечить для своего «железного коня» постоянное стационарное жильё. Вариант с крытыми стоянками также считается достаточно дорогостоящим, поэтому основная масса машин вынуждена стоять под открытым небом – на платных/бесплатных городских стоянках или непосредственно во дворе. В таких случаях от непогоды обычно используют непромокаемый чехол, который отлично защищает от снега или дождя, но может оказаться бесполезным при граде. Так что самый оптимальный вариант – использование специальных тентов, о которых мы уже упоминали. При этом нужно учитывать и такие моменты, как наличие вблизи стоянки деревьев или хрупких металлических, пластиковых и деревянных конструкций. Автомобиль следует ставить вне зоны досягаемости этих объектов при их падении. Если вы ставите машину на даче, избегайте заборов, причём деревянные менее опасны, чем выполненные из металлопрофиля – сильному порыву ветра не составит труда оторвать хлипкий лист, представляющий опасность не только для автомобиля, но и людей, случайно оказавшихся в этот момент рядом. Если тратить деньги на покупку антиградового покрытия желания нет (минимальная стоимость – от 1500 рублей), можно пошить защитный чехол самостоятельно. По крайней мере, так удастся сэкономить около половины средств.

Лайфхак, который поможет защитить авто от града

Данный лайфхак я подглядел у одного товарища. Суть его очень проста. Он всегда возит в машине пупырчатую защитную пленку. Такая пленочка продается в строительных магазинах и стоит сущие копейки. В машине в свернутом состоянии она занимает мало места. А свернутая вдвое она очень хорошо защищает машину от града. В случае града ей можно очень быстро укрыть авто и не бояться за его сохранность. Один конец пленки зажимается капотом, второй — багажником. И все. Машина надежно защищена от града.

На этом все! Надеюсь, прочитав данную статью, Вы поняли, как защитить авто от града. И будем надеяться, что Вам это никогда не пригодится. Ни гвоздя, ни жезла!

В этой статье вы найдете советы, как можно защитить свой автомобиль от града.

Что для машины лучше во время града: ехать или стоять?
Лучше стоять. Так ущерб будет меньше.

Конечно же, в идеале, нужно найти укрытие. И поставить туда автомобиль. Под деревья стоит ставить авто осмотрительно, иначе кроме града, ваш автомобиль может повредить и упавшая ветка или, еще хуже, ствол дерева.

Но если град вас застал на трассе, в пробке в городе или в другой ситуации, когда укрытия нет? Что делать? Надеяться на подручные средства.

Что нужно защитить в первую очередь? Заднее и переднее стекло. Во-вторую — крышу (ремонтировать ее значительно труднее и затратнее, чем капот и крышку багажника). И в третьих — капот и багажник. Чем красить крышу лучше или выправить или так оставить, т.к. при продаже крашеная крыша это плохо, а капот — расходный материал, делай что хочешь.

Град продолжается, как правило, недолго: от 5 до 15 минут. Поэтому чем быстрее вы все укроете, тем лучше.

Тент-накидка Антиград.
Стоит от полутора тысяч рублей. Такие тенты, как правило, всепогодные (от солнца и от града, от дождя). Нужно включить компресс, и чехол надуется. На чехле есть специальные петли и жгуты для фиксации, чтобы тент не снесло с машины. Минус — раскладывать тент, фиксировать его и включать компрессор следует очень быстро, иначе сами попадете под град.

Резиновые коврики.
Вытаскиваем их из автомобиля и кладем на стекла. Прижимаем чем придется, чтобы они не съехали.

Поддон из багажника
(пластиковый или резиновый) тоже подойдет для укрытия машины.

Тканевые коврики.
Они не такие эффективные. Но можно и их использовать, если вообще ничего нет. Коврики обязательно нужно зафиксировать подручными средствами (как правило, вместе с градом есть и ветер).

Воздушно-пузырчатая упаковочная пленка.
Ее можно скрутить в небольшой рулончик и возить с собой на случай града. Много места она не займет.

Можно одеждой, сумками,
всем, что есть под рукой, закидать стекла и крышу, капот.

Пойдут и надувные матрасы
, но их тяжело зафиксировать, долго надувать. А это все время. За это время град успеет «потрудиться» над вашей машиной.

Если ваша машина стоит на длительной стоянке (на отдыхе, на юге), то можно под обычный чехол подложить старые одеяла или подложку под ламинат, утеплитель
и зафиксировать скотчем.

Но есть еще один нюанс. Иногда и есть чем накрыть машину, но воспользоваться этим просто нереально: начинается все мгновенно, а до машины надо еще добежать, например, и градины такого размера, что сделать что-то можно только в каске и наплечниках. Тогда ныряйте в машину и ждите: свое здоровье дороже.

Град повредил машину. Что возместит страховая?

С небес на землю

Но во время испытаний на полигоне Донгуз в первой половине 1957 года «стрижи» показали весьма скромные результаты. В заключении по итогам стрельб командование ПВО отмечало: «Вследствие малой досягаемости снарядов «Стриж» по высоте и дальности (высота 13,8 км при дальности 5 км), а также недостаточного выигрыша в эффективности стрельбы комплекса по сравнению с одной-тремя батареями 130- и 100-миллиметровых зенитных пушек при значительно большем расходе снарядов… на вооружение Советской армии для оснащения частей зенитных артиллерийских войск ПВО страны систему РЗС-115 принимать нецелесообразно». К тому же в 1955 году на вооружение была принята уже первая зенитная ракетная система С-25 «Беркут», и менее высотные неуправляемые ракеты «Стриж» явно уступали ей в эффективности.

Но тот факт, что «Стриж» списали со счетов, не означал, что работа Александра Надирадзе пропала впустую. В том же 1956 году, когда зенитный вариант только готовился к испытаниям, в НИИ-642 приступили к работам по превращению РЗС-115 в осколочно-фугасный боеприпас для наземного применения. И это направление оказалось куда более успешным.

К 1956 году стоящие на вооружении реактивные системы залпового огня уже не отвечали современным боевым требованиям. Легкие БМ-14 и БМ-24 выпускали полтора десятка ракет на дальность всего 10 километров, а тяжелая БМД-20 — на 20 км, но всего четыре. Требовалось новое реактивное оружие, способное совместить мощность залпа первых и дальность второй. Этим требованиям отвечал последний вариант системы «Стриж», у которого дальность стрельбы достигала 22,7 км, а каждый залп состоял из 30 снарядов. Оставалось лишь увеличить вес боевой части, поскольку прежний был достаточен только для уничтожения самолетов.

БМ-21 «Град» Советской Армии во время парада по окончанию учений «Запад-81», в которых принимали участие подразделения вооруженных сил СССР и стран Варшавского договора

Этим, как и в целом доведением РЗС-115 до применения по наземным целям, занялся уже другой институт — Тульский НИИ-147, созданный в июле 1945 года как центр научно-исследовательских работ в области производства артиллерийских гильз. Но в новых условиях, когда руководство СССР сделало ставку на ракетное оружие в ущерб артиллерии и авиации, выбирать темы не приходилось: новая задача была для НИИ шансом сохраниться в качестве самостоятельной организации. И в Туле этим шансом сумели воспользоваться, очень быстро НИИ стал крупнейшим разработчиком реактивных систем залпового огня.

Для этого НИИ-147 пришлось освоить совершенно новую тематику — ракетную. И эта задача лишь отчасти упрощалась тем, что в Туле могли пользоваться наработками коллектива Александра Надирадзе. Даже основные расчеты и чертежи по РЗС-115 попали в Тулу только в 1959 году после обращения к начальнику 1-го управления Артиллерийского научно-технического комитета Главного артиллерийского управления (АНТК ГАУ) генерал-майору Михаилу Соколову с просьбой ознакомить представителей НИИ-147 с данными снаряда «Стриж» в связи с разработкой снаряда к системе «Град». Но в конечном итоге туляки создали оригинальный реактивный снаряд с двухкамерным твердотопливным двигателем и складывающимися стабилизаторами. При зарядке их удерживало в сложенном положении стопорное кольцо, а после вылета стабилизаторы разворачивались и вставали в рабочее положение с отклонением в 1 градус от оси снаряда, что обеспечивало ему медленное (140-150 оборотов в минуту) вращение.

Последнее решение вызвало множество сомнений у главных заказчиков — военных: до сих пор все реактивные системы залпового огня оснащались снарядами с неподвижными стабилизаторами. Дошло до того, что коллективу НИИ-147 пришлось организовать показательные испытания снарядов обоих типов, чтобы доказать: складные стабилизаторы, вопреки опасениям военных, не становятся менее эффективными из-за зазоров между ними и корпусом ракеты. Зато снаряды нового типа позволяли оснастить одну пусковую установку не полутора десятками направляющих, как было раньше, а сразу сорока! Можно было бы и больше, но имелось ограничение по габаритам новой установки, которые определялись требованиями военных железнодорожников.

Собираем документы и требуем компенсации от страховой компании

Скажу сразу, для того, чтобы собрать необходимый пакет всевозможных справок и заключений потребуется немало времени и нервов, кроме того с вами должны быть все ваши документы, а также все документы, которые имеют хоть какое-то отношение к вашему автомобилю. От вас в любой момент могут что-то потребовать, поэтому лучше взять с собой все документы.

  1. Оцените ущерб. Внимательно осмотрите авто и попытайтесь оценить сумму ущерба, возможно все не так сложно и «игра не стоит свеч…» То есть, если есть одно или два повреждения, которые можно исправить за небольшие деньги, то вряд ли стоит собирать кучу документов и тратить на все это время.
  2. Внимательно читаем страховой полис. А именно ту графу где обозначен ущерб, который обязуется компенсировать страховая. Читайте внимательно, если ничего не понятно обратитесь за помощью к компетентным людям.
  3. Звонок на горячую линию. Если первые два пункта подтвердились, и вы все еще намерены что-либо предъявлять страховой, вам необходимо позвонить на горячую линию вашей страховой компании и максимально детально сообщить дежурному оператору о произошедшем. Далее вам следует попросить завести дело и уточнить его регистрационный номер.
  4. Звонок в полицию. Далее следует оповестить полицию и записаться на осмотр повреждений. После того как вас примут на осмотр вам выдадут справку, которую позже вы предъявите в страховую.
  5. Звонок в гидрометцентр. Закажите справку о метеоусловиях (платная услуга).
  6. Визит в страховую. В страховой необходимо предъявить максимально полный пакет документов, а также весь перечень справок, которые необходимы для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.

Способ первый: шпаклевка, грунтовка, покраска

Обычно, если машина попадает под крупный град, ее ждет только полная покраска. Все начинается с этапа шпаклевания. Самостоятельная шпаклевка автомобиля позволяет заполнить сколы и легкие вмятины после града (можно использовать как универсальную, так и финишную шпаклевку). Далее следует грунтовка автомобиля в 2-3 слоя

Важно обязательно дождаться полного высыхания грунта

На заметку

Следует различать вмятины от града и сколы. Деформация металла происходит только при падении крупных (не мельче ореха) и, соответственно, тяжелых градин. При этом ЛКП может остаться практически невредимым. Мелкий град, напротив, не вредит металлу, но может скалывать лак и краску.

После наложении грунта, нужно покрасить машину. Цвет лучше предварительно подобрать по лючку бензобака на компьютерном спектрометре

Особенно это важно сделать если потребуется покраска автомобиля с переходом на соседние детали. Этот способ восстановления кузова сложный, но эффективный

От града в большей степени страдают горизонтальные поверхности кузова, поскольку они поглощают всю энергию падения. На бортах автомобиля градины могут оставлять лишь царапины. Но так или иначе, красить часто приходится всю машину или большую ее часть.

Не стоит браться за покраску всей машины, не имея специального помещения. Вы можете одолжить компрессор и краскопульт, но в пыльном гараже результат покраски вряд ли порадует. В итоге придется обращаться к профессиональным автомалярам. Так, почему бы не сделать этого сразу?!

Характер повреждений после града бывает нескольких видов. Далеко не всегда град однороден. Мелкие ледяные шарики могут падать вперемешку с крупными. Тогда — как повезет: на автомобиль может попасть несколько крупных градин, не упасть совсем или обрушиться целая масса.

Можно считать, что повезло, если повреждения коснулись только капота, например, несколько крупных вмятин. Капот намного легче восстанавливать и красить, т.к. его можно снять и работать с ним отдельно. Если же градины упали на крышу и повредили лакокрасочное покрытие, то придется изолировать стекла и нижнюю часть кузова.

Удаление вмятин от града клеевым и вакуумными методами

Сразу стоит оговориться, что эти методы можно использовать лишь в случае, когда в месте деформации не нарушена целостность лакокрасочного покрытия. Если же есть сколы или царапины, то от них нужно избавиться. Как это сделать, вы можете почитать в отдельном материале на нашем сайте. Дело в том, что описанные ниже инструменты оказывают сильное механическое воздействие на поверхность, из-за чего может произойти расслоение ЛКП.

Для удаления вмятин от града своими руками клеевым методом нужны следующие инструменты:

Набор для удаления вмятин

  • минилифтер (его еще называют обратный молоток);
  • клеевые грибки (пистоны) различного диаметра;
  • клей;
  • клеевой термопистолет;
  • жидкость для удаления остатков клея;
  • молоток;
  • тефлоновый керн с тупым наконечником.

Советы как правильно выполнить кузовной ремонт автомобиля своими руками. ТОП 10 распространенных ошибок при выполнении кузовного ремонта. Подробнее

Ремонт вмятин без покраски. Учебный фильм

Есть небольшая вмятина на кузове автомобиля? Смотрите учебный фильм-инструкцию демонстрирующий как при помощи присосок аккуратно выправить деформацию без последующей покраски Подробнее

Технология ремонта вмятин без покраски

Одной из технологий PDR — применение «грибков». С помощью приклеивания небольших присосок с жёстким центром но мягкими краями можно быстро вытянуть вмятину без покраски. Мастер покажет и расскажет с наглядной демонстрацией Подробнее

Удаление вмятин града клеевым методом выполняется по следующему алгоритму:

Клеевой метод устранения вмятин

  1. Сначала кузов необходимо помыть, а поврежденный участок обезжирить. Это можно сделать с помощью различных средств — спирта или уайт-спирита (не используйте для обезжиривания растворители, поскольку они могут повредить ЛКП).
  2. На пистон необходимого диаметра наносят клей, после чего устанавливают в центр углубления на корпусе. Оставляют приблизительно на 10 минут, чтобы дать клею возможность подсохнуть.
  3. После этого нужно взять минилифтер или струбцину и поместить другой край пистона в его паз. Предварительно нужно подтянуть верхний винт с тем, чтобы исключить его свободный ход.
  4. Далее начинают зажимать ручку прибора. При этом происходит плавное выравнивание поверхности поврежденного участка корпуса.
  5. Когда работа будет завершена, пистон отрывается, а остатки клея удаляются с помощью имеющейся жидкости.

Устранение вмятин клеевым методом

Как правило, после выполнения описанных выше процедур, остается выпуклость с углублением в центре. От нее также нужно избавиться — с помощью фторопластового или тефлонового керна с тупым наконечником путем аккуратного постукивания по краям выпуклости. После этого выпуклость исчезнет, вместо нее появится вмятина меньшего диаметра. Для ее удаления нужно выполнить действия, описанные в пунктах 1-5 предыдущего списка, однако с использованием пистона меньшего диаметра. В некоторых случаях процедуру нужно будет провести три или более раз подряд для полного устранения дефекта на корпусе машины.

Работа вакуумным методом схожа в общих чертах с описанным выше способом. Последовательность работы будет следующей:

Использование присоски для удаления вмятин на кузове

  1. Вымыть поверхность кузова машины и удалить весь мусор и мелкие частички с мест, где расположена вмятина.
  2. Приложить вакуумную присоску к вмятине, которую предполагается исправить.
  3. Зафиксировать присоску на месте (у некоторых моделей есть специальные приспособления, позволяющие передвигать присоску по поверхности кузова).
  4. Откачать весь имеющийся между присоской и кузовом воздух, обеспечивая таким образом высокий уровень вакуума.
  5. После фиксации присоски на месте, за нее нужно потянуть. В зависимости от конкретной модели, тянуть можно прямо за корпус присоски, или же вращать специальную рукоятку с резьбой.
  6. Присоска будет перемещаться и тянуть за собой поверхность корпуса машины.

Вакуумный метод устранения вмятин от града является самым щадящим по отношению к лакокрасочному покрытию машины. Поэтому, если ЛКП вашей машины не лучшего качества или оно наносилось достаточно давно, то вакуумный метод подойдет для вас лучше других.

Устройство РСЗО «Град»

В состав РСЗО «Град» входит несколько компонентов:

  • боевая машина БМ-21, созданная на базе «Урал- 375Д»;
  • система управления огнем (СУО);
  • реактивный снаряд калибра 122-мм;
  • транспортно-заряжающая машина 9Т254.

Боевая машина БМ-21 состоит из артиллерийской части и шасси автомобиля «Урал- 375Д». Стрелять можно как одиночными выстрелами, так и залпами. Время полного залпа составляет 20 секунд. Управлять стрельбой можно из кабины автомобиля и дистанционно, с помощью выносного пульта.

Артиллерийская часть БМ состоит из трубчатых направляющих, рамы, подъемного и поворотного механизма, основы и погона, люльки, электрооборудования, пневмооборудования и прицельных приспособлений. Число трубчатых направляющих — сорок единиц, они служат для транспортировки реактивных снарядов, для направления их полета, а также для придания им вращательного движения. Для этого в каждой направляющей сделан П-образный паз.

Направляющие образуют пакет, состоящий из четырех рядов по десять труб в каждом. Пакет крепится к люльке и направляется с помощью подъемного и поворотного механизмов. Для горизонтального и вертикального наведения направляющих используется электропривод, наводку можно осуществлять и в ручном режиме. Угол вертикальной наводки составляет от 0° до +55°. Диапазон горизонтального наведения — 172° (от продольной оси автомобиля 102° влево и 70° вправо). Артиллерийская часть машины оснащена уравновешивающим механизмом, который уменьшает раскачку пакета направляющих во время стрельбы.

Прицельные приспособления состоят из панорамы, механического прицела и коллиматора.

Транспортная машина. Это автомобиль, на котором установлен комплект специальных стеллажей для хранения, транспортировки и подачи реактивных снарядов на боевую машину. Перевозить ракеты в ящиках можно в любом подходящем грузовом автомобиле.

Реактивный снаряд. Неуправляемый РС – самая «революционная» составляющая РСЗО «Град».

Головная часть боеприпаса предназначается для поражения противника. Она состоит из корпуса с двумя металлическими втулками, на которые нанесена насечка. Они служат для образования осколков после детонации. На головную часть могут надеваться два вида тормозных колец, которые повышают кучность стрельбы на большие дистанции.

В ракетной части реактивного снаряда есть две пороховые шашки, которые придают боеприпасу поступательное движение. Ракета имеет семь сопел: одно центральное и шесть периферийных. Воспламенение пороховых зарядов производится с помощью пирозапалов, срабатывающих от токораспределителя.

Взрыватель взводится на расстоянии 150-200 метров от боевой машины, он имеет три вида установки, от которых зависит фугасное или осколочное действие боеприпаса.

Особенностью снаряда является форма и конструкция стабилизаторов, которые не выходят за его калибр. В обычном состоянии оперение ракеты фиксируется специальными кольцами, после выстрела стабилизаторы раскрываются. Каждый стабилизатор имеет форму сектора цилиндра, он повернут к продольной оси ракеты на 1°, что обеспечивает ее раскрутку и стабилизацию полета.

Для РСЗО «Град» разработана широкая номенклатура боеприпасов, которые отличаются дальностью стрельбы, типом боевой части и взрывателя.

Стоит ли спасать авто от града

Казалось бы, странная постановка задачи… На самом деле каждый из нас наверняка попадал под град, и в абсолютном большинстве случаев обходилось без каких-либо последствий. Как правило, в результате именно этого природного явления страдают огородники, поскольку градинки даже небольшого размера способны серьёзно повредить посадки молодых овощных растений. Поздним летом град уже не столь опасен, так как стебли уже сформированы достаточно, чтобы противостоять напору стихии. Но какой размер града может повредить машину? Опасаться точно не стоит, если максимальный диаметр градин не превышает 10 миллиметров. А вот размеры от 2 сантиметров в поперечнике и более уже способны нанести машине определённые повреждения. В первую очередь страдает лакокрасочное покрытие, особенно на автомобилях с большим пробегом. При очень больших размерах градин непосредственная опасность угрожает стёклам, прежде всего – заднему и лобовому, поскольку они расположены не вертикально, как боковые, а под наклоном, увеличивая тем самым угол атаки. А из законов физики известно, что удар огромной силы, но вскользь, принесёт меньше неприятностей, чем слабый, но пришедшийся в лоб. Так что если машина попала под град, у вас есть время, чтобы определиться, стоит ли предпринимать срочные меры или достаточно переждать стихию, сидя в машине.

Современные методики рихтовки вмятин: где и как делают

В этом помогают современные методики удаления вмятин от града. Их можно разделить на три группы, которые применяются в наши дни чаще всего: вакуумный (или клеевой), термический, рычаговый.

Используются как по отдельности, так и совместно. Каждая из методик имеет свои преимущества и показывает лучшие результаты при выправлении повреждений на тех определенных поверхностях.

Так, рычаговый метод выправления вмятин в основе использует рычаги. Наилучшим образом работает на крупных деталях с обширными повреждениями, таких как крыша, капот, крышка багажника.

Вакуумный и действующий по схожему принципу клеевой метод. При выправлении вмятин данными методиками используются разнообразные инструменты. Могут применяться как на ребрах жесткости, так и на поверхностях со сложной формой.

Наиболее универсальный вариант ремонта.

Минусом можно назвать то, что методику нельзя применять при повреждении ЛКП.

Термический. Мастера используют его для вывода в «ноль» необширных вмятин малой или средней глубины за счет физических свойств металла, сначала разогревая его до высоких температур, а затем быстро охлаждая поверхность.

Не универсальный вариант удаления повреждений, от которого остаются следы перегрева краски. Деталь обычно перекрашивается. Лучше всего метод работает на тонком листовом металле современных автомобилей. Но в целом он не очень эффективен.

Также не стоит забывать, что профессионалы используют специальное освещение, которое позволяет увидеть гораздо больше, чем при дневном свете.

Считаем, что обсуждать более подробно рихтовку и применяемые инструменты не имеет смыла, поскольку, повторимся, вам практически в 100% случаев придется обратиться к сервисменам. Ведь даже купленный инструмент не даст хорошего результата без должного опыта.

Ремонт автомобиля после града

Лакокрасочное покрытие на транспортное средство наносится не только с целью придания ему эстетичного внешнего вида, но и для защиты кузова от внешних воздействий. Это в первую очередь касается негативных факторов окружающей среды, влияния ультрафиолета и погодных условий. град с легкостью пробивает лобовое стекло

Сильный дождь с градом в большинстве случаев не может нанести машине существенного урона, но иногда градины могут быть достаточно крупными. А если автомобиль в это время находился под открытым воздухом или в движении, град может оставить вмятины на кузове.

Когда площадь повреждения достаточно большая, есть смысл обратиться в специализированную автомастерскую, где и проведут ремонт авто после града. Если же дефекты небольшие и их немного, можно постараться исправить их самостоятельно. Для этого существует специальная технология устранения вмятин без покраски.

Такой ремонт очень выгоден, ведь будет стоить гораздо дешевле обычного кузовного ремонта. Автомобиль не понадобится разбирать (и нарушать целостность заводской сборки), затем проводить все подготовительные работы, перекрашивать и снова собирать.

Технология удаления вмятин без покраски становится все более популярной благодаря тому, что современные автомобили изготавливают из особого метала, обладающего «памятью». Он запоминает ту первоначальную форму, которую ему придали в момент выплавки кузова, а при небольшом воздействии на вмятину возвращается к своей форме без нарушения целостности нанесенного на кузов лакокрасочного покрытия.

Применение такой технологии стало возможным благодаря тому, что для окрашивания кузова машины используются краски, в состав которых входят специальные полимерные соединения. Это делает их более гибкими и в случае небольших вмятин такое покрытие не растрескается и не испортится.

Проводить такой ремонт можно только в том случае, если вмятина не сквозная, нет отверстий в металле и краска на месте дефекта не облупилась. В противном случае все повреждения необходимо устранить с помощью обычного ремонта, провести весь спектр восстановительных работ, а затем повторно окрасить кузов авто.

следы вмятин от града на авто

Проблема может быть устранена в максимально сжатые сроки квалифицированным специалистом, если он имеет необходимые практические навыки и набор специальных инструментов для удаления вмятин после града без покраски. Плюсы устранения вмятин таким способом:

  1. Заводское лакокрасочное покрытие не разрушается и автомобиль не нужно вновь перекрашивать.
  2. Времени на ремонт уйдет совсем немного.
  3. Стоимость работ существенно ниже, чем обычный кузовный ремонт.
  4. Можно полностью исключить разборку авто, чтобы устранить дефекты (если вмятины небольшие).
  5. Нет проблемы с подбором необходимо оттенка и можно не переживать, что место ремонта будет выделяться, ведь окрашивать автомобиль после ремонта не понадобится.
  6. Такой способ особенно эффективен в том случае, если нужно провести удаление вмятин после града.

В некоторых случаях пострадать от града может не только кузов автомобили, его капот или крыша, но и лобовое стекло. Устранить такие вмятины и трещины невозможно, поэтому автовладельцу нужно быть готовым к тому, что придется поменять стекла. Сделать это самостоятельно очень трудно, поэтому лучше обратиться за помощью на СТО.

РСЗО. Плюсы и минусы.

Несомненно, реактивные системы огня являются мощными эффективными средствами в современных военных действиях. Они обладают следующими очевидными достоинствами.

  • Сочетание эффекта и эффективности при стрельбах. Устрашающее психологическое действие на противника от залпа подобных установок сочетается с большим поражающим воздействием по поражаемой площади.
  • Мобильность в атаке. Перемещаемость БМ 21 «Град» позволяет в течении короткого времени изменить позицию.
  • Скорострельность. Позволяет совершить мощный залп за небольшое время.
  • Отличная маскировка. РСЗО имеет небольшие размеры, позволяющие оставаться незаметным для противника.
  • Простота в управлении.

К числу недостатков можно отнести

  • недостаточную прицельную точность;
  • быстрое обнаружение установки после произведенного залпа;
  • ограниченный вес боевого заряда.

Долгие годы советские и русские системы реактивного оружия были законодателями моды в этом классе вооружения. В последнее время положение стало меняться. Появляются американские, китайские, израильские РСЗО по некоторым показателям превосходящие наши системы. Ждем ответа от наших разработчиков.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий