Признаки неисправности диодного моста генератора ваз 2110

Сообщества › Автоэлектрика › Блог › Диодный мост генератора. Как проверить в домашних условиях

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов». Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами. Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв. Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв. Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв. Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Более подробная проверка диодного моста проводится на специальном стенде при помощи осциллографа.

Как заменить диодный мост на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие: 1) В самом начале операции разберите немножко генератор и да кстати если вам его нужно снять, то в таком случае изучите статью под названием: «Замена генератора на автомобиле », в этой статье процесс снятия подробно описан, ну так вот, насчёт разборки генератора, вам с него крышку снять придётся и регулятор напряжения снять, чтобы он не мешал, заодно и его тоже проверите на исправность, а о том как всё это сделать, то есть снять крышку, снять регулятор, читайте в статье на которую дана ссылка чуть выше, называется она: «Замена регулятора напряжения на автомобиле».

2) После всех манипуляций берите накидной ключ или же вороток с накидной головкой (Что вам удобней) и с их помощью выверните три гайки которые сам выпрямительный блок крепят и две гайки которые дистанционные втулки двух клемм удерживают (см. фото 1), как только гайки крепления дистанционных втулок будет вывернуты, снимите дистанционные втулки со шпилек чтобы не потерять (Гайки крепления дистанционных втулок, указаны синими стрелками на фото 1), далее берите в руки паяльник и всё то что к нему нужно (Припой и т.д.) и с его помощью отпаяйте шесть выводов статорной обмотки в тех местах где это показано стрелками на фото 2, после отпайки снимите выпрямительный блок полностью с генератора.

3) Теперь когда выпрямительный блок снят, переходим к его проверки, для этого возьмите в руки мульти-метр и с его помощью проверьте отрицательные диоды, для этого подсоедините положительный вывод идущий от мульти-метра (Он как правило красного цвета) к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а вывод минус идущий от того же самого мульти-метра, подсоедините по очереди к трём контактам, более подробно смотрите на схеме которая приведена на фото 1 ниже (Во время подсоединения проводов идущих от мульти-метра, он обязан показать результаты в районе 580–620 Ом, если покажет меньше или же больше, то в таком случае диодный мост неисправен и нуждается в замене), идём далее. после чего проделайте ту же самую операцию но просто щупы поменяйте, то есть ранее вы плюсовой щуп идущий от мульти-метра подсоединяли к минусовой пластине, а другой минусовой щуп подсоединяли поочерёдно к трём контактам, вот теперь тоже самое сделайте но только минусовой щуп к минусовой пластине подсоедините, а плюсовым касайтесь поочерёдно тех самых трёх диодов и смотрите какие цифры покажет прибор (Должен будет он бесконечность показать на табло, бесконечность это когда число не меняется, то есть у вас на мульти-метра написано 1 и вы подключите его как следует и всё равно та же самая цифра 1 показывается, значит это бесконечность, более подробно как подсоединять всё нужно смотрите на фото 2 ниже), если бесконечность то значит всё нормально и исправно, но если он показания будет давать, то в таком случае данный диодный мост нуждается у вас в замене.

Примечание! Способом который описан в пункте 3 вы проверите отрицательные диоды на работоспособность, точно таким же образом вам нужно будет проверить и положительные диоды, но только относительно плюсовой пластины диодного моста проверять придётся или же вывода «В+» генератора (Вывод «B+» генератора, это болт к которому при помощи гайки ещё клемма крепилась, перед снятием генератора вы эту гайку ещё выворачивали и клемму скидывали чтобы она не мешала), после проверки (Там как вы уже поняли к тем же трём контактам нужно поочерёдно подсоединять провода от мульти-метра, просто уже минусовая пластина на плюсовую меняется и всё) проведите ещё одну, она заключается в проверки обмотки статора на обрыв, делается она следующим образом, берётся всё тот же мульти-метр и подсоединяется как надо (Более подробно показано на схеме ниже, на сплошные линии внимание своё обратите, это и есть схема благодаря которой вы проверите обмотку статор на обрыва цепи), после данной проверки произведите ещё одну (Это уже на пунктирные линии внимание обратить придётся, благодаря такой проверки вы узнаете замыкает стартер на корпус или же нет)!

Установка: Все детали устанавливаются на свои места в обратном порядке снятию, и кстати забыли упомянуть, чуть выше на фото следите обязательно за тем чтобы выводы обмоток за крышку не касались (Видите на фото выше они расправлены) а то результаты получаться неверные и проверка должным образом не будет проведена.

Дополнительный видео-ролик: Более подробно увидеть процесс замены диодного моста и ещё и регулятора напряжения (Хотя вам это может даже и не пригодиться), вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Примечание! А о том как проверить диодный мост на исправность, показывается уже в другом ролике поэтому и его тоже подробно изучите!

Признаки неисправности генератора и пути их устранения

Работа генератора контролируется сигнализатором на щитке приборов. При включении зажигания окошко должно гореть и гаснуть — после запуска мотора. Если так и происходит, значит все хорошо, генератор исправен.

Слишком яркое или слишком слабое свечение сигнализатора уже свидетельствует об определенных неисправностях деталей системы генератора. В любом случае, недостаточный заряд батареи всегда косвенно указывает на проблемы с генератором.

Генератор вообще не подает зарядный ток

Очень частым явлением представляется слабое натяжение ремня привода. При его проскальзывании генератор не может работать на полную мощность, и это приводит к постепенному разряду аккумуляторной батареи. Также причиной пробуксовки ремня могут стать изношенные подшипники генератора. Необходимо помнить, что ресурс работы у данного узла меньше, нежели у двигателя, и составляет около 130-160 тыс. км.

При слабом натяжении ремня привода генератор не может работать на полную мощность, что приводит к постепенному разряду аккумуляторной батареи

Зависание щеток — вторая по частоте проблема — возникает из-за накопления грязи на щеткодержателе и самих щетках, а также из-за ослабления щеточных пружин. Чтобы решить проблему, необходимо очистить вышеуказанные элементы, а пружины, соответственно, заменить на новые. Впрочем, может иметь место серьезный износ щеток, что потребует их замены.

В ходе интенсивной эксплуатации иногда возникает так называемое подгорание контактных колец, вследствие чего значительно ухудшается или пропадает контакт с генератором. Такая проблема решается основательной зачисткой и шлифовкой колец либо их проточкой. Дополнительно стоит осмотреть проводку, соединяющую генератор и аккумуляторную батарею, на предмет обрывов.

Также причиной отсутствия зарядного тока может быть неисправный регулятор напряжения, который подлежит замене на новый. Нередкими являются случаи обрыва обмотки возбуждения, при наличии определенного опыта ремонтных работ это можно устранить

Еще важно обратить внимание на то, что бывают случаи задевания ротором окружающих его поверхностей. Это может привести к их частичному повреждению. Причиной обычно является выработка подшипников или мест посадки

Причиной обычно является выработка подшипников или мест посадки.

Когда зарядный ток поступает, но АКБ нормально не заряжается

Часто АКБ не берет заряд из-за плохого контакта «массы» самого генератора с «массой» регулятора напряжения

Такое положение вещей может стать следствием плохого контакта «массы» самого генератора с «массой» регулятора напряжения. Поэтому нужно проверять надежность провода, а также плотность контактов. Возможно, в цепи возбуждения генератора есть замыкание на «массу», что приводит к срабатыванию реле защиты регулятора напряжения. Необходимо найти место замыкания и устранить проблему.

Как и в предыдущем случае, здесь могут также быть замешаны нерабочие, изношенные щетки. Аналогично есть смысл посмотреть и на контактные кольца, есть вероятность, что они окажутся в масле или другом виде загрязнения (лучше всего их обезжирить бензином).

Надо также обратить внимание на исправность регулятора напряжения, вполне возможно, что его нужно заменить на новый. Не стоит списывать со счетов и риск ослабления ремня привода

Также есть смысл проверить статор — это может быть как витковое замыкание, так и обрыв цепи одной из фаз обмотки. Лучше сразу произвести замену статора с неисправной обмоткой.

Повышенный шум механизмов

Бывает, генератор издает шум, что говорит об износе подшипников или их посадочного места в крышке

Чаще всего шумность в районе работающего генератора может говорить об износе подшипника (подшипников) или его посадочного места в крышке. В таком случае надо заменить подшипники либо крышку генератора. Впрочем, бывают и совсем элементарные причины в виде ослабшей гайки шкива генератора. А вот характерный «вой» во время работы прибора обычно говорит о межвитковом замыкании обмотки статора, а значит, статор подлежит замене.

Проверка генератора

Основные элементы генератора следующие:

Статор представляет собой цилиндр из стали, скрывающий обмотку. Чтобы проверить, не произошел ли ее обрыв, потребуется в первую очередь снять диодный мостик.

Прежде всего, его нужно осмотреть на предмет внешних повреждений. Снятый генератор разбирают и обследуют. На статоре не должно виднеться никаких следов перегрева или других механических дефектов. Здесь тестер переключается на измерение сопротивления. Затем проверяют, есть ли изоляция между корпусом генератора и обмоткой. Чем выше будут результаты, тем лучше – это говорит об отсутствии пробоя. Когда же показатели достигнут только 50 кОм – заменить узел придется.

С помощью тестера также можно убедиться и в исправности якоря. На его концах находятся кольца, которые контактируют с графитовыми щетками. Якорь требуется достать из генератора и посмотреть, не повреждены ли подшипники или обмотка. Последнюю прозванивают тестером, установив щупы между кольцами – показатель не должен превышать нескольких Ом.

Если щетки имеют заметный износ – то их меняют на новые.

Нет зарядки Ваз 2109

>Во время езды на автомобиле всегда нужно обращать внимание идет ли зарядка аккумулятора. Аккумулятор Ваз 2109 нужен только для того, чтобы завести двигатель

Во время работы двигателя все электроприборы Ваз 2109 работают от . Естественно, если генератор перестает работать, то аккумулятора хватает ненадолго.Как понять, что пропала зарядка аккумулятора? На панели приборов есть штатный вольтметр. По его показаниям очень хорошо видно, работает генератор или нет. Когда двигатель Ваз 2109 работает, вольтметр должен показывать напряжение порядка 13.5 — 14 В. Если вы обратили внимание, что стрелка все время наклонена вправо, то есть напряжение бортовой сети менее 12В, значит нет зарядки от генератора. Также очень удобно смотреть напряжение бортовой сети Ваз 2109 с помощью цифрового тахометра. Он с точностью до десятых вольта меряет напряжение с генератора.

Генератор Ваз 2109

У меня недавно была такая ситуация: еду и вижу, что напряжение на вольтметре панели приборов около 11 Вольт. Ясно, что-то с генератором. Ну и как обычно, нет времени чтобы ремонтировать, на улице темно и холодно, гаража нет. Ну и как всегда ездить на машине нужно каждый день, без этого никак. Поэтому на ночь каждый день ставил аккумулятор на зарядку, а с утра полностью заряженный аккумулятор ставил на машину и ездил.Если ездить только в светлое время суток, то есть без фар, то аккумулятора может хватить на несколько дней. Если, как ездил я, приходится с утра ехать на работу в темноте, то вечером аккумулятор сядет полностью. Конечно, все зависит от того, как часто Вы будете глушить и заводить двигатель. Очень много энергии аккумулятора тратиться именно для вращения стартера, так же можно стараться ездить без , тогда аккумулятор нужен только для работы системы зажигания и световой сигнализации(стопы, повороты). До недавнего времени я считал, что каким бы севшим аккумулятор не был, то Ваз 2109 всегда можно завести с толкача. Оказалось это неправда. Есть определенная степень разряда, когда у стартера уже не хватает сил прокрутить коленвал, но на хватает. Толкнул, сунул передачу, завелась и все нормально. Однако, если аккумулятор полностью севший, у него не хватает силы даже на формирование искры. , не толкай, Ваз 2109 уже не заведется пока не подзарядишь аккумулятор. Но все таки, что же делать если пропала зарядка аккумулятора Ваз 2109?. Ясное дело, не каждый из нас электрик и может проверить генератор со всеми его диодами, стабилизаторами и коллекторами. Самое первое, что нужно сделать, если перестал работать генератор Ваз 2109 — это проверка щеток генератора. Понять, что у Ваз 2109 неисправны или стерлись щетки просто. Включаем зажигание и смотрим на панель приборов.

Проверка исправности щеток генератора Ваз 2109

Если щетки неисправны, то при незаведенном двигателе не будет гореть лампочка зарядки аккумулятора. Или она будет светиться совсем тускло. После того, как Вы заведете двигатель лампочка продолжит тускло светить. Тусклое свечение видно только в темноте, в светлое время суток его не разглядеть. Если щетки исправны, то на незаведенном двигателе лампочка зарядки аккумулятора ярко горит, завели — сразу тухнет. Сразу надо отметить, что на Ваз 2109 до 1993 года выпуска стоят щетки старого образца. На новых Ваз 2109 устанавливают щетки нового образца, сразу со стабилизатором напряжения. Однако в продаже присутствуют как новые так и старые образцы щеток Ваз 2109. Стоимость щеток генератора Ваз 2109 порядка 3-5$. Замена щеток генератора Ваз 2109 — это очень просто, последовательность следующая: 1. Откидываем массу от аккумулятора

Откидываем массу Ваз 2109

2. Отсоединяем фишку от корпуса щеток генератора и откидываем провода от центральной шпильки генератора.

Отсоединяем провода от генератора Ваз 2109

Провода откинуты

3. Теперь откручиваем два болта крепления щеток к корпусу генератора Ваз 2109. И потихоньку извлекаем щетки из корпуса генератора.

Откручиваем болты крепления щеток генератора Ваз 2109

4. Если вы хотите, чтобы новые щетки прослужили долго, то необходимо почистить коллектор генератора. Для этого ослабляем гайку на кронштейне крепления генератора, ослабляем ремень и снимем его. Берем мелкую наждачную бумагу, прижимаем ее к коллектору, а сами вращаем генератор с помощью приводного колеса. Таким образом с коллектора удаляются графитовые наплывы от предыдущих щеток. И износ новых щеток будет долгим. 5. Теперь вставляем новые щетки в корпус генератора Ваз 2109 и зажимаем их.

Щетки генератора Ваз 2109

6. Садим обратно все фишки и провода генератора Ваз 2109.

Щетки генератора Ваз 2109 заменены

Проверяем работоспособность генератора как было указано выше.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114

Проверяем выпрямительный блок генератора без факта снятия:

Для этого просто снимите защиту-кожух с самого генератора, потом, отсоединяйте регулирующий провод «Б» от клеммы на генераторе, так же, убираем контакт «В» от регулятора напряжения. Теперь берем двенадцати вольтную лапочку (контрольку).

На корпусе плюсовыми диодами являются три штуки с красными пометками, они отвечают за плюс напряжения. Вот они и соединяются с выводом от генератора, а сами диоды вмонтированы в пластину выпрямительного блока. Еще есть диоды (их тоже три) с пометкой черного цвета, они минусовые и создают минусовое напряжение. Находятся на другой стороне пластины, соединенной с массой движки.

Теперь подключаем клеммы через лампочку и смотрим на ее поведение (более подробная схема подключения описана ниже), моргает – мост диодов под ремонт или замену.

Выпрямительный блок включает четыре или шесть диодов, которые как раз и заведуют работой тока; они своеобразные шлюзы и расположены на самом корпусе генератора.

Вот самые частые причины поломки диодов в мосте:

  • При мойке движки можете замочить выпрямительный блок генератора
  • Диоды могут запылиться, их можно закапать маслом, грязь попадает во время движения авто
  • Можно неправильно прикурить авто, перепутать клеммы плюс и минус

Самым явным фактом нерабочего моста будет утечка тока в бортовой системе, которая проявляется следующим образом: если ток высасывается выше 1А в час с заглушенной движкой, но включенной электроникой.

У себя в гараже вы можете проверить выпрямительный блок с помощью совершенно простых инструментов – мультиметра или контрольки (маленькой лампочки на 12 В).

Проверка с помощью лампочки

  1. К аккумулятору на минусовую клемму присоединяем пластинку (корпус диодного моста), пластинка должна очень плотно прилегать к генератору (к его массе).
  2. Берем двенадцати вольтную лампочку, подключаем к плюсу аккумулятора, второй ее конец кидаем к клемме на выходе дополнительных диодов системы, потом на плюс выводного болта и на обмотку стартера.
  3. Если лампочка моргает на коком-либо соединении – мост неисправен.

Проверка на обрывание контактов

  1. Контакт минуса пластинки лампочки подсоедините на плюс аккумулятора.
  2. Плюсовой контакт лампочки – на минус АКБ.
  3. Теперь по всем вышеописанным точкам идем и проверяем, моргает лампочка или нет. И если она опять на определенной точке замигала – мост под замену.

Проверка мультиметром

  1. Надо снять блок, чтобы померить его тестером, мерить будем все диоды моста по отдельности.
  2. Будем прозванивать мультиметром диоды: замыкаем электроды на диоде, он должен пищать.
  3. Показания мультиметра должны быть от 400 до 700 Ом на одном конце контаката, а на другом – бесконечное число; если полученное число не вписывается в указанный регламент или в оба конца контактов число бесконечно – диод неисправен.

Замена диодного моста генератора ВАЗ 2114 – это не очень сложное занятие, чем замена рядовой поломки его части. Купить новый диод и поколдовать над соединением паяльником, по сути, не составит труда. И это действие, в принципе, будет составлять весь ремонт диодного моста генератора. Что-то еще ремонтировать просто не представляется возможностью, а замена диодов – вещь дешевая, весь блок будет стоить дороже, средняя цена на диодный мост ВАЗ 2114 – это 400 – 700 рублей.

Признаки неисправности диодного моста

В первую очередь нужно помнить то, что диодный мост на Ваз-2114 ничем не отличается от такого же узла на ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и в других моделях. Поэтому, если разобраться, как определить неисправность, не составит труда выявить ее на любом из автомобилей. Основных симптомов несколько, они могут проявляться как вместе, так и по отдельности. Любой из них требует немедленной проверки генератора:

  1. Контрольная лампа, которая загорается при включении зажигания, не гаснет даже после запуска двигателя. Это общий индикатор проблемы, но если вышел из строя диодный мост, лампа будет гореть в любом случае. Если в автомобиле установлен вольтметр, можно проверить его показания, стрелка, скорее всего, будет либо в красной зоне, либо на самой ее границе.
  2. Еще один вариант – контрольная лампочка не загорается при повороте ключа зажигания и не горит после запуска мотора.
  3. При замере напряжения, выдаваемого генератором при запущенном двигателе, показания менее 13,5 Вольт. Мерить нужно на клеммах аккумулятора.
  4. Наутро машина не заводится из-за севшего аккумулятора, хотя вечером он был в нормальном состоянии. После зарядки АКБ она снова разрядилась за короткий срок, при этом корпус генератора становится настолько горячим, что об его поверхность можно обжечь руку.
  5. Под капотом появляется посторонний шум, чаще всего это свист или вой. Уровень шума может меняться в зависимости от оборотов двигателя.
  6. Появляются различные ошибки – может загореться АБС, ЕСП и так далее. Может перестать работать гидроусилитель, начнет хрипеть и зависать магнитола. Вместо повворотника включается свет. Все это проявляется на фоне севшего аккумулятора, который не заряжается из-за сломанного диодного моста.
  7. Начинают тускло светить или вообще перестают работать фары, кондиционер не охлаждает так, как положено.

Это основные признаки пробоя диодного моста, но стоит помнить о том, что они могут свидетельствовать и о других поломках генератора. Поэтому в первую очередь нужно точно выявить неисправный узел. Необязательно гнать машину в сервис на диагностику, работы под силу автовладельцу, нужен минимальный набор приспособлений.

Совет! 

Если загорелась или наоборот, не работает контрольная лампочка на панели, в первую очередь нужно проверить ее и управляющее реле. Нередко неисправны именно эти элементы, а не генератор.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Как быстро проверить генератор, не снимая его

Определение Электрохимический характер коррозии во влажной среде и, в частности, в водном растворе соответствует постоянному обмену электрифицированных частиц, который возникает между металлом и кислотным, основным или физиологическим раствором, в котором он погружен; Проводящая жидкая среда называется электролитом, металл, погруженный в нее, называется электродом. Под действием электрического тока между металлом и раствором электрод растворяется и получает отрицательные заряды, которые путем накопления приводят электрод к отрицательному потенциалу и, таким образом, привлекают положительные металлические частицы, растворенные в электролизе. Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Затем устанавливается равновесие между двумя реакциями, которое растворяет металл и то, что его откладывает. Этот потенциал называется равновесным потенциалом. Классификация металлов по равновесному потенциалу. Маленький глоссарий должен быть «в курсе». В электронике или электронике мы выделяем землю, нейтраль и массу, которые не совсем то же самое.

Проверяем диодный мост

Земля или потенциал безопасности: все электрическое оборудование должно быть подключено к нему, так что в случае неисправности изоляции пользователь будет помещен в тот же потенциал, что и земля, путем установки кола в почве, которая всегда всегда влажная, в соответствии с четко определенными стандартами, так что это соединение с землей является наилучшим возможным. Если установлена ​​дифференциальная защита, проводник, касающийся земли, вызовет ток утечки, на который автоматический выключатель отреагирует, отключив общую цепь питания, Кабель заземления обычно не несет ничего, подключенного к земле, это ссылка на безопасность.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.

Нейтраль покрывает электротехнический термин, который определяет общую точку трех цепей трехфазного, поэтому 4-й провод обычно имеет синий цвет, он должен служить ссылкой на 3 провода красной фазы, будучи ближе всего к Он принимает участие в переносе энергии, и поэтому он проходит через токи, которые могут быть важными и, следовательно, представляют потенциальные различия с Землей.

Что делать если он сгорел?

Электротехническая масса представляет собой наибольшую площадь проводящей поверхности прибора. В электронике это ссылка на различные непрерывные потенциалы, присутствующие в цепи; все напряжения относятся к нему, и обычно это 0 В, но это может быть, например, 12 В, как это было в случае с англосаксонскими автомобилями, все еще мало.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий