Ваз 2110 газы в расширительном бачке, основные причины, как устранить

Срабатывание защитного клапана — причины и их последствия

Как только что было сказано, причиной того, почему выбрасывает тосол из расширительного бачка ваз 2114, чаще всего является негерметичность системы охлаждения двигателя. Она приводит к подсосу воздуха внутрь магистрали или, наоборот, препятствует нормальной циркуляции ОЖ и ее охлаждению. Это, в свою очередь, вызывает закипание жидкости в бачке и ее выдавливание через предохранительный клапан его крышки.


Крышка расширительного бачка ваз 2114

Основными причинами этого могут быть:

  1. Заводские дефекты бачка.
  2. Микротрещины на патрубках.
  3. Засоры или трещины на радиаторе.
  4. Неисправность водяного насоса.
  5. Неисправность термостата.
  6. Прогорание прокладки головки блока цилиндров.

Осмотр бачка

Начинать поиск неполадок следует с малого, а именно — с осмотра бачка, всех шлангов и патрубков системы охлаждения. Если на них будут замечены трещины или подтеки охлаждающей жидкости, то следует выполнить их замену.


Давит тосол из под крышки бачка ваз 2114

На бачке, кроме трещин, следует обратить внимание на качество отливки и правильность формы корпуса. Если на нем будут заметны неоднородности, неаккуратные следы литейной формы (облой), сильные выпуклости или вмятины, то такой расширительный бачок лучше заменить на новый (выбирая который в магазине следует руководствоваться точно такими же правилами)

Радиатор

Следующий элемент системы, который нужно будет проверить — это радиатор. Его потребуется обследовать на герметичность и очистить от загрязнений (внешних и внутренних, в первом случае — продуванием, во втором — промывкой).


Грязный радиатор ваз 2114

Помпа и термостат

Если радиатор также окажется в порядке, то нужно будет проверить состояние помпы (водяного насоса) и термостата (о том, как это сделать, мы рассказывали ранее). Если в ходе проверки обнаружится неисправность какой-либо из этих деталей, то ее нужно будет заменить на аналогичную.


Работа термостата ваз 2114

В некоторых же случаях, например — в долгой дороге, можно попытаться «вернуть к жизни» заклинивший термостат (гоняющий перегретую жидкость только по малому кругу), постучав по его корпусу. Правда, эта мера является временной, и не исключает его дальнейшей замены.

Прокладка головки блока цилиндров

Последней причиной того, почему выкидывает тосол из расширительного бачка ваз 2114, является прогорание прокладки головки блока цилиндров. Эта неисправность является самой серьезной, поскольку, вытекая из охлаждающей рубашки, ОЖ моментально смешивается с моторным маслом, образуя стойкую эмульсию. Она, по понятным причинам, резко теряет свои смазывающие способности, приводя к перегреву подвижных частей мотора и даже к его заклиниванию.


Замена прокладки ГБЦ ваз 2114

Обнаружив подобную неисправность, медлить нельзя — следует сразу же прекратить поездку и вернуться в гараж (а если она случилась в дальней дороге — то посетить ближайшую СТО или вызвать эвакуатор, поскольку капитальный ремонт двигателя может выйти куда дороже).

Прибыв домой или в мастерскую, нужно будет демонтировать ГБЦ и произвести замену паронитовой прокладки (сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе, но в любом случае после окончания ремонта рекомендуется выполнить полную диагностику состояния мотора).

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Какое давление в системе охлаждения двигателя

Итак, двигатели внутреннего сгорания являются тепловой машиной, то есть энергия сгорания топлива преобразуется в механическую работу. При этом КПД двигателей данного типа (особенно бензиновых) достаточно низкий, так как полезная энергия в большой степени расходуется на нагрев и трение сопряженных деталей.

Что касается нагрева, двигатель нуждается в эффективном охлаждении. Если детали перегреются, зазоры между ними уменьшаются в результате температурного расширения. В том случае, когда силовой агрегат сильно перегрет, мотор попросту заклинивает.

Для отвода избыточного тепла в современных ДВС используется комбинированная система охлаждения, которая состоит из воздушной и жидкостной систем. В жидкостной системе реализована циркуляция специальной охлаждающей жидкости (тосол, антифриз) по каналам в блоке и ГБЦ.

Под воздушной системой следует понимать вентилятор системы охлаждения, который включается при определенном нагреве и охлаждает двигатель путем его обдува потоком воздуха. Что касается жидкостной системы, охлаждающая жидкость циркулирует в данной системе под определенным давлением.

Примечательно то, что давление внутри системы охлаждения создается не специально (принудительно), а является результатом особенностей работы данной системы

Кстати, для поддержания нормального температурного баланса для двигателя важно не давление, а нормальная циркуляция ОЖ по системе

Так вот, охлаждающая жидкость в системе нагревается. От нагрева происходит расширение, уровень жидкости в системе поднимается. С учетом того, что жидкостная система является закрытой, не трудно догадаться, что с нагревом ДВС и самой жидкости антифриз/тосол сильно расширяется и увеличивается в объеме (до 20%). В результате образуется давление внутри.

Более того, герметичность и давление в системе позволяет повысить температуру кипения охлаждающей жидкости. Простыми словами, если при атмосферном давлении ОЖ или вода закипит при 100 градусах по Цельсию, то с учетом повышенного давления точка кипения сдвигается в большую сторону.

Например, давление в 1.5 атмосферы означает, что ОЖ закипит при 110 градусах, увеличение давления еще на 0.5 атм. отодвинет точку кипения еще на 10 градусов и т.д. Если добавить, что в современных антифризах пакет присадок позволяет улучшить также свойства самой жидкости, температурой кипения нередко является отметка около 130-140 градусов при нужном давлении. Это позволяет увеличить температуру срабатывания термостата, делая моторы более «горячими», производительными и одновременно экологичными.

Сейчас читают

Схема системы охлаждения УАЗ Буханка

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

Идем далее. На разных двигателях рабочее давление внутри системы охлаждения может отличаться от 1.2 до 2.0 атм. или даже больше (другими словами, от 1.2 до 2.0 Бар). Данный показатель зависит от конструктивных особенностей ДВС, свойств самой ОЖ, температуры термостатирования и т.д. При этом давление создает сама жидкость при нагреве в замкнутом контуре.

При этом избытки давления сбрасывает в атмосферу специальный клапан, который находится в крышке расширительного бачка

Обратите внимание, важно понимать, что от данного клапана и общей герметичности самой системы напрямую зависит ее работоспособность и эффективность охлаждения мотора

Простыми словами, если система герметична, клапан контролирует давление внутри системы, не допуская образования избыточного давления, что и препятствует разрыву патрубков, радиатора или самого расширительного бачка и т.п.

Еще одной функцией крышки бачка является выравнивание давления после того, как двигатель заглушен и ОЖ начинает остывать. Уровень остывающей ОЖ понижается, во время остывания в закрытой системе неизбежно образуется разрежение. Вполне очевидно, что это также приведет к проблемам. Чтобы выровнять давление, клапан в крышке расширительного бачка открывается, через него происходит забор наружного воздуха.

Распространённые причины запаха горелого масла в салоне

Запах масла в машине – вещь, которую никто не хочет чувствовать за рулём. Это не только неудобно, но и может поставить под угрозу человека, сидящего в машине. Если вы чувствуете запах масла в автомобиле, остановите автомобиль и проверьте, откуда поступает масло, чтобы вы могли точно определить, как починить неисправность.

  1. Сцепление, если оно изношено и требует замены.
  2. Тормоза от резкого торможения или езды на тормозах.
  3. Ваша печка, от системного мусора или плохого двигателя нагревателя.
  4. Фактическое сжигание масла в вашем автомобиле.

Ниже мы рассмотрим каждую возможную причину запаха горящего масла в вашем автомобиле.

Запах гари из моторного отсека

Если вы заметили жгучий запах масла в салоне автомобиля, исходящий от печки, это может быть связано с пылью или мусором в ваших перегревшихся вентиляционных отверстиях, вызывая запах горелого масла. У вас также могут быть проблемы с системой обогрева, в том числе неисправный двигатель, неисправная сердцевина нагревателя или другая проблема, которая может привести к утечке антифриза в систему.

Масляный фильтр, если он работает под давлением и, если он не установлен надлежащим образом, постепенно расшатывается дорожными неровностями, и может привести к разливу масла вокруг двигателя. Когда масло вытечет, оно заполнит автомобиль. Другие признаки в случае неисправности масляного фильтра могут быть масляной лужей под автомобилем. Эта проблема должна быть решена немедленно, чтобы двигатель мог правильно и стабильно работать.

Масляный поддон имеет заглушку, и в случае повреждения масло может вытечь. В случае утечки в выхлопную систему создастся запах горящего масла в автомобиле. Это также создаст лужу, когда автомобиль паркуется в любой точке. Эта ситуация должна быть немедленно исправлена, чтобы предотвратить вытекание масла из двигателя.

Если утечка масла происходит слишком много раз, это может быть вызвано неисправностью или поломкой подушек двигателя. Сальники двигателя с масляными уплотнениями или плохие соединения также не являются исключением. Эта ситуация постепенно приведёт к тому, что ваш автомобиль станет наполняться запахом сгоревшего масла. Эти колодки обычно разбросаны по всему двигателю. Клапанные и масляные прокладки имеют два повышенных риска повреждения.

Пахнет маслом после проведения ремонтных работ и замены жидкостей

Замена масла, если она сделана неправильно, может привести к капанию избыточного масла в выхлопную систему или другие детали. Когда двигатель прогреется, масло будет сгорать, создавая резкий запах горелого масла в салоне. Если утечка устранена, масло полностью сгорит, а масло в автомобиле исчезнет через некоторое время.

Запах гари в салоне из КПП

Запахи жжёного масла могут появляться чаще, чем вы думаете. Если вы замечаете запах при переключении передач и чувствуете запах, похожий на воняющую горящую газету, это может стать большой проблемой. Это происходит, когда поверхность сцепления выгорает из-за проскальзывания. Причинами такого вида износа обычно являются неправильное использование сцепления, и это может случиться с теми, кто не знаком с управлением механическими коробками передач.

Другие источники

Если вы часто сильно тормозите или много ездите при нажатом тормозе, спускаясь по крутым склонам, вы можете вызвать сильное трение в вашей системе, которое может привести к дыму из тормозов, вызывая появление неприятного запаха горелого масла. Это также может произойти, если вы забудете отключить ручник перед поездкой. Если это случается время от времени, это не станет большой проблемой. Если это происходит регулярно, то вы можете столкнуться с более серьёзной поломкой тормозов, например, с заклинившим поршнем суппорта.

Если есть утечка масла где-то в вашей системе, когда она втягивается в выхлопную систему или в двигатель, оно сгорает. Если вы заметили, что ваш выхлоп становится очень горячим или тёмным, или в нём слишком много дыма, вы можете столкнуться с этой проблемой. Не затягивайте с решением любой из этих проблем, и своевременно проходите ТО.

Смешивание неподходящих типов

Существует два основных вида охлаждающей жидкости:

  • силикатные (неорганические);
  • карбоксилатные (органические).

Различаются они в первую очередь составом присадок. На 90 % любая жидкость состоит из моноэтиленгликоля, или двухатомного спирта (иногда используется пропиленгликоль). Присадки же в зависимости от состава действуют по-разному: неорганические создают вокруг элементов охладительной системы слой, защищающий от окисления, органические создают «заплатки» вокруг уже образовавшихся очагов коррозии. Существует также смешанный тип, комбинирующий достоинства силикатных и карбоксилатных смесей. Это следует помнить: не все составы хорошо между собой реагируют. При доливании в антифриз другого состава, который с ним не сочетается, могут возникнуть нежелательные химические реакции. Они и ведут к образованию пены, осадка, снижению качеств и иногда даже к появлению коррозии. Такое крайне не рекомендуется допускать, необходимо внимательно читать состав и следить за таблицей совместимости смесей.

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ОЖ . Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает. В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ . Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

ТЕРМОСТАТ . Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения. При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке. Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.

КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ . Пожалуй самая неблагоприятная поломка, происходит в результате «пробоя» прокладки головки блока цилиндров. (ремонт достаточно дорогой, разбором двигателя). В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

ЗАГРЯЗНЕННЫЙ РАДИАТОР . Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл. Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

ЗАСОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ . Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

ПОЛОМКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ . Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

ПОЛОМКА ВЕНТИЛЯТОРА . Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА . Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ АНТИФРИЗ . является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.

ПОЛОМКА ПОМПЫ

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Способы устранения воздушной пробки в системе охлаждения

Способ 1

Способ устранения зависит от причин возникновения неисправности. В большинстве случаев причиной становится слив ОЖ из двигателя. Слив производится либо для замены, либо для ремонта. Перед заливом жидкости нужно ослабить хомут на верхнем патрубке печки со стороны моторного отсека. Так, чтобы он свободно снимался. Затем перевести краник печки в положение, когда он открыт полностью. После этого приступить к заполнению ОЖ. Заполнять маленькими порциями, продавливая при этом большие шланги руками по всей длине. Делать это нужно с того момента, когда расширительный бачок станет полным. При этом понемногу снимать верхний патрубок печки со штуцера, выпуская воздух. После того как бачок станет пустым, долить ОЖ и опять продавливать шланги. Затем, подставив под верхний шланг тару для слива жидкости, понемногу снимать его для выхода воздуха до появления ОЖ. После чего долить до верхней метки расширительного бачка и завести мотор. При заведённом моторе также снимаем верхний шланг и продавливаем большие патрубки по всей длине до того момента, когда потечёт жидкость без пузырьков. После этого надеваем и прогреваем мотор до той температуры, когда сработает электровентилятор (это будет означать, что открылся термостат), и пробуем очень аккуратно оттягивать патрубок для выхода воздуха. Продолжаем до появления жидкости без пузырьков. И следя за уровнем ОЖ (чтобы не опускался ниже отметки минимума), продавливаем патрубки по всей длине. Также необходимо следить за всеми местами соединений на предмет подтекания. Если такие имеются, немедленно их устранять. Если при работе мотора жидкость в бачке держится на одном уровне и в него не идут пузыри, значит, всё герметично, можно закрывать крышку.

Способ 2

Если ОЖ не сливалась, а печка завоздушилась из-за протечек, то после устранения протечки, долив жидкость до максимальной отметки, необходимо открыть краник на печке и, запустив мотор, рукой продавить все шланги по всей длине до прекращения появления пузырьков в расширительном бачке. Если это не поможет, выбрать место с подъёмом и поставить автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней. Затем завести двигатель и, продавливая патрубки, открывать дроссельную заслонку (не более 3-х тысяч оборотов).

Способ 3

Следующий способ самый верный и эффективный. Он позволяет полностью избавиться от воздушных пробок. Для этого нам потребуется ручной насос. Именно насос, а не компрессор, поскольку им очень легко контролировать давление. Заполняем расширительный бачок доверху. Закрываем плотно крышку и снимаем шланг в верхней части бачка (обратку). Далее, нужно поместить любую пустую тару (лучше канистру) в моторном отсеке и опустить его туда. А трубку от насоса посредствам хомута присоединить к штуцеру бачка. И нагнетая давление насосом, следить за уровнем ОЖ в бочке и при достижении минимального уровня доливать до полного (можно использовать жидкость, которая будет вытекать из трубки). Данную процедуру необходимо проделывать, пока не перестанет выходить ОЖ с пузырьками. Далее, довести уровень жидкости до максимальной отметки и плотно закрыть крышку.

Вот мы и рассмотрели, как развоздушить печку Газель Бизнес. Для этого не нужно дорогостоящего оборудования и первоклассных специалистов. Все эти процедуры можно проделать самому, без сторонней помощи. Всё вышеперечисленное можно сделать в дороге, если неисправность застигла вас в пути. Такой набор инструментов и приспособлений имеется в каждой машине. Нет необходимости в особых навыках или знаниях для проделывания таких процедур. Если же всё это вам не помогло, то проблема заключается в чём-то другом. И для дальнейшего ремонта необходимо найти причину поломки, а потом заниматься её устранением.

Что делать, если не открывается крышка расширительного бачка

Если автовладелец давно не заливал охлаждающую жидкость в расширительный бачок, не интересовался состоянием крышки и в целом легкомысленно относится к работе системе охлаждения, то рано или поздно с ним может случиться следующая ситуация:

Робин Бэд

https://forum.auto.ru/mark/mercedes/826352/

В большинстве случаев крышка расширительного бачка «залипает» из-за стравливания давления в системе. Вакуумный клапан как бы втягивает в себя воздух, из-за чего и сама крышка «втягивается» в бак и не может быть открыта.

Умельцы предлагают простой способ открытия такой «залипшей» крышки:

Дождаться, пока мотор остынет.

Закрыть крышку до упора.

Открутить её хотя бы на 90 градусов.

С силой потянуть вверх.

Это единственный способ снять крышку, так как при разреженном давлении в системе её нужно не откручивать, а вытягивать перпендикулярно вверх.

Если нет возможности сразу же заменить вышедшую из строя крышку расширительного бачка, можно быстро подручными средствами провести ремонт изделия. Вся процедура займёт не более 15–20 минут, что очень удобно в дороге, когда необходимо ехать дальше, а новой крышки с работоспособными клапанами под рукой нет.


Расширительный бачок стал распространенной деталью авто с того момента, как активно начали использоваться незамерзающие жидкости, в числе которых тосолы и антифризы, однако учитывая специфику, в которой он функционирует, актуальность со временем приобретает и такая проблема, как «чем заклеить расширительный бачок».

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, следует немного вникнуть в специфику.

Так, основой используемых расширительным бачком жидкостей составляют водные растворы двухатомного спирта (этиленгликоль), особенностью их является увеличенный коэффициент, определенный на тепловое расширение (по сравнению с водой).

Учитывая это, залитая в систему жидкость подвергается расширению во время разогрева двигателя, что приводит к ее выдавливанию наружу сквозь расположенный в крышке радиатора предохранительный клапан.

При выключенном двигателе, который начинает постепенно остывать, уменьшается объем жидкости, что приводит к разрежению в системе охлаждения.

Естественно, что при этом активизируется клапан крышки, что приводит к засасыванию воздуха радиатором, это приводит к нарушению в процессе отвода тепла, а уж какую собой представляет опасность перегрев, вероятно, известно каждому.

Для того, чтобы внутрь попадал не воздух, а жидкость, требуется наличие дополнительного резервуара, которым, собственно, и является расширительный бачок.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Сейчас читают:

Очистка поршней от нагара

Май 19, 2020

Провернуло шатунный вкладыш: что делать водителю

Май 18, 2020

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка

Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины

После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше о, так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до о.
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Меры профилактики

Любой ремонт легче предупредить, чем проводить

Неважно, какая машина у владельца — «Нексия» или «Жигули». Любой автомобиль требует ухода

Необходимо регулярно покупать и менять охлаждающую жидкость. Среди автолюбителей нет единого мнения о том, какое сырье лучше: отечественное или иностранное. Главное — отдавать предпочтение известным маркам. Процедуру можно выполнять в автосалоне либо самостоятельно.

С заменой прокладки все сложнее, так как определить на глаз, когда она прохудится, невозможно

При появлении любых неполадок (дыма, пены, скачков температуры) важно сразу же обратиться к мастеру по ремонту автомобилей. Не стоит эксплуатировать машину до устранения неполадок, иначе есть риск усугубить поломку и увеличить сумму ремонта

Регулярные профилактические осмотры помогут продлить срок службы автомобиля. Обращаться лучше в фирменные центры, которые рекомендуются производителями. Они гарантируют высокую квалификацию сотрудников. Неопытные мастера могут только навредить.

Подведем итоги

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к  дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и  разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий