Как правильно прокачать тормоза на газели?

Шланг для прокачки тормозов диаметр

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

11.12. Прокачка тормозной системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Эффективная работа любой гидравлической системы возможна только после удаления
из нее всего воздуха. Процесс удаления воздуха из тормозной системы называется
прокачкой. При прокачке используйте только новую, чистую тормозную жидкость.
Перед началом прокачки заполните бачок тормозной жидкостью выше отметки МАХ
и следите, чтобы уровень тормозной жидкости не опускался ниже этой отметки.Порядок прокачки
Прокачку тормозной системы на моделях до 1998 года выпуска с 3-канальной системой
АБС необходимо проводить в следующем порядке:
  – тормоз левого переднего колеса;
  – тормоз правого переднего колеса;
  – тормоз левого заднего колеса;
  – тормоз правого заднего колеса.
Прокачку тормозной системы на моделях с 1998 года выпуска с 4-канальной системой
АБС необходимо проводить в следующем порядке:
  – тормоз левого заднего колеса;
  – тормоз правого переднего колеса;
  – тормоз правого заднего колеса;
  – тормоз левого переднего колеса. Основной методДля использования этого метода требуется помощник.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите пластиковый
колпачок с клапана выпуска воздуха на тормозе первого колеса.
2. Наденьте на клапан резиновую
трубку.
3. Опустите второй конец трубки
в емкость, заполненную тормозной жидкостью.
4. Проверьте, чтобы уровень тормозной
жидкости в бачке был выше отметки MIN и попросите помощника выжать
педаль тормоза несколько раз и оставить ее нажатой.
5. Открутите клапан прокачки (примерно
на один оборот) и подождите, пока стечет тормозная жидкость. Когда
поток жидкости остановится, закройте клапан, попросите помощника медленно
отпустить педаль тормоза и проверьте уровень жидкости в бачке.
6. Повторяйте пункт 5, пока в вытекающей
тормозной жидкости не будет пузырьков воздуха.
7. Надежно затяните клапан прокачки,
снимите трубку и наденьте колпачок.
8. Повторите операцию прокачки на
тормозах остальных колес.

Прокачка с использованием комплекта с односторонним клапаном
В резиновой трубке такого комплекта установлен односторонний клапан, предотвращающий
попадание воздуха и старой тормозной жидкости обратно в тормозную систему. В
комплект также может входить емкость для сбора старой тормозной жидкости.

Прокачка с использованием комплекта для прокачки под давлением

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Подсоединив комплект для прокачки под давлением к бачку
тормозной жидкости, для прокачки системы достаточно просто открыть
клапаны прокачки по очереди для слития старой тормозной жидкости и
выпуска воздуха.

Проверка (все методы)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
По завершении прокачки смойте пролитую тормозную жидкость,
надежно закрутите клапаны прокачки и установите на них колпачки. Еще
раз проверьте уровень тормозной жидкости.

Этапы работы

Профессионалы используют специальную установку для замены ТЖ, но в домашних условиях можно обойтись и без нее. Суть процесса заключается в том, чтобы с каждого тормозного суппорта, через специальный штуцер слить старое вещество, контролируя, чтобы в бачке не оказалось воздуха. Этапы процесса:

  1. Ищем цилиндр, где располагается бачок тормозной жидкости, и снимаем с него крышку.
  2. Используя шприц откачиваем старую жидкость в пластиковую бутылку.
  3. До отметки «max» заливаем новую ТЖ.
  4. Домкратим автомобиль и снимаем колесо.
  5. Убираем с клапана заднего штуцера защитный колпак.
  6. Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой его конец помещаем в бутылку, куда слили старую жидкость.
  7. Ослабляем ключом гайку штуцера и быстро приводим ее в обратное положение. Когда гайка закисла и не поддается воздействию, необходимо ее сбить и продолжить замену.
  8. Для следующего действия требуется помощник, который садится за руль и несколько раз давит на тормоз и отпускает. Раза 4–5 будет достаточно, причем последний раз следует нажать до упора и не отпускать. В это время по сигналу нужно ослабить гайку и через пару секунд вернуть ее в исходное положение. Только потом можно отпускать педаль тормоза.
  9. Проделывать эти манипуляции необходимо на каждое колесо раз 6–7, если есть терпение, то лучше больше.
  10. Проверьте наличие жидкости, когда уровень недотягивает до отметки «max», долейте. В конце еще раз надавите на педаль и если она не проседает, то замена прошла успешно.

    Замена и прокачка

Советы:

  • учтите, во время действий машина должна быть заглушена, для уверенности выньте ключ из зажигания;
  • процесс прокачки следует начинать с заднего левого колеса, потом переходить на правое заднее колесо, затем левое переднее и переднее правое;
  • прокачивайте первый штуцер до тех пор, пока вся старая жидкость не выйдет. Отличить ее от новой можно легко — по цвету. Другие штуцеры прокачиваем как обычно;
  • следите, чтобы бак не пустел, иначе наберете воздух. Когда при сливе использованного вещества замечены пузыри качайте до тех пор, пока они, вообще не исчезнут.

При каких ситуациях специалисты рекомендуют проводить прокачку всей тормозной системы автомобиля:

  • на протяжении большого количества времени наблюдается нарушение управления (автомобиль резко водит в разные стороны);
  • вещество было заменено не в сервисе, а самостоятельно, неопытным водителем;
  • нажимая на педаль тормоза, чувствуется, что она слишком мягкая;
  • проводился недавний ремонт тормозной системы транспортного средства.

Своевременная замена тормозной жидкости, очень важная процедура. Многие этого не понимают. Так как если этого не делать, то можно банально остаться без тормозов, или без сцепления.

Как уже говорилось, со временем тормозная жидкость на основе синтетики может впитывать в себя воду. Вода может вызывать процесс коррозии внутри данных систем. Вода может в замерзнуть в сильный мороз. Вода разрушает рабочие и главные цилиндры, которые стоят даже на отечественную машину не дёшево.

Отсюда можно сделать вывод, что менять тормозную жидкость нужно обязательно и в срок и лучше на ней не экономить.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

  1. механизм переднего левого колеса;
  2. механизм переднего правого колеса;
  3. механизм заднего правого колеса;
  4. механизм заднего левого колеса.
  1. механизм переднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

  1. Снимите крышку с расширительного бачка.
  2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Ремонт тормозной системы

Неисправности тормозной системы необходимо устранять в незамедлительно или кратчайшие сроки – тормоза напрямую связаны с безопасностью движения. К неисправностям можно отнести:

  • Увеличенный свободный ход педали тормоза, в некоторых случаях тормоза схватывают не с первого раза, и приходится деталь два качка педали и более;
  • Жесткость педали. Педаль становится тугой, при этом понижается эффективность торможения;
  • Загорание лампочки уровня тормозной жидкости в салоне автомобиля, что свидетельствует о недостатке жидкости в тормозной системе;
  • Схватывание педали тормоза в самом начале или полное отсутствие свободного хода.

Схема устройства тормозной системы ГАЗ 3307

  • Выйти из строя главный тормозной цилиндр. Как правило, в нем перестает работать один из двух контуров. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ) сопровождается увеличенным ходом или провалом тормозной педали;
  • Порваться диафрагма вакуумного усилителя тормозов. При таком дефекте педаль тормоза становится жесткой и трудно прожимается;
  • Неправильно отрегулированы или изношены тормозные колодки. Неисправность характеризуется увеличенным ходом педали. Также могут быть изношены эксцентрики, на которых крепятся колодки;
  • Попасть воздух в тормозную систему. Тормоза в таком случае становятся жесткими, и пропадает эффективность торможения. В случае попадания воздуха необходимо прокачать тормоза;

Детали для тормозной системы

Такие узлы, как вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр, можно попробовать отремонтировать или поменять. В ГТЦ в основном подлежать замене манжеты и поршни. При значительном износе внутренней полости корпуса цилиндра ремонт становится невозможным, и деталь меняется целиком.

Вакуумный усилитель своими руками следует проводить только при наличии определенного опыта, так как ремонт его довольно сложен.

Кстати, главный тормозной цилиндр является проблемной деталью на моделях ГАЗ по причине низкого качества изготовления.

Так выглядит тормозной цилиндр для ГАЗ 3307

Если отсутствует свободный ход педали тормоза его можно отрегулировать штоком ГТЦ. Тормоза на 3307 прокачиваются в определенном порядке. Начинать нужно с самого дальнего колеса, а дальше по мере приближения к водителю. То есть для машины 3307 схемы прокачки будет выглядеть так:

  1. Правое заднее.
  2. Левое заднее.
  3. Правое переднее.
  4. Левое переднее колесо.

Ремонт сцепления

Грузовики 3307 часто работают на максимальных нагрузках. Полностью груженый автомобиль при подъеме в гору не может ехать на одной передаче, и переключение передач в таком режиме заставляет работать сцепление в довольно тяжелом режиме. К тому же коробка передач 3307 не синхронизирована, и требует двойного выжима при переходе с одной передачи на другую. В связи с большой нагрузкой на сцепления оно часто выходит из строя и его приходится ремонтировать.

Признаки плохого сцепления определяются по нажатию педали:

  • Она проваливается, передачи невозможно включить;
  • Не выжимается до конца и встает колом;
  • Педаль слишком «мягкая»;
  • Большой свободный ход, выжим происходит в самом конце.

Встречаются случаи, когда выжим педали нормальный, но при включении передачи машина не трогается с места.

Схема устройства сцепления для ГАЗ 3307

Причиной неисправности могут быть практически все детали сцепления. Часто выходят из строя:

  • «Корзина» и диск сцепления;
  • Выжимной подшипник;
  • Главный и рабочий цилиндр;
  • Вилка сцепления.

Немного подробнее о каждой детали:

  1. Ведомый диск сцепления. Изношенность накладок диска можно определить, не снимая его с автомобиля. Нужно снять поддончик картера сцепления – и тогда накладки диска можно увидеть. Слишком тонкие накладки свидетельствуют о необходимости замены детали. Иногда обрывается ступица диска, и тогда автомобиль при включении передачи не едет. Определить такую неисправность тоже можно на месте. Проверку делать нужно вдвоем. Один выжимает сцепление на незаведенном двигателе, другой двигает отверткой диск. Обрыв будет заметен по неровному перемещению диска.
  2. Ведущий диск сцепления («корзина»). «Корзина» бензинового двигателя лапкового типа (три лапки), высота лапок регулируется с помощью гаек. Точность здесь очень важна ¬¬– неправильная регулировка отражается на движении автомобиля: при трогании с места и при переключении передач. Автомобиль может:
    • дергаться в начале движения;
    • передачи на неотрегулированном сцеплении включаются с хрустом;
    • сцепление может «вести», и машина при этом не поедет.
  3. Выжимной подшипник с боре. Узел состоит из двух деталей – ступицы и самого подшипника. Ступица имеет масленку – смазывается трущаяся поверхность, на которой двигается ступица. Сам подшипник должен внутри иметь смазку типа литол. Сухой подшипник может заклинить, и в таком случае моментально износятся лаки «корзины» сцепления.
  4. Главный и рабочий цилиндр сцепления. При отказе главного цилиндра педаль становится мягкой («ватной»), и сцепление периодически пропадает. Неисправный рабочий цилиндр обычно подтекает. Можно попробовать поменять манжеты внутри цилиндров, но если детали достаточно старые лучше произвести их замену.
  5. Вилка выжимного подшипника (вилка сцепления). Деталь очень простая, но ее неисправность можно увидеть чаще всего только на снятой вилке. Три характерных дефекта детали:
    • стираются кончики в соединении со ступицей выжимного подшипника;
    • лопается вилка в районе шарнирного соединения («солдатика») или в месте крепления штока;
    • вилка выгибается.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Как прокачать тормоза через Ваг Ком

Меню программы VAG COM

Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной ситсемы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.

Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.

Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:

  1. Поддомкратить авто и снять колеса.
  2. На штуцеры каждого колеса одеть трубки и опустить их в бутылки для слива тормозной жидкости.
  3. Открутить крышку бачка и долить жидкость (приэтом следить чтобы она непадала ниже минимума и периодически подливать вов ремя процедуры прокачивания).
  4. В программе выбираем пункт 03 — Блок тормозной системы.
  5. Нажимаем пункт 04 — Базовые параметры.
  6. Выбираем параметр группу “001” (если код не указан, его нужно прописать вручную).
  7. Открываем штуцера на передних колесах.
  8. Выбираем пункт “Вкл/Выкл/Далее”, после чего насос начинает гудеть и система запрашивает 10 нажатий на педаль тормоза. Нажав педаль 10 раз, насос останавливается и всплывает надпись, что штуцера должны быть закрыты.
  9. Быстро закручиваем штуцера и после этого только нажимаем кнопку “Вкл/Выкл/Далее”.
  10. Откручиваем штуцера задних колес и нажимаем клавишу “Вкл/Выкл/Далее”.
  11. По запросу системы повторяем 10 нажатий на педаль тормоза, срабатывает насос и закручиваем штуцера.
  12. После нажатия кнопки “Вкл/Выкл/Далее” появляется уведомление “Частичная прокачка завершена”.

Тормозную жидкость во время прокачки нужно постоянно доливать, чтобы в систему снова не попал воздух.

Последовательность прокачки АБС

  1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
  2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
  3. После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
  4. Открываем на один оборот штуцер.
  5. Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
  6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
  7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
  8. Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
  9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

  1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
  2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
  3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
  4. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.
  5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

  1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
  2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
  3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
  4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
  5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий