Замена регулятора давления топлива на ваз-2112: признаки неисправности и видео диагностики

Подготовительные работы

  1. Берём заранее подготовленный манометр, и для предотвращения разлива топлива и пропуска воздуха наматываем на наконечник лён или ленту фум.
  2. Готовим шланг с максимальным внутренним диаметром 9 миллиметров, а для их крепления понадобятся хомуты.
  3. Приготовленную ветошь складываем на двигатель таким образом, чтобы зафиксированный на ней шланг с манометром не смогли скатиться с поверхности. Делается это для того, чтобы излишки топлива не разлились по поверхности мотора.
  4. На манометр наматываем лён или ленту, после чего фиксируем на нём шланг и затягиваем всё хомутом.
  5. На рампе откручиваем золотник с ниппеля (при этом возможен брызг топлива из-за наличия остаточного давления – прим.).

Пригодился обычный колпачок от колеса.

Манометр с патрубком в сборе.

Укладываем манометр на заранее подготовленную ветошь, и подготовительные работы на этом можно считать оконченными.

Порядок замера

Перед тем как приступить к работе, можно попробовать сбросить давление в топливной системе. Для этого снимаем предохранитель бензонасоса (который находится в правой части панели, под левой ногой переднего пассажира – прим.). Там, где расположены 3 реле и 3 предохранителя. Ниже на фото он расположен под цифрой «5». После демонтажа предохранителя, включаем зажигание, проверяем на слух, что бензонасос не качает. Заводим автомобиль и ждём, когда двигатель заглохнет.

  1. После того как всё готово, уже надетый конец манометра с шлангом проверяем на надёжность соединения.
  2. Далее, заводим двигатель и смотрим на появившиеся показания.

Таким образом, появившиеся результаты диагностируем, и сравниваем с результатами нормы.

После проведения всех работ, откручиваем шланг с манометром, вкручиваем золотник и приводим всё в изначальное состояние.

Обратите внимание!

Особенность измерения давления при помощи манометра такая, что его изначальное значение на шкале имеет определённую неточность. То есть, когда воздушный аналог имеет период измерения в 15-20 атмосфер, а для контроля топлива необходимое максимальное значение равно 5-7 атмосферам, то все проводимые замеры будут иметь погрешность равную начальным значениям на приборе. Поэтому проверку давления следует проводить на манометре, имеющим максимальные значения до 8-ми атмосфер.

Меряем давление в системе без обратного клапана

Если произошло так, что на вашем двигателе отсутствует обратный клапан, то вам необходимо знать, что в такой рампе присутствует постоянное давление от 3,6 до 4,0 атмосфер. Но порядок замеров в целом полностью схож с тем, что описан выше.

Прочитав эту статью, вы без особого труда сможете провести замеры в топливной рампе и сравнить результаты с нормативными показателями исправности в топливной системе.

Признаки изношенности изделия

Первый и главный признак, указывающий на возможные неисправности — явный запах бензина в салоне автомобиля

Если запаха нет, следует обратить внимание на внешний вид самого шланга, его состояние. Погните изделие в различные стороны, при этом не должно быть каких-либо трещин или отверстий

При наличии повреждений (даже незначительных), шланг подлежит замене. Кроме того, часто встречаются ситуации, когда причиной протечек топлива являются места соединений самого шланга, например с металлической трубкой топливной рампы или соединительной трубкой исходящей из-под днища автомобиля.

5.3.4 Топливный насос и топливное давление

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 2110 (Лада)

Набор для проверки большинства топливных систем

Общая проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, чтобы в топливном баке имелось достаточное количество топлива.
2. Проверьте, работает ли топливный насос. Включите зажигание и прислушайтесь к горловине топливного бака, Вы должны услышать короткий жужжащий звук. Если насос не работает, проверьте электрическую цепь насоса.
3. В моделях Probe прежде всего проверьте выключатель с замедлителем, расположенный в багажном отделении.

Проверка давления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините рабочий механизм системы круиз контроля.
2. Подсоедините измеритель давления к шлангу, ведущему от топливного фильтра (4-цилиндровые модели) или между топливными трубками.
3. Включите зажигание (двигатель не работает, система кондиционирования воздуха отключена). Топливный насос должен включиться приблизительно на две секунды. Давление в системе должно увеличиться и держаться на одно отметке.
4. Заведите двигатель и прогрейте его до нормальной температуры. Запишите показания измерителя и сравните их с техническими требованиями. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива – давление должно моментально увеличится. Если вы получили все необходимые результаты, значит, система функционирует правильно.
5. Если после отсоединения вакуумного шланга давление в системе не повысилось, увеличьте разряжение в регуляторе давления подсоединив к нему вакуумный насос. Если давление топлива понизилось, значит, вакуум не подается в регулятор через вакуумный шланг. Если давление не понизилось, замените регулятор давления топлива.
6. Если давление топлива не соответствует техническим требованиям: а) Давление слишком высокое. Проверьте, подается ли вакуум в регулятор давления топлива. Если вакуум подается, проверьте, не засорен ли шланг или трубка возврата топлива. Если шланг не засорен и не передавлен, замените регулятор.
б) Давление слишком низкое. Замените топливный фильтр. Если давление не повысилось, заведите двигатель и перекройте шланг возврата топлива. Если давление увеличится выше 47 psi, замените регулятор. в) Если давление по-прежнему низкое, проверьте, не протекает ли инжектор или инжекторы. Проверьте исправность топливного насоса.

Проверка электрической цепи топливного насоса

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если насос не работает, проверьте его предохранитель в блоке плавких предохранителей. При необходимости замените предохранитель.
Модели 1993-1997 годов
2. Если насос по-прежнему не работает, снимите крышку блока передачи сигналов, расположенного в отделении двигателя и замкните перемычкой контакты топливного насоса и заземления. Топливный насос должен заработать.
Модели 1998 года
3. Если насос по-прежнему не работает, снимите реле насоса из блока реле. Замкните перемычкой контакты 30 и 87 гнезда реле.
Все модели
4. Если насос не включается, проверьте, подается ли напряжение на контакты насоса, и нет ли разрыва в цепи заземления насоса. Если проверка показала положительные результаты, замените насос.

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
2. Спустите давление в системе.
3. Снимите топливный бак.
4. Отсоедините провода и топливные трубки от насоса.
5. Снимите стопорное кольцо насоса.
6. Достаньте насос из топливного бака.
7. Ослабьте зажимы шланга и отсоедините его от насоса.
8. Отсоедините разъем от топливного насоса.
9. Снимите стопорное кольцо и фильтр.
10. Отсоедините насос от его кронштейна.
11. Установка проводится в обратном порядке снятия.

Как проверить и отрегулировать давление топливного насоса приора

Нормальное давление топливного насоса Приора необходимо для осуществления процесса подачи горючей смеси в карбюратор и его нормального распыления через жиклеры. Малейшее нарушение в работе данной системы приводит к тому, что в камеру сгорания подается либо чрезмерно насыщенная, либо обедненная смесь, из-за чего двигатель работает ненормально. Как проверить давление топливного насоса, и что следует предпринимать, если оно отклонено от нормы?

Проверка давления топливного насоса

Первым делом, которое нужно сделать, является нарочная проверка работы насоса. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания не в крайнее положение и прислушаться, включается ли электробенсонасос (а именно такая вариация ставится в автомобиле Лада Приора). Если слышен несколько секунд шум, после чего щелчок — все нормально.

При помощи манометра проверка выполняется на рампе — именно там скрывается защитный колпачок клапана, который не позволяет внутрь попасть воздуху, однако выдавливает давлением топливо наружу. Первым делом следует открутить колпачок и проверить, не прорвана ли в нем резинка — это может быть главной причиной неработоспособности топливного насоса. Если он поврежден — лучше полностью заменить, благо, стоит он дешево. Затем скручивается золотник. Далее к выходу защитного клапана из насоса и подключается манометр. Нормальное давление — в диапазоне 380-400 кПа. Если оно будет ниже, то либо насос вышел из строя, либо в системе есть засор. Если больше, то вполне возможно, что неисправен внутренний манометр топливного насоса, и он просто чрезмерно качает горючее к карбюратору. Заменить его несложно.

Естественно, что перед тем, как проверить давление, включается зажигание, но сам двигатель — нет. Насос при этом сам выровняет давление до нужного параметра. Если этого не сделать, то давление будет на уровне 1 атмосферы с небольшим отклонением, ведь подкачка не выполняется.

Также следует учитывать, что все манипуляции проводятся при сниженном давлении топливного насоса. Для этого потребуется:

  • снять заднее сидение и получить доступ к насосу (вывернув несколько винтов на прорезиненной крышке);
  • отжать фиксатор и дать выработаться полностью топливу (двигатель будет на нейтральной передаче и заглохнет буквально спустя несколько секунд);
  • далее необходимо включить зажигание и выровнять давление;
  • рекомендуется также секунд на 2-3 включить стартер и тут же сбросить ключ зажигание в исходное положение (выключить зажигание).

Что будет при отклонении давления от нормы

Если давление в топливном насосе будет слишком большим, то в карбюратор будет подаваться слишком большое количество топлива.

Воздух через фильтр будет с ним смешиваться и сгорать в цилиндре. Но если горючего много, а кислорода недостаточно — смесь будет прогорать не полностью. Из выхлопной трубы при этом выходит черный дым, а из ее конца капает топливо (с примесью сажи может даже быть).

Если давление в системе очень низкое, то смесь будет обедненная. Кислорода слишком много. Мощность мотора при этом кардинально снижается, на холостых оборотах двигатель попросту глохнет, а подсос, естественно, не поможет, так как он лишь регулирует работу дроссельной заслонки в карбюраторе.

Интересно то, что бортовой компьютер не сообщит о поломке топливного насоса — это действительно огромная ошибка инженеров компании ВАЗ. В Приора считать показатели можно только при подключении компьютера к блоку ЭВС, однако это далеко не каждый сможет сделать. Да и показатели могут быть не правдивыми, если сам бортовой компьютер поврежден. Вот поэтому проверка манометром на рампе — лучший вариант проверки давления.

https://www.youtube.com/watch?v=QaJwthsYi3Q

Основные элементы топливной системы инжекторного двигателя

Инжектор сложный механизм подачи топлива в цилиндры. Весь процесс подачи топлива регулируется электронным блоком управления двигателя (ЭБУ). В системе подачи топлива так же используется параллельно подача воздуха.

Стакан бензонасоса

Стакан бензонасоса – это совокупность основных элементов
топливной системы собранных на одной площадке.

В стакан бензонасоса входит:

  • Бензонасос
  • Фильтр грубой очистки
  • Датчик уровня топлива
  • Регулятор давления топлива (только в 1,6 литровых версиях двигателя)

Бензонасос

Является одним из основных элементов топливной системы. Служит для подачи топлива к блоку цилиндров под давлением. Бензонасос – это своего рода электрический двигатель. Работа его основана на принципе действия центробежной силе. Под воздействием магнитного поля образованного в статоре электрического двигателя его якорю придается вращение. На волу якоря установлена улитка насоса которая непосредственно накачивает давление в топливную систему.

Бензонасос очень капризен и прихотлив к чистоте
потребляемого топлива. Чаще всего бензонасос выходит из строя по причине
некачественного топлива или его нехватки в баке. Чтобы бензонасос прослужил как
можно дольше, необходимо заправляется на проверенных АЗС и держать в баке
автомобиля не менее 25% от объема бака. Если ездить на «горящей лампочке» бака,
то скорее всего бензонасос выйдет из строя намного быстрее, так как при
неровностях бензин в баке будет хлюпать из стороны в сторону и бензонасос будет
хапать воздух.

Форсунки и топливная рампа

Топливная рампа служит своего рода кейсом для форсунок, именно в нее они устанавливаются.

Топливная рампа с форсунками

Форсунки инжекторного двигателя тоже один из самых важных
элементов топливной системы. Предназначены для подачи топлива в блок цилиндров
двигателя под давлением. Форсунка распыляет топливо на мелкие капельки для лучшего
и легкого воспламенения в цилиндре.

Форсунки

Форсунка устанавливается непосредственно на двигателе
автомобиля, а именно в головке блока цилиндров. Количество форсунок зависит от
количества цилиндров автомобиля. На автомобилях Лада 4 цилиндра, следовательно,
и форсунки будет тоже 4.

Форсунки так же очень чувствительны к топливу, но менее подвержены повреждением так как топливо подаваемое на них фильтруется через 2 фильтра: фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Но о них немного позже.

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива 1,5 литрового двигателя

Регулятор давления топлива (РДТ) датчик установленный на топливной рампе в версиях двигателя с объемом 1,5 литра и установленный в баке на стакане бензонасоса в версии двигателя с объемом 1,6 литра. Он служит для обеспечения необходимого давления топлива в системе, регулирует давление топлива путем сбрасывания излишнего давления топлива в обратку.

РДТ очень надежный элемент и выходит из строя крайне редко. Причиной его поломки может послужить так же не качественное топливо или фактор старения.

Топливная магистраль

Демонтированная топливная магистраль

Топливная магистраль — это совокупность топливных трубок предназначенная для транспортировки топлива из бака к двигателю внутреннего сгорания. Магистраль в Ладе расположена под днищем автомобиля и защищена пластиковыми кожухами.

Датчик уровня топлива

Датчик уровня топлива устанавливается в баке на стакане
бензонасоса. Служит для указания объема топлива в баке, выводя информацию на
панель приборов.

Ремонт регулятора давления топлива

После того как будет завершена диагностика системы и проведен осмотр уплотнительного кольца, из штуцера выворачивается зонтик. Отвернуть его можно при помощи металлического колпачка вентиля. К штуцеру после этого подключается шланг манометра, затем вся конструкция крепится при помощи хомутов. Замеры давления проводятся только при запущенном двигателе. Стандартные показатели давления должны составлять 2,9-3,3 кг/см 2 . Затем от регулятора давления топлива аккуратно отсоединяется шланг, при этом фиксируются показания манометра: давление должно увеличиться до 70 кПа с 20 кПа.

Регулятор давления топлива меняется в том случае, если показатели остаются слишком низкими или равными нулю. Замена данной детали не представляет собой ничего сложного: ее можно произвести своими силами в обычном гараже. Перед началом процедуры из системы питания двигателя стравливается все давление. Для этого откручивается гайка, крепящая топливную трубку, после чего выкручиваются болты, которыми к топливной рейке крепится сам регулятор на большинстве автомобилей с инжекторными двигателями.

В дальнейшем из отверстия в топливной рейке аккуратно вынимается штуцер регулятора, после чего полностью демонтируется РДТ. Перед этим полностью отключается топливная трубка. Последний этап – монтаж в рампу нового либо исправного регулятора, после чего посредством манометра проверяется работоспособность и исправность всей топливной системы.

Перед установкой нового регулятора давления топлива специалисты рекомендуют промазывать уплотнительные кольца бензином: это облегчит монтаж новой детали. Аналогичную процедуру выполняют и при замене самих уплотнительных колец.

Лада Приора. Давление топлива

Лада Приора. Давление топлива

Slymas » 24 авг 2015, 23:01 | Cообщение: #1

Приехала чОрная приора. Побитая жизнью снаружи слегонца.Хозяин говорит, что ездил на ней и не заморачивался, пока на данном авто не прокатился его друг, который много ездит на приорах.И друг сказал, что все приоры валят, а эта не едет вообще. Уж он то знает!Так она и попала ко мне.Пробег 153 тыс.км.

Сделал тест эффективности цилиндров, но он показал, что при тапке в пол все цилиндры пытаются разогнаться, но у них это не получается – начинается массовый провал по всем цилиндрам.

Подключил топливный манометр и вот что обнаружил:

Неисправность №1.После запуска на хх 3.5 бар. В интернете нашел, что должно быть 3.8 – 4.0 бар.

Неисправность №2.При перегазовке до отсечки давление падает до 2.5 бар.

Неисправность №3.В течение примерно минут пяти при тестах определения неисправностей №1 и №2 давление на хх постепенно упало до 3.0 бар.При перегазовке до отсечки очень кратковременно падало до 2.5 бар, затем подскакивало мгновенно немного выше 3.0 и затем останавливалось на 3.0

После того как двигатель заглушил давление топлива почти не упало. Т.е. обратный клапан в бензонасосе и РДТ исправны.

Налицо проблема с топливной системой.Но как выявить, что конкретно неисправно исходя из моих опытов?

1.Наружный фильтр тонкой очистки менять однозначно.2.Фильтр грубой очистки тоже.3.Менять ли бензонасос? Скорее всего да. Даже исходя из пробега и после визуальной оценки фильтра грубой очистки.4.И исправен ли регулятор давления? ХЗ. Думаю, что нет, т.к. именно он ограничивает давление сверху. Но почему у него изменился порог регулирования за 5 минут работы?

Подскажите, пожалуйста, прав ли я в своих рассуждениях?

Автомобиль уехал, но приедет позже на замену того, что я скажу.

Re: Лада Приора. Давление топлива

КФЛ » 24 авг 2015, 23:56 | Cообщение: #2

Re: Лада Приора. Давление топлива

михаил58 » 25 авг 2015, 05:37 | Cообщение: #3

Re: Лада Приора. Давление топлива

Slymas » 25 авг 2015, 10:41 | Cообщение: #4

КФЛ , правильно поняли.Вопрос заключается в том, как все правильно отбраковать?С фильтрами все понятно и однозначно – под замену.Бензонасос как отбраковать?Вынимаю его из модуля, подключаю питание, выход к манометру и опускаю в бензин. Смотрим давление в стенку.Все верно?

РДТ как отбраковать?Заменить оба фильтра, проверить бензонасос, собрать все в бак и измерить заново давление топлива на работающем двигателе.Если оно не стало около 4 бар, то методом исключения неисправен РДТ?

Провалы давления при перегазовке – это симптом забитости фильтров.А вот почему давление топлива было 3.5, что ниже положенного, а потом через 5 минут работы стало 3.0 ?Кто его снизил? РДТ или у бензонасоса после прогрева упала производительность?

Re: Лада Приора. Давление топлива

КФЛ » 25 авг 2015, 11:15 | Cообщение: #5

Чтобы проверить давление топлива, насос демонтировать не обязательно. Меняем фильтр, подключаем манометр к магистрали подачи топлива , включаем зажигание и смотрим, давление должно быть не менее 5 кг (двигатель стоит). РДТ должен держать давление в рампе не менее 3,8 кг, проверяется на ХХ, при прогазовке давление не должно проваливаться.

Я имел в виду что «не едет» может быть не только от недостаточного давления топлива если принять во внимание значительный пробег. Нужно проверять все системы двигателя

И , судя по задаваемым вопросам, тему в раздел для начинающих.

Re: Лада Приора. Давление топлива

Slymas » 25 авг 2015, 14:22 | Cообщение: #6

КФЛ , спасибо!Посмотрел как устроен модуль насоса в отечественном автопроме. Думал, что там как на иномарках – выход после РДТ.Оказалось, что все проще – один выход с насоса, второй вход на РДТ, а фильтр снаружи.

и что она относится к «не едет»

Дальше ЭРЦ и давления топлива не дошел, т.к. было некогда.Двигатель еще на хх потрухивало – вероятен еще подсос воздуха.И до ДМРВ я не успел добраться.

Владелец авто рассказал, что ему сказали раз авто не едет, то нужно делать капремонт двигателя.И если действительно нужно ремонтировать двгитель, то он будет продавать автомобиль.А если двигатель в норме, то тогда будет устранять неисправности.

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

Лада Приора Хэтчбек ✤ℨℰȴёℋÅЯ МОȴℵИЯލ › Бортжурнал › Главное о давлении в топливной системе.

Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы. Как измерить давление в топливной системе своими руками

Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1400-1500р. Заплатить на СТО 300-400р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом то моменте подробнее. Берём на примере десятого семейства ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю. Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит. Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения — 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.

Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.

одели шланг на манометр

Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.

По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.

Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.

закрепляем шланг с манометром на штуцере

проверяем давление топлива в системе

Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку регулировочного болта классики. Она прекрасно накручивается на штуцер рампы. Для уплотнения надеваем на штуцер подходящее по размеру резиновое кольцо. С другой стороны втулки припаиваем штуцер, на который и одеваем шланг с манометром.

Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ? 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)

Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ? На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:

Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм. Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.

Как правильно проверять РДТ

Для того чтобы самостоятельно проверить давление в системе, а следовательно, и корректность работы регулятора, необходимо взять манометр, предельное давление в котором равняется до 10 атмосфер. Не стоит использовать прибор с большей шкалой, так как его показания будут иметь серьезную погрешность. Он подключается между штуцером и топливной трубкой:

  • предварительно выключите и остудите мотор;
  • найдите под капотом топливную рампу;
  • уберите пробку со штуцера давления топлива;
  • открутите ниппель штуцера любим золотником;
  • протрите поверхности, если под действием остаточного давления появились брызги топлива;
  • натяните шланг диаметром до 9 миллиметров на штуцер и зафиксируйте его хомутом;
  • второе отверстие шланга присоедините к манометру.

Далее вам потребуется помощник, ведь показания с манометра нужно считывать в один из четырех моментов:

  • при включении зажигания давление должно быть 3 атмосферы;
  • на холостых оборотах – 2,5;
  • при передавливании шланга оттока топлива – 7;
  • при демонтированном шланге на РДТ – 3,3.

Если на вашем ВАЗ-2115 при замерах получаются иные показатели, то необходимо заменить регулятор на новый. Для этого достаточно обнаружить его в системе, провести демонтаж, а затем вернуть топливопровод в исходное состояние. В ВАЗ-2115, двигатель которых имеет 8 клапанов или иную систему, РДТ монтируется в самом конце топливной рейки.

Важно проверить целостность топливной системы. Если в ней обнаружены течи, то показаниям манометра верить не стоит

После проверки в разных условиях стоит заглушить двигатель и снова взглянуть на манометр, давление должно быть в пределах 0,7 атмосферы. Если давление полностью упало, то проблема точно в регуляторе.

Помните, что регулятор обойдется вам гораздо дешевле, чем масштабный ремонт топливной системы или двигателя. Именно к таким глобальным поломкам может привести вышедший из строя РДТ. Стоимость этой запасной части от 500 рублей. Окончательная цена ремонта зависит от того, запасную часть какого производителя вы приобретете. Дешевле всего обходятся стоковые детали производства Тольятти, а дороже – комплектующие BOSCH.

Достоинства инжекторных моделей

Основной функцией насоса является подача топлива в камеру сгорания. Он должен соответствовать определенным требованиям. Главным критерием считается давление.

Помпы инжекторных и карбюраторных двигателей отличаются. Благодаря двигателю с прямым впрыском топлива отпадает необходимость в предварительной подготовке горючей смеси. Как известно, карбюратор является слабым звеном. Сложная регулировка, засор жиклеров, тяжелый пуск в холода создают неудобства владельцам классических марок ВАЗ.

Двигатели внутреннего сгорания десятки и ВАЗ-2112 имеют существенные достоинства. Отметим преимущества инжекторных агрегатов:

  • поддержка экологических стандартов;
  • непосредственный впрыск в камеру сгорания;
  • экономия топлива;
  • надежность системы;
  • повышенная мощность двигателя;
  • старт холодного агрегата без прогрева;
  • дозирование порции смеси;
  • топливный модуль контролируется электроникой.

К сожалению, инжектор имеет ряд недостатков. Обслуживание и ремонт приходится проводить на СТО. Также требуется наличие квалифицированного персонала и компьютера для определения неисправности электронных блоков. Укажем другие недостатки:

  • сложность конструкции;
  • высокое требование к октановому числу бензина;
  • сложная диагностика и ремонт;
  • дорогостоящие запчасти и оборудование.

Принцип работы регулятора давления топлива

Принцип работы регулятора такой: при остановленном моторе (когда насос не нагнетает топливо), пружина через мембрану прижимает клапан к седлу на сливном канале, и он находится в закрытом положении. После запуска двигателя бензонасос качает бензин в рампу, откуда он попадает и в топливную камеру РДТ. Пока давление незначительно, из-за жесткости пружины клапан остается закрытым, что обеспечит нарастание давления.

По мере нарастания напора топливо воздействует на мембрану, и как только он превышает жесткость пружины, происходит смещение мембраны в сторону камеры разрежения, которая тянет за собой и клапан. В итоге канал «обратки» приоткрывается и часть бензина уходит в слив – происходит сброс давления до уровня, при котором пружина снова клапаном закроет сливной канал.
Но как уже отмечено, регулятор давления топлива «приспосабливается» под работу двигателя. И для этого используется разрежение, создаваемое во впускном коллекторе.

Камера разрежения РДТ соединяется с коллектором, поэтому возникающее разрежение передается в указанную камеру. Влияние разрежения на функционирование регулятора рассмотрим на двух примерах:

  1. Двигатель функционирует на холостом ходу. При этом режиме не требуется большой запас бензина в рампе, поскольку расход на холостом ходу минимален, а значит, и не нужно повышенное давление. При ХХ заслонка дросселя находится в закрытом состоянии, и воздух за нее не подается. В итоге в коллекторе образуется нехватка воздуха — разрежение. Это разрежение, воздействуя на мембрану регулятора, создает дополнительное противодействие жесткости пружины – ее усилие снижается и для приоткрывания клапана нужен меньший напор топлива, сброс излишков происходит при нижней границе диапазона рабочего давления.
  2. Мотор работает под максимальной нагрузкой. Расход топлива на этом режиме высокий и требует увеличенное давление в рампе, по сути – его запас, чтобы хватило для нормальной работы мотора. При таком условии работы заслонка дросселя открыта и воздух беспрепятственно проходит во впускной коллектор из-за чего разрежение отсутствует. А поскольку нет разряжения, то не возникает дополнительного противодействия пружине. Для ее сжатия используется только напор топлива. В результате сброс происходит на верхней границе диапазона, что обеспечивает необходимый запас бензина в рампе.

За счет использования только жесткости пружины и разрежения в коллекторе, регулятор быстро реагирует на изменение режима работы мотора, поскольку использует для этого условия, создаваемые самым двигателем.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий