Как проверить динамик на работоспособность мультиметром

Проверка динамика мультиметром

Для проверки контактов необходимо провести измерение сопротивления, установив мультиметр в режим определения данной характеристики. Щупы необходимо подключить к контактам соблюдая полярность динамика и при неподвижном диффузоре подвигать ними. Если на дисплее мультиметра показания постоянно меняются, то это будет означать что проводка повреждена и ее необходимо заменить.

В случае если перевернуть динамик и покрутить его, слышны посторонние звуки (например, постукивание), то, скорее всего от гильзы, в которой расположена катушка, отпало несколько витков или вся обмотка. Это можно исправить, заново намотав обмотку.

Также важно внимательно осмотреть звуковую катушку, которая расположена внутри динамика и выглядит как намотанный спиралью провод. Эта катушка должна иметь ровную, аккуратную обмотку, без переплетений и случайных нахлестов, изломов, разрывов и других механических повреждений

Если механические дефекты все же обнаружены, катушку следует заменить. Неправильную обмотку (неровную или с нахлестом) можно самостоятельно, аккуратно перемотать. Для проверки правильности перемотки катушки достаточно несколько раз прослушать две-три хорошо знакомых песен

Во время прослушивания нужно акцентировать внимание на громкости (как минимальной, так и максимальной), качестве звука (отсутствие посторонних шумов) и переходах звука

Проворачивания диффузора также помогут обнаружить дефекты. Если при выполнении этого действия слышны скрежет, треск или шорох, то, скорее всего, возле магнитного зазора находится посторонние предметы, например, металлолом случайно попавший при сборке и другой мусор. Исправить то можно просто чисткой динамика. Если диффузор проворачивается с трудом или вообще не крутится, то проблема заключается в сместившейся катушке или гильзе, а также смещение керна что в свою очередь приводит к заклиниванию гильзы. Данную проблему можно исправить, разобрав динамик и установив эти детали в правильное положение.

Электронную начинку динамиков можно проверить тестером, омметром или любым другим устройством для измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо мультиметр включить в режим замера сопротивления и померить данную характеристику динамика. Для полифонических динамиков сопротивление в среднем составляет 8 Ом, а для слуховых – порядка 30 Ом. В случае, если измерительное устройство не показывает каких либо данных, значит что повреждена проводка динамика, а если она целая то проблема заключается в обрыве катушки. Поврежденную проводки или катушку с обрывом нужно заменить на новые.

Для проверки целостности непосредственно катушки, при помощи мультиметра необходимо прозвонить ее. В этом режиме щупы тестера присоединяются к контактам динамика. Если на дисплее мультиметра показано значение больше 0, то звуковая катушка целая, а если это значение равно 1 то в катушке произошел обрыв и в этом случае ее необходимо заменить.

В последнюю очередь стоит проверить качество работы динамика при помощи генератора частот. Данная проверка динамиков должна выполняться в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Отсутствие хрипов и искажений будет означать, что динамик работает исправно и качественно.

Данные методы помогут решить задачу такую как проверка динамика мультиметром.

Проверка работоспособности колонок

Акустическая система «из коробки», собранная правильно, должна воспроизводить звук из любого внешнего источника. Оптимальный способ проверки работоспособности – подключить по очереди два или больше девайсов.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Так как подключать мы их будем к компьютеру, то один источник у нас уже есть. В качестве второго можно использовать мобильник или планшет: почти все такие девайсы оборудованы слотом под джек 3.5 мм.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Если колонки включены и все провода подключены правильно, но звука нет ни из одного источника – дело в акустической системе. Пакуем их обратно, несем в магазин, долго ругаемся с продавцом, выполняем обмен или возврат. Шутка конечно, лучше всего вежливо, и результат будет и нервы целей останутся.)

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Если звука нет только на ПК, то дело, скорее всего, в неправильной настройке Виндовс. Детально об этом рассказано в публикации «Настраиваем колонки на ПК в Windows 10». Также в моем блоге вы можете найти аналогичную статью, посвященную операционной системе Windows 7.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Назначение коммутатора

Бесконтактная система зажигания отличается тем, что электрический импульс, подаваемый на катушку (катушки), формируется не контактом прерывателя, установленным в трамблере, а коммутатором. Электронная схема последнего подает искру в цилиндры с оптимальным временем опережения, основываясь на данных о текущем режиме работы двигателя и положении коленвала в каждый конкретный момент.


Коммутатор способен выдерживать физические нагрузки, вибрацию и температурные перепады в широком диапазоне. Отсутствие контактов в схеме обеспечивает большую надежность и долговечность работы узла. Еще одно достоинство такого решения состоит в том, что коммутатор ВАЗ 2107 имеет возможность перепрограммирования со стороны пользователя для установки момента опережения, соответствующего качеству топлива и динамическим требованиям к автомобилю.

Параметры коммутатора ВАЗ 2107

Рабочее напряжение коммутатора — 13,5 вольт, допустимый диапазон напряжения — от 6 до 16 вольт. Максимальный ток коммутации — 8,5 ампер. Коммутатор обеспечивает стабильное искрообразование в диапазоне оборотов двигателя от 20 до 7000 оборотов в минуту.

Как выполняется прозвонка проводов мультиметром

Наиболее удобным, понятным и безопасным способом диагностики проводов на целостность или короткое замыкание является проверка при помощи мультиметра. Существует большое количество многофункциональных устройств с различными параметрами и ценой: от самых простых и доступных, до более дорогих, точных и функциональных.  Но практически любым мультиметром можно проверить целостность проводников, для этого не обязательно иметь дорогое оборудование.

Какие должны быть показания мультиметра

Существует два метода проверки с помощью такого прибора: в режиме измерения сопротивления и в режиме прозвонки.

Режим прозвонки – самый удобный метод проверки. Здесь не нужно иметь каких-либо знаний в части показаний прибора. Достаточно соединить щупы прибора с концами кабеля и услышать звук. Если по порядку, то порядок действий следующий:

  1. Включить мультиметр, установить режим прозвонки (значок из нескольких скобочек разного размера, по аналогии с обозначением Wi-Fi);
  2. Подключить один щуп к одному концу проверяемого проводника, второй щуп к другому концу этого же провода;
  3. Если вы слышите звук – значит кабель целый. Если нет звука – обрыв на линии (или щупы подключены неверно).

Надо отметить, что таким образом также проверяется наличие короткого замыкания у рядом расположенных проводников. Отличие лишь в том, что один щуп подключают к первому проводнику, а второй щуп ко второму: если звук есть — в наличии короткое замыкание.

Режим измерения сопротивления – несколько сложнее. Но если запомнить, какие показания должны быть на мультиметре в разных ситуациях, то будет намного проще. Более того, многие мультиметры не имеют режима прозвонки, а вот режим измерения сопротивления есть практически всегда.

Порядок действий при таком измерении будет следующий:

  1. Включить устройство, настроить переключатель в режим измерения сопротивления, установить минимальное значения для измерения (обычно 200 Ом);
  2. Подключить щупы к проводнику;
  3. Если на дисплее будет какое-либо значение или ноль, то проводник целый. Если вы видите на экране цифру 1 – значит сопротивление бесконечно, то есть кабель оборван.

Обратная последовательность для определения короткого замыкания между проводниками или землей: при бесконечном сопротивлении – изоляция между проводниками не нарушена, а наличие хоть какого-то сопротивления будет означать короткое замыкание.

Если вы уверены в целостности кабеля, то таким способом можно выявить в пучке проводов с одинаковой цветовой маркировкой концы одного и того же проводника.  Достаточно подключить с одной стороны щуп к проводнику, а с другой стороны поочередно прислонять щуп к каждому проводнику в пучке. Когда прозвучит сигнал – вы нашли второй конец провода. Вот и все, нет ничего проще.

Прозвонка длинного проводника

Для прозвонки провода, концы которого находятся далеко и нет возможности достать двумя щупами мультиметра от начала до конца провода, можно использовать заведомо известные провода или землю. Например, в кабеле может быть цветная жила, тогда все белые жилы можно вызвонить соединяя её с белыми на одном конце и поиском этой пары на другом.

Если нет такой возможности, можно использовать заземление. Соединяем на одном конце жилу провода с землёй, а на другом ищем проводник сидящий на земле

Тут важно, чтобы заземление было с обоих концов надёжным, иначе прозвонить провод таким образом не получится

Причины и их устранение

Причин, почему пропал звук на телефоне или планшете Андроид может быть несколько:

  • конфликт настроек;
  • некорректная прошивка телефона;
  • аппаратные проблемы, связанные с физическим повреждением.

Каждая из причин имеет свои способы решения.

Неверные настройки

Первым делом, если нет звука на телефоне, стоит проверить, не активирован ли в устройстве профиль, отключающий все звуки. Иногда пользователь, сам того не желая, активирует профиль полной тишины.

Следует нажать на кнопку “Громкость +” и убедиться, что все ползунки установлены в положение “Максимум”. Или проделать те же манипуляции через настройки.

Если настройки не сохраняются

Звук может пропасть и в результате сбоя при установке программ, которые были загружены из неофициальных источников или магазина приложений.

Также влиять на звук могут программы, которые предоставляют права суперпользователя (root-доступа). Такие манипуляции могут вызывать конфликтные ситуации между установленным софтом.

Решение этой проблемы: отказаться от использования root-прав, удалить по очереди недавно установленное ПО, либо сделать Hard Reset.

Ошибки при перепрошивке

Этот пункт автоматически делится на два:

  • неофициальная версия прошивки, сделанная мастерами или самоучками;
  • некорректно установленная версия официальной прошивки.

В таких случаях стоит прошить гаджет в соответствии с инструкцией, либо отдать смартфон в сервисный центр.

Сбои Андроид

Следует перейти в настройки, далее пункт “Приложения” и “Диспетчер приложений”. Найти службу с названием “Звук”, убедиться, что она не остановлена, перезапустить гаджет и очистить кэш.

Если служба не перезапускается – сделать сброс настроек до заводских.

Аппаратные неисправности

Есть и другие причины, почему может не работать динамик на телефоне, на которые пользователь не сможет повлиять.

Поломка динамика

  • засор динамика (низкий показатель слышимости при максимальной громкости);
  • замыкание катушки (характерный треск при воспроизведении);
  • обрыв обмотки (полностью отсутствующий звук).

Сломан аудиоразъем

В некоторых случаях сломанный разъем влияет на наличие звука в смартфоне. Порядок действий по восстановлению пропавшего звука (нет гарантии, что поможет):

  • прежде, чем извлечь гарнитуру, нужно зажать кнопку “Громкость +”;
  • подключить и отключить наушники несколько раз;
  • продуть разъем резким потоком воздуха.

Повреждена плата усиления звука

Плата выходит из строя в результате попадания влаги внутрь смартфона, механического воздействия (падения, удара), из-за брака заводских деталей или перегрузок при работе. Именно по этим причинам часто не работает динамик на смартфонах Андроид.

Изношен шлейф

Это редкая ситуация, но все же ее стоит рассмотреть. Возникает она в случаях, когда смартфоном пользуются длительное время. У любого устройства есть ресурс использования. При частом нажатии на кнопки громкости, шлейф может выйти из строя.

Во всех случаях, перечисленных выше, следует обратиться в сервисный центр для замены той или иной детали, иначе звук на устройстве не появится.

Попадание влаги и пыли

Влага и пыль – одни из самых страшных врагов для любых устройств, не только смартфонов. Если с пылью еще можно справиться, то с влагой – не так-то просто.

Определить деталь, которая вышла из строя практически невозможно, звук может пропасть при попадании влаги на контакты динамика, проводящего шлейфа или материнской платы.

Точно можно сказать, что разбирать телефон самостоятельно – увеличивать риск отправить смартфон “в мир иной”. Лучше обратиться в сервисный центр.

Как прозвонить провода на конкретном примере

В качестве примера рассмотрим стандартную сеть проводки в квартире или частном доме. В идеале, все электро коммуникации должны быть выполнены в соответствии с нормативами, все потребители разделены (сгруппированы) и каждая цепь запитана в распределительном щите через определенный автомат.

Условие: в одной из комнат перестала работать розетка. Задача: выявить причину неисправности. Решение:

Первый шаг — проверка распределительного щита на предмет срабатывания автоматики. Если все автоматы находятся во включенном положении, то необходимо обесточить исследуемую линию (либо всю квартиру).
Теперь, для исключения банальной версии неисправности самой розетки, ее нужно извлечь из подрозетника, визуально осмотреть на наличие дефектов и плохого контакта. Обычные розетки имеют простую конструкцию. Более дорогие модели, имеющие в качестве зажимов клеммники, лучше дополнительно прозвонить.
Убедившись, что розетка рабочая, необходимо проверить соединение проводов в распределительной коробке. Если в комнате имеется несколько распределительных коробок, то нужная будет находиться над неисправной розеткой или в непосредственной близости.
В распределительной коробке основной кабель разрывается, соединяется с жилами розетки и далее отходит к следующему потребителю (распределительной коробке).
Как видно из примера, в распределительной коробке находиться три скрутки (фаза, ноль, земля). При прозвонке кончик одного щупа должен касаться оголенной скрутки. Вторым щупом поочередно  проверяется контакты розетки. Либо, если удобно, один щуп фиксируется в контакте розетки, а вторым поочередно проверяются скрутки в распределительной коробке.

Рассмотрев основную последовательность действий, отметим важные моменты и особенности при измерениях:

  • На этапе проверки скруток в распределительной коробке, при отсутствии видимых дефектов, дополнительно можно проверить соединения под напряжением. Для этого подайте ток включив автоматы в щите. Если имеются сомнения в цветовой маркировке проводов, то фазу можно определить с помощью индикаторной отвертки (при контакте с фазной жилой в отвертке загорается индикатор или подается звуковой сигнал). Для поиска рабочего и защитного зануления потребуется мультиметр. После того, как фазная жила (L) найдена, на мультиметре выставляется режим ACV (может обозначаться V~ измерение переменного напряжения) на отметке выше 220 В, фазный щуп красного цвета фиксируется на фазной жиле, а черным щупом определяется ноль и земля. При контакте с рабочим занулением (N) прибор будет отображать напряжение в пределах 220 Вольт. При касании щупом защитного зануления (PE) – показания будут ниже 220 Вольт. После проверки квартира (комната)  опять должна быть обесточена.
  • Следующий момент. Не всегда можно быть точно уверенным, что провода от изучаемой розетки отходят в ближайшую распределительную коробку. Бывает, что розетки в обход распределительных коробок запитывают с ближайшими розетками. Также распространена связка, когда две розетки в смежных комнатах монтируют в одной точке общей стены. Все это нужно анализировать и учитывать.
  • Вопрос удобства измерений очень актуален. Ведь, как правило, розетка и распределительная коробка находятся на значительном удалении, а измерительные щупы мультиретра часто имеют длину 30 — 50 см. В этом случае, для удобства, в розетку можно вставить перемычку (соединить два контакта), а прозвонку выполнять непосредственно в распределительной коробке. Более точное измерение можно выполнить, если соединить розетку с исправным удлинителем.

Как измерить мощность усилителя звука

Существует два способа измерения выходной мощности усилителя звука, это выполняется с помощью следующих измерительных устройств:

Для проведения таких измерений обязательно понадобиться нагрузка, которой в стандартном применении является динамик или акустическая система. Ток без нагрузки не появится, а значить измерить мощность не получится. В качестве динамика, в случае его отсутствия под рукой, используется проволочное сопротивление (резистор) типа ПЭВ, мощностью от 10 до 100 Вт и величиной сопротивления от двух до 8 Ом. Не стоит обращать внимания, что мощность нагрузки всего 100 Вт, а заявленная мощность усилителя 200 или 300 Вт, такой резистор способен кратковременно рассеивать мощность в несколько раз превышающую номинальную.

Перед тем как подключать резистор в цепь, обязательно необходимо проверить значение его сопротивления с помощью омметра, чтобы избежать ненужной погрешности. Если в наличии нет резистора типа ПЭВ, то используется резистор с переменным значением сопротивления типа ОПЭВ. Если величина его полного сопротивления равна 8 Ом, то появляется возможность подключения его по следующей схеме и тем самым получить или 2, или же 4 Ома.

После подключения осциллографа и нагрузки как показано на рисунке, на вход усилителя подаётся обычный слабый звуковой сигнал, который необходимо усилить. Для более точных, лабораторных измерений рекомендуется использовать генератор синусоидального сигнала, частота которого от 100 до 200 Герц. Затем включить усилитель и постепенно, очень плавно увеличивать громкость, поворачивая встроенный регулятор. На осциллографе появиться усиленный сигнал, амплитуда которого будет увеличиваться до максимального значения выдаваемого усилителем. После достижения максимальной громкости и ограничения выходного сигнала по амплитуде, измеряется напряжение, которое потом подставляется в формулу:

P = (U x U) : (2 x R)

  • где P – выходная мощность усилителя в Ваттах;
  • U – выходное напряжение усилителя в Вольтах;
  • R – сопротивление нагрузки (колонки) в Омах.

На первом рисунке изображён усиленный синусоидальный сигнал, а на втором от обычного музыкального MP-3 плеера. Стрелкой указана та часть синусоиды, которую стоит учесть при расчёте мощности. Нельзя подавать на вход усилителя для измерения мощности выходного каскада сигнал высокой частоты, если вместо сопротивления будет использоваться многополосная акустическая система. Это приведёт к перегрузке среднечастотного или высокочастотного динамика, что вызовет разрыв мембраны или обрыв их катушки.

Теперь узнаем, как узнать мощность усилителя звука мультиметром? При отсутствии осциллографа используется обычный вольтметр, имеющийся в наличии в каждом, даже дешевом мультиметре. Однако, для того чтобы увидеть на нём пиковую величину напряжения выходного каскада усилителя низкой частоты, соберем простейшую схему, состоящую из диода (рассчитанного на напряжение 50 Вольт) и конденсатора (от 0,47 до 1 µF, и напряжение выше 50 В).

Согласно закона Ома, зная напряжение и сопротивление вычисляется ток, который будет равен напряжению делённому на величину сопротивления. Мощность при этом равняется произведению напряжения и силы тока.

Проверка на целостность (поиск нужного проводника)

Для проверки целостности электропроводки или поиска одной жилы в составе многожильного кабеля вполне достаточно цифрового тестера, включённого в режиме измерения сопротивления. При проведении такой операции необходимо создать замкнутую цепочку, состоящую из непосредственно из мультиметра (тестера), пары измерительных «концов» и самого проверяемого проводника. При этом по тестируемому участку пропускается небольшой по величине электрический ток, а мультиметр определяет величину его внутреннего сопротивления. Это еще не прозвонка, но довольно удобный способ.

В процессе такой проверки по показаниям дисплея мультиметра можно будет судить о целостности или обрыве в проверяемом участке цепи или проводнике. Нулевые или близкие к нескольким Омам показания означают, что проводка не имеет обрыва; при этом выдаваемый прибором электрический ток свободно через неё протекать.

Также возможен вариант, когда при проверке обнаруживается, что прибор индицирует показания в районе мегаом, а при контрольной прозвонке не выдаёт звукового сигнала. Это означает, что на участке проводки имеется не определяемый визуально внутренний обрыв.

По сути позвонка – это определение мультиметром, есть контакт между проводами, или его нет. Мультиметр выдает небольшой ток, и если цепь целая, то фиксируется напряжение, в результате раздается звуковой сигнал – звонок, а на дисплее мультиметра высвечиваются нули. Прозвонкой проверяют предохранители, лампочки, провода, целостность схем.

Значение сопротивления определяется общей длиной проверяемого мультиметром кабельного изделия. Одновременно с этим между всеми входящими в состав многожильного кабеля и расположенными рядом проводниками контакт должен отсутствовать, что и проверяет прозвонка.

Низкий уровень басов на выходе.

  1. Если используется два сабвуфера — они могут иметь обратную полярность.Тогда происходит компенсация частот и уровень сигнала низкой частоты становится более низким. Посмотрите на кнопку «Reverse» на задней панели корпуса сабвуфера.Нажмите кнопку один раз для переключения полярности.Оба динамика теперь имеют одну полярность и уровень низкочастотного сигнала увеличится.
  2. Сабвуфер может не воспроизводить басы т.к. от источника сигнала исходит сигнал с недостаточным уровнем низкочастотной составляющей. Поверните «Bass» рукоятки на источнике в максимальное положение.
  3. Если повышение уровня низкочастотного сигнала на источнике не приносит результата — необходимо повысить уровень сигнала на самом сабвуфере. Поворачивайте регулятор «Level» на задней панели сабвуфера . Продолжайте поворачивать рукоятку, пока уровень басов не станет удовлетворительным. Далее медленно поворачивайте ручку «Crossover frequency» в любом направлении и прислушиваясь выберите приемлемый уровень тона.

Проверки перед покупкой

1. Визуальный осмотр

Обратите внимание целостность диффузора, нет ли на нем трещин или пореждений. Осмотрите линию его крепления к корзине, она должна быть ровной и не иметь следов снятия или установки

Так же осмотрите пылезащитный колпак, он должен быть целым, на нем не должно быть следов переклейки. Обратите внимание на крепление центрирующей шайбы к корзине и катушке, там не должно быть надрывов.  Магнит не должен иметь сколов и трещин. Другими словами убедитесь что сабвуфер не поврежден и не ремонтировался. Мы не рекомендуем покупать восстановленные динамики с рук, даже если ремонт был надлежащего качества.

Места склейкиПовреждение подвеса, повреждение диффузора, трещина в магните

2. Определяем возраст

Если есть возможность, то узнайте когда был выпущен саб. Например если рассматриваемому динамику более 10 лет ( не выпускается модель или вы смогли определить дату изготовления по серийному номеру), то возможно стоит рассмотреть другой вариант, так как с течением времени свойства магнита и резиновых деталей ухудшаются.

3. Проверяем ход

Элементарная проверка — это аккуратно по центру надавить на колпак саба и утопить его вниз, проследив за возвращением на место. При движении не должно не должно быть никаких препятствий и посторонних звуков. Если вы чувствуете какое-то сопротивление или слышите шорох, это значит что из за повреждений или некачественного ремонта у катушки сбита центровка и она цепляет керн или магнитную систему. Разумеется, от покупки такого сабвуфера нужно сразу отказаться.

4. Проверяем катушку

Обязательно посмотрите на цвет катушки, если она потемневшая это означает что она перегревалась, а саб работал в клиппинге. Не ведитесь на аргументы владельца типа: «Это нормально, когда наваливаешь»; «Это он наоборот хорошо размят»; «Да на соревках вообще чернее катухи бывают» — все это туфта. Брать саб с подпаленной катушкой – большой риск, который не оправдает экономии на покупке БУ.

Пример подпалённой катушки

Если динамик в коробе, то не смущайтесь попросить его достать, пусть даже это будет заводской корпус.

5. Прозваниваем катушку

Попросите у кого-нибудь цешку (мультиметр) или приобретите для себя, вещь в хозяйстве полезная и просто необходимая если вы имеете дело с автозвуком. Вполне подойдет любая самая бюджетная модель. С помощью этого прибора померьте сопротивление каждой катушки, если их несколько, оно должно примерно соответствовать заявленным показателям или может быть чуть больше (погрешность прибора). Для 4 Омной нормальный показатель будет в районе 3,8-4,5 Ом.

Если сопротивление сильно ниже заявленного, значит с катушками проблемы. Если катушка не прозванивается вообще (имеет максимальное сопротивление) это значит что намотка или подводящий провод  в разрыве. Будьте внимательны, если у саба 2 катушки, то он может работать и при неисправности одной из них, но это не правильный режим и это неисправный сабвуфер!

6. Поверяем работу

Всегда используйте возможность проверить работу сабвуфера в системе прошлого владельца. Если вы разбираетесь в настройках усилителя, то сможете оценить их адекватность и понять в каких условиях работал саб до покупки. Но даже если вы не обладаете такой квалификацией, то откройте багажник и прислушайтесь к звучанию с близкого расстояния и оцените ход диффузора. Так можно услышать призвуки которые не доходят до салона. К басу не должны примешиваться треск или стук. При превышении хода стучит катушка, это могло нарушить ее центровку. Если саб уже снят, то постарайтесь подключить его в своей системе, либо попросите кого-нибудь, у кого можно это сделать. Все таки для того, чтобы максимально безопасно купить БУ сабвуфер элементарной проверкой работы (даже на низких мощностях) пренебрегать не стоит.

Проверка на работоспособность

Ремонт автомобильных усилителей в первую очередь начинается с диагностики УНЧ:

  1. Сначала необходимо вскрыть корпус и внимательно осмотреть схему, при необходимости используйте лупу. В ходе диагностики можно заметить разрушенные компоненты схемы: резисторы, конденсаторы, оборванные проводники либо выгоревшие дорожки платы. Но если вы нашли выгоревший компонент, нужно учесть, что его выход из строя может быть следствием перегорания другого элемента, который с виду может показаться целым.
  2. Далее, произведите диагностику блока питания, в частности, проверьте напряжение на выходе. При выявлении выгоревших резисторов эти элементы надо будет менять.
  3. Подайте питание на УНЧ и выход Remout, затем надо замкнуть систему на плюс и посмотреть на диодный индикатор PROTECTION. Если лампочка загорелась, это свидетельствует о том, что устройство ушло в защиту. Причина может заключаться в плохом питании или его отсутствии на плате, поломке транзистора либо проблемах в работе преобразователя напряжения. В некоторых случаях причина кроется в поломке транзисторного усилка мощности для одного из нескольких каналов.
  4. Если после того, как было подано питание, предохранительный элемент не сгорел, нужно проверить уровень напряжения на выходе. Оно должно составлять примерно 2×20 в и больше.
  5. Внимательно осмотрите трансформаторное устройство преобразователя напряжения, возможно, на нем имеются выгоревшие витки или обрывы цепи. Понюхайте этот элемент, может быть, он пахнет горелым. В некоторых моделях УНЧ между выходом ПН и усилком устанавливается диодная сборка — если она выходит из строя, узел также может включать защиту.

Паяльник на микросхеме усилителя

Как проверить автомобильный усилитель в домашних условиях

Для того чтобы проверить работоспособность усилителя для авто в домашних условиях можно воспользоваться любым блоком с выходным постоянным напряжением от 12 до 14 вольт, или же компьютерным блоком, в котором есть необходимое для запуска усилителя напряжение. Мощность источника должна быть не менее 200 вольт и перед включением, обязательно, регулятор громкости мощности установить на минимум. Процесс ремонта всегда нужно начинать с визуального осмотра всех радиодеталей на монтажной плате усилителя. Стандартная модель автомобильного усилителя состоит из трёх основных узлов:

  1. блок преобразователя входного напряжения, который выполняет изменение однополярного входного напряжения бортовой цепи автомобиля, в двух полярный с повышением величины напряжения до 20 Вольт;
  2. узел усилителя мощности, зачастую он выполнен на биполярных транзисторах, которые установлены на радиаторах, необходимых для увеличения площади рассеивания тепла. Мощные выходные каскады на максимальной мощности очень сильно греются, поэтому плохое, негерметичное соединение плоскости транзистора и теплоотводящего радиатора обязательно приведёт к его перегреву, а соответственно и к пробою;
  3. блок регуляторов частоты, служащий для изменения тембра звучания. Распространённая неисправность этого узла связана с ухудшением плавности изменения сопротивления переменными резисторами.

После вскрытия корпуса стоит внимательно осмотреть каждую деталь усилителя, особое внимание обратить на:

перегоревшие предохранители. Сквозь стеклянную колбу должна быть видна не оборванная нить плавкой вставки;

резисторы, не должны иметь видимого нагара, свидетельствующего об их перегорании;

Одна из самых распространённых неисправностей, вышедших из строя автомобильных усилителей, связаны с поломкой именно инверторного блока питания. Этот узел состоит из:

  • входных фильтрующих конденсаторов с большой ёмкостью;
  • импульсного трансформатора;
  • транзисторного преобразователя и микросхемы для выполняющих роль инвертирующего устройства;
  • выпрямительных диодов, работающих в паре;
  • сглаживающей цепочки, состоящей дросселя и нескольких электролитических конденсаторов.

В любом случае обнаруженные сгоревшие детали должны быть заменены на новые. При этом ни предохранитель, ни резистор установленный в звуковоспроизводящей аппаратуре не выходит со строя без сопутствующих причин. Конденсатор со временем может высохнуть и вздуться. Более точные исследования и проверка усилителей выполняется с помощью мильтиметра и осциллографа.

Прозвонка проводов мультиметром

Производители делают разные виды мультиметров, но принцип измерений остается один, отличаются только расположение органов управления и пределы измерений. Для проверки целостности проводов переключатель режимов измерений ставится в положение прозвонки, оно отмечается знаком диода или зуммера. После чего процесс прозвонки осуществляется описанными выше методами. Целостность проводника кроме показаний на дисплее нулей (отсутствие сопротивления) сопровождается звуковым сигналом или светодиодным индикатором, это зависит от марки мультиметра.  статью: → «Как пользоваться мультиметром для чайников?».

Мультиметр GE 2524 в положении прозвонки

Щуп с черным проводом вставляют в разъем со значком заземления (корпус), красный выше, в разъем для измерения сопротивлений со значком Ома «Ω». Недостатком многих цифровых мультиметров в режиме прозвонки является задержка звукового индикаторного сигнала при прикосновении к контактам. Необходимо зафиксировать щупы на проводе в течении 2-3 секунд, чтобы убедится в наличии контакта. Это инертность в работе создает некоторые сложности в проверке целостности провода.

Мультиметры типа UNI-T имеют хорошие показатели в режиме прозвонки, звуковой индикатор срабатывает практически мгновенно при замыкании контактов.

По остальным параметрам UNI-T не уступает другим моделям в точности измерения и количеству опций.  статью: → «Проверка цепей мультиметром или тестером».

Таблица сравнения характеристик мультиметров Fluke-179 и UNI-T UN61

Обратите внимание, что для всех приборов желательно использовать щупы с позолоченными стержнями. Они в отличии от стальных не подвержены окислению, обеспечивают надежный электрический контакт

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий