Снятие рулевой рейки — порядок действий

Снятие руля Калины

Решили заменить руль Калины на спортивный, тогда сначала изучите, как его самостоятельно снять. Рулевое колесо также снимается в случае снятия торпедо (панели), контактного кольца или рулевой колонки.

Сначала отсоединяем минусовую клемму аккумулятор­а. Необходимый инструмент: головк «на 24».

  1. Отжать накладку выключателя звукового сигнала с помощью пальцев.
  2. Снять накладку руля.
  3. Отсоединить про­вода от выключателя звукового сигнала.

Перед тем, как снять рулевое колесо Калины, его положение нужно пометить маркером относительно вала.

  1. Открутить гайку крепления ру­левого колеса (не до конца, чтобы не получить травму по время снятия) с помощью головки «на 24».
  2. Покачивая, тянуть руль на себя. Снимаем его со шли­цов вала.
  3. Полностью откручиваем гайку крепления рулевого колеса. Снять рулевое колесо Калины.

Установка руля Калины производится в об­ратной последовательности, ориен­тируясь по меткам, нанесенным при снятии.

Работа показана на автомобиле, оборудованном подушкой безопасности. Операция на автомобиле без подушки безопасности выполняется аналогично.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы , снимаем клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

На автомобиле, оборудованном подушкой безопасности, во избежание срабатывания подушки после отсоединения аккумуляторной батареи выждите не менее пяти минут перед продолжением работы. Снятый модуль подушки безопасности укладывайте исполнительным механизмом вниз и вдали от рабочего места.

2. Устанавливаем передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения.

3. С двух сторон рулевого колеса шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем по одному болту крепления модуля подушки безопасности.

4. Тонкой шлицевой отверткой освобождаем модуль из зацепления с любым из отвернутых болтов (болты не выпадают из отверстия и препятствуют снятию модуля с рулевого колеса).

5. Отведя модуль подушки безопасности от рулевого колеса, лезвием шлицевой отвертки освобождаем фиксатор колодки провода.

6. Отсоединяем колодку провода от модуля подушки безопасности и снимаем накладку в сборе.

7. При необходимости установки рулевого колеса в прежнем положении любым доступным способом (маркером, фломастером, тонким зубилом) делаем установочные метки на валу и рулевом колесе.

8. Торцовым ключом на 24 мм с удлинителем отворачиваем гайку крепления рулевого колеса и оставляем гайку на нескольких витках резьбы вала.

9. Последовательными ударами ладоней по ободу рулевого колеса с правой и левой сторон, сбиваем его со шлицев вала.

Если показанным способом снять рулевое колесо не удается, ослабляем его крепление на шлицах вала. Для этого наворачиваем гайку заподлицо с валом и наносим несколько ударов молотком по торцу вала через выколотку из мягкого металла, одновременно подпирая рулевое колесо коленями на себя.

10. Разъединяем колодки проводов выключателя звукового сигнала и отворачиваем гайку крепления рулевого колеса.

11. Снимаем рулевое колесо с вала, при этом вытягиваем провода контактного кольца вместе с колодками из отверстия ступицы рулевого колеса.

При снятии рулевого колеса подвижная часть контактного кольца фиксируется запорными механизмом, что предотвращает ее вращение. Не следует нажимать на кольцо фиксатора, и вращать подвижную часть контактного кольца. В результате при сборке может быть нарушено центральное положение подвижной части кольца. При этом велика вероятность повреждения контактного кольца при повороте рулевого колеса в одно из крайних положений.

Установка

Устанавливаем рулевое колесо в обратной последовательности, совместив ранее сделанные метки и установив новую самоконтрящуюся гайку.

Если необходимо установить рулевое колесо в новом положении (например, при прямолинейном движении автомобиля, спицы руля расположены под наклоном), наденьте колесо на вал и зафиксируйте его гайкой, не затягивая ее. Проехав прямо несколько метров, убедитесь в правильном его положении. При необходимости переставьте рулевое колесо на требуемое количество шлицев и затяните гайку. Гайку крепления рулевого колеса затягиваем моментом 31,4-51 Нм (3,2-5,2 кгсм).

Делаем правильно

Для начала стоит отметить, что встречаются два типа рулей – один нового, другой старого образца. Отличаются они только декоративной накладкой на кнопке клаксона. Отдельно снятие их рассматривать не будем, так как кроме этого элемента все происходит идентично. Для работы вам потребуется головка на 24 и вороток, а также шлицевая отвертка. Неплохо будет использовать и здравый смысл, тогда ремонт обойдется без травм.

Процесс снятия достаточно простой. Потребуется выполнить всего несколько действий:

  • Отключаем аккумулятор. Понадобится отключать питание от звукового сигнала. Отсутствие питания позволит избежать короткого замыкания;
  • Поворачиваем руль так, чтобы колеса смотрели строго вперед;
  • На колесе старого образца следует поддеть защелки накладки, они расположены на спицах. На новых рулях накладка меньше, и крепится простой вставкой в корпус. Подденьте шлицевой отверткой ее, и аккуратно извлеките;
  • Далее отключаем от кнопки проводки, которые ее запитывают;
  • Берем головку и откручиваем гайку, она расположена по центру рулевого колеса. Придерживаем руль рукой от проворачивания, обычно проблем с этим действием не возникает. Нельзя полностью откручивать гайку;
  • Возьмите деталь двумя руками и сильно рваните на себя. Обычно этого достаточно, чтобы сорвать руль со шлицов. Если это не получилось, то можно аккуратно отстучать колесо с помощью киянки. Иногда шлицы прикипают;
  • Открутите гайку окончательно и снимите руль.

При сборке уделяйте внимание правильному расположению колеса. Это значительно упростит в дальнейшем управление автомобилем

Что собой представляет

Управление автомобилем фактически осуществляется при помощи двух основных вещей: педалей и руля. Но задумывались ли вы, как вращающий момент от руля передается непосредственно на передние колеса? Здесь и необходима рулевая рейка. Этот механизм представляет собой удлиненную цилиндрическую балку, в конструкции которой имеются шестерни на зубчатой основе

Современные автомобили обязательно оснащаются усилителем руля. Он существенно облегчает поворот рулевого колеса, так как передача вращающего момента только через шестеренки и усилия водителя неэффективна. Различают следующие усилители:

  • гидравлические;
  • электрические.

Первый тип в своей конструкции использует специальные гидравлический насос, который за счет давления и масла позволяет поворачивать колеса. Водитель при этом практически не прилагает усилий. К сожалению, такой тип усилителя работает только при заведенном моторе.

Этого недостатка лишен электрический вариант. В нем уже используется специальный электромотор, который выполняет вращение зубчатого вала в корпусе рейки. Также в конструкции используется электронный блок управления, который контролирует работу всей системы.

14.10. Ремонт рулевого механизма

Разрез картера рулевого механизма 1 – пластина регулировочного винта вала сошки; 2 – регулировочный винт вала сошки; 3 – гайка регулировочного винта; 4 – пробка маслоналивного отверстия; 5 – крышка картера рулевого механизма; 6 – червяк; 7 – картер рулевого механизма; 8 – сошка; 9 – гайка крепления сошки к валу; 10 – шайба пружинная гайки крепления сошки; 11 – манжета вала сошки;

12 – бронзовая втулка вала сошки; 13 – вал сошки; 14 – ролик вала сошки; 15 – вал червяка; 16 – верхний шарикоподшипник; 17 – нижний шарикоподшипник; 18 – регулировочные прокладки; 19 – нижняя крышка подшипника червяка; 20 – ось ролика; 21 – игольчатый подшипник; 22 – манжета вала червяка.

Сливаем масло из картера редуктора, отворачиваем регулировочную гайку и снимаем стопорную шайбу.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления верхней крышки редуктора.

Выводим головку регулировочного винта из паза на валу сошки и снимаем крышку.

При замене вала сошки осевой зазор между головкой винта и пазом вала устраняется подбором толщины регулировочной пластины. Величина зазора допускается не более 0,05 мм. Пластины имеют толщину от 1,95 до 2,20 мм с шагом через 0,025 мм.

Вынимаем вал сошки с роликом из картера.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления крышки вала червяка и.

. снимаем ее вместе с прокладками регулировки шариковых подшипников.

Прокладки выпускаются толщиной 0,1 и 0,15 мм.

Легкими ударами молотка из мягкого металла выбиваем вал червяка из картера редуктора вместе с подшипником.

На торцевых поверхностях червяка выполнены беговые дорожки для шариков подшипников.

Поддев отверткой, вынимаем манжету вала червяка.

Аналогично вынимаем манжету вала сошки.

Бородком выбиваем наружное кольцо второго подшипника.

Промываем все детали в керосине или дизельном топливе. Тщательно проверяем отсутствие на рабочих поверхностях ролика и червяка следов износа, задиров или повреждений. Зазор между валом сошки и бронзовыми втулками не должен превышать 0,1 мм. Шариковые подшипники должны вращаться свободно, без заедания, на поверхностях колец, сепараторов и шариков не должно быть повреждений и следов износа. На самом картере не допускаются трещины любой длины. Изношенные и поврежденные детали заменяем исправными. Манжеты заменяем новыми в любом случае. Перед сборкой смазываем все внутренние детали трансмиссионным маслом.

Легкими ударами молотка по отрезку трубы подходящего диаметра запрессовываем кольцо внутреннего подшипника в картер.

Можно запрессовать кольцо подшипника с помощью приспособления для замены резинометаллических шарниров передней подвески (см. Приложения).

Устанавливаем в кольцо подшипника сепаратор с шариками и вставляем вал червяка. На него надеваем сепаратор наружного подшипника и легкими ударами молотка запрессовываем наружное кольцо. Ставим крышку с прокладками и.

. запрессовываем манжеты вала червяка и сошки, смазав рабочие кромки смазкой Литол-24.

Устанавливаем в картер червяк. Набором регулировочных прокладок выставляем момент его проворачивания от 2 до 5 кгс.см. Устанавливаем вал сошки и регулируем зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала. Он должен составлять 7–9 кгс.см при повороте вала червяка на 30° влево и вправо и плавно снижаться до 5 кгс.см при дальнейшем повороте до упора. Заливаем в картер трансмиссионное масло до уровня нижней кромки заливного отверстия (0,215 л).

Размеры основных сопрягаемых деталей и пределы допустимых износов

Размеры сопрягаемых деталей, мм

Допустимый зазор в сопряжении, мм

Втулка вала рулевой сошки – вал рулевой сошки

Картер рулевого механизма – верхний подшипник червяка

Свободный ход не допускается

Картер рулевого механизма – нижний подшипник червяка

Кронштейн маятникового рычага – втулка оси маятникового рычага

Багажник

Разобрав велосипед почти полностью, разбор багажника уже не составит никакого труда. Нужно просто отвинтить гайку и удалить винт, которым он крепится к подседельной стойке. Закончили!

Какую бы цель вы не преследовали, после того, как велосипед разобран, его необходимо обязательно почистить и смазать. Старайтесь не упускать ни единой детали, проведите генеральную уборку. Тем самым вы обречете свой байк на долгую службу.

Особенное внимание стоит уделить велосипедной вилке. Казалось бы, такая мелкая и с виду незначительная деталь

И все же отнеситесь к ней серьезно. Все дело в том, что правильно отрегулированная вилка снижает нагрузку на руки при катании, улучшает управляемость байка, а также повышает время износа рулевых подшипников благодаря уменьшению вибрационного эффекта. Так как разобрать вилку?

Сборка велосипеда происходит в обратном порядке.

Алгоритм подъема для разных типов колонок

Зачастую регулировка высоты руля производится с помощью специальных конфигураций на колонке, которые имеются практически во всех моделях двухколесного транспорта. До подъема элемента нужно определить тип конструкции, установленный на конкретном велосипеде. Работу по регулировке стоит проводить согласно инструкции.

Резьбовая

Подобный тип крепления используется в профессиональных моделях, так как он облегчает всю конструкцию транспортного средства. К слову, старые образцы имели именно такую рулевую колонку. Конструкция состоит из специального фиксатора, закрепленного гайкой. Центральный болт при этом фиксирует само расположение. При таком простом варианте настройка высоты занимает минимальное количество времени. Как правильно поднять руль на велосипеде:

  1. Закрепить транспорт в неподвижном положении и ослабить болт выноса, расположенный в нижней части трубы.
  2. Выкрутить руль вращающими движениями, поднимая его при этом вверх.
  3. Поднять трубу, настроить высоту руля.
  4. Вставить фиксатор и закрепить все гайки.

При необходимости при регулировке осуществляется установка дополнительной трубы.

Безрезьбовая

Такой тип характерен для горного велосипеда. Вынос у него крепится на шток вилки. Он является непростым в сравнении с предыдущим, поэтому и настройка высоты руля на велосипеде происходит с некоторыми трудностями. Нужно выполнить следующие действия:

  1. Зафиксировать велосипед.
  2. Выкрутить верхний болт, снять крышку.
  3. Открутить болты, находящиеся сзади выноса.
  4. Аккуратно, неспеша вытянуть руль вместе с выносом.
  5. Поднять руль, добавив постановочные кольца. Опустить его можно, убрав лишние. Нужно помнить о том, что расстояние от последнего кольца до штока вилки не должно превышать 5 миллиметров, так как это влияет на способность фиксации конструкции.
  6. Поместить крышку сверху и подтянуть на болт на ней.
  7. Сравнять вынос по отношению к колесу и затянуть крепления на нем.

Затягивать болты на безрезьбовой конструкции нужно предельно аккуратно, чтобы детали не пришли в негодность.

Интегрированная и полуинтегрированная

Эти 2 вида колонок считаются редкими и имеют некоторые отличия. Полуинтегрированная состоит из чашки, подшипника, находящихся внутри рамы, снаружи находятся пыльник и качающее колесо. Подобного рода конструкция позволяет установить руль достаточно низко. Настройка элемента осуществляется примерно так же, как у безрезьбового. У интегрированной колонки чашки вовсе отсутствуют, поэтому руль велосипеда располагается в рамочной трубе.

Устройство и назначение узла

Шаровая опора предназначена для надежного подвижного крепления ступицы колеса к рычагу подвески. Состоит шаровая опора из шарового пальца, корпуса и пластмассового вкладыша. Корпус шаровой опоры либо сваривается точечной сваркой из двух половинок со штампованными, сферическими углублениями с отверстием под палец в одной из них или является толстостенным металлическим стаканом в который вставляется вкладыш с пальцем, после чего ставится дно, а край завальцовывается чтобы конструкция не разбиралась. Иногда вкладыш не изготавливают, а наполняют промежуток между корпусом и шаром размягченной полиамидной пластмассой. Используют для этого обычно экструдер. Он же используется как основное оборудование в фирмах для реставрации шаровых опор. Для защиты сопрягаемых поверхностей шарнира от воды с грязью сверху надевают резиновый пыльник.

Правда, стык сварного корпуса не герметичен поэтому через него внутрь корпуса набирается вода даже с целым пыльником. Потому если корпус узла состоит из двух частей, желательно наполнять его через тавотницу литолом.

Способ демонтажа рулевого наконечника без съемника

При езде по некачественным дорогам происходит быстрый износ ходовой части и рулевого управления автомобиля. Некоторые водители ремонтируют свои машины самостоятельно, не обращаясь за помощью к автомеханикам. Для замены рулевого наконечника используется специальный съемник для снятия его с рычага. Как без съемника снять рулевой наконечник с минимальным набором инструментов, знает не каждый владелец автомобиля.

Необходимые инструменты

Для замены наконечника рулевого управления необходимо подготовить следующие инструменты и приспособления:

  • домкрат;
  • балонный ключ для откручивания крепежных болтов колеса;
  • молоток;
  • лом или монтировку;
  • щетку по металлу для очистки деталей;
  • смазку WD-40;
  • штангенциркуль;
  • набор головок и рожковых ключей;
  • графитовую смазку.

Опытные автомобилисты возят этот набор инструментов в багажнике, в дороге он может пригодиться.

Инструкция по снятию без съемника

После подготовки необходимых инструментов нужно провести такую работу:

  1. Установить машину на ровной поверхности, подложить под заднее колесо башмак, чтобы она не катилась во время поднятия домкратом.
  2. Ослабить болты крепления колеса, с помощью домкрата поднять переднее колесо автомобиля. Для надежности под порог положить надежную подставку и немного отпустить домкрат, чтобы порог уперся на подставку.
  3. Открутить крепежные болты колеса и снять его. С помощью щетки по металлу очистить рулевой наконечник от грязи, ржавчины и пыли. Обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40, подождать 10 минут для откисания прикипевших гаек.
  4. Рожковым ключом ослабить контргайку рулевого наконечника. Вывернуть руль в противоположную сторону и с помощью гаечного ключа или головки открутить рулевой шаровый палец.
  5. С помощью специального приспособления снять рулевой наконечник. При отсутствии съемника использовать лом или монтировку, вставив инструмент между тягой и стойкой. Делая упор на рычаг, резкими движениями наносить удары молотком в торец рулевого наконечника.
  6. Снимая наконечник, штангенциркулем замерять расстояние от середины детали до отметки рулевой рейки, чтобы правильно установить новую деталь и сохранить развал-схождение колес. Если штангенциркуль отсутствует, можно посчитать обороты при откручивании наконечника или витки резьбы.
  7. Открутить запчасть и заменить на новую.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При этом нужно смазывать графитной смазкой все резьбовые соединения.

Что делать при сорванной резьбе на гайке

Если на старой гайке сорвана резьба, необходимо вставить монтировку так, чтобы плотно придавить рулевую гайку к проушине, и с помощью рожкового ключа выкрутить ее. Если попытка не удалась, нужно смазать гайку жидкостью WD-40, обстучать и попробовать снова.

При слизанных гранях на гайке необходимо использовать разводной или газовый ключ.

Если все равно невозможно открутить гайку, на гранях следует сделать надрез болгаркой или ножовкой.

Действия при деформации деталей

В процессе эксплуатации детали рулевого управления быстро изнашиваются и деформируются. Для безопасности движения они подлежат только замене. Если деформированную деталь невозможно демонтировать, ее можно срезать болгаркой и заменить на новую.

Бывают случаи, когда нет доступа для срезания детали. В таком случае ее можно нагреть горелкой и легкими ударами молотка выровнять в исходное положение, после чего ее нужно снять и заменить.

Рекомендации для автовладельцев

Чтобы проверить исправность наконечника, необходимо попросить помощника прокрутить рулевое колесо в разные стороны. В это время нужно прислушаться к исходящим стукам. Можно с помощью монтировки проверить наличие люфта. Если во время проверки слышен стук и есть люфт, надо сразу принимать меры по устранению неисправности.

Опытные владельцы автомобилей, которые не один раз сталкивались с подобной ситуацией, советуют:

  • хранить автомобиль в сухом помещении, т. к. при постоянной влажности детали подвергаются разрушению;
  • избегать движения по бездорожью и дорогам с плохим покрытием;
  • по окончании ремонта, особенно если его проводил другой человек, проверять затяжку болтов колеса и заменяемых деталей;
  • покупать оригинальные и качественные запчасти у надежных поставщиков;
  • после всех работ, связанных с ходовой частью автомобиля, регулировать развал-схождение колес.

Эксплуатация автомобиля при неисправности рулевого управления может быть опасна для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Поэтому нужно вовремя ремонтировать транспортное средство и прислушиваться к советам опытных автомобилистов.

рулевое управление, рулевой наконечник

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа

Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки. 

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно. 

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Когда необходимо ремонтировать рулевую рейку

Прежде чем начать сомневаться по поводу неисправности рулевого механизма, необходимо знать какие симптомы могут на это указывать. Есть целый ряд обстоятельств напрямую указывающих на неисправность именно рейки и ряд неисправностей, которые требуют подтверждения догадок специалистами.

  • Стук в редукторе и рулевом колесе;
  • Появление люфта на рулевом колесе;
  • Течи рабочей жидкости из системы гидроусилителя и привода. В этом случае появляются подтеки на самой рейке или пятна на машине;
  • Трудное поворачивание руля;
  • Появление шума при его вращении;
  • Вибрации и скрипы руля на поворотах;
  • Повреждение пыльника рулевой рейки;
  • Снижение управляемости автомобилем.

Виды поломок и способы устранения неисправности

Коррозия валов (рис. 1, 2). В данном случае наблюдается течь гидравлической жидкости через уплотнители (сальники). Данная неисправность устраняется путем шлифовки валов (рис. 3) и установки ремонтного комплекта сальников.

Коррозия валов (рис. 1)

Коррозия вала (рис. 2)

Шлифованные валы (рис. 3)

Выработка в корпусе рулевой рейки приводит к закусыванию руля в одном положении или затрудненному повороту руля в одну из сторон. Устраняется данный дефект проточкой распределителя и установкой специальной медной ремонтной втулки (рис. 4).

Медная втулка (рис. 4)

Выработка зубьев первичного и вторичного валов. В этом случае поломку рейки характеризует стук при вращении рулевого колеса или при движении по неровностям. Неисправность устраняется заменой валов на новые (за дополнительную плату) или б/у отремонтированные в хорошем рабочем состоянии (входит в стоимость ремонта)(рис. 5).

Замена валов на б/у (рис. 5)

Повреждение корпуса рейки (рис. 6). Такое обычно случается во время аварии или наезда на препядствие. в данном случае скорее требуется замена корпуса (рис. 7). Такая замена тоже входит в стоимость ремонта.

Повреждение корпуса (рис. 6)

Замена корпуса (рис. 7)

Как смазать рулевую рейку

Чем дольше эксплуатируется данный узел, тем больше внимания приходится уделять обслуживанию. Если имеются серьезные неполадки, лучше полностью разобрать механизм. Только при полной разборке можно максимально качественно смазать рейку. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

  • набор с ключами и головками;
  • лак для ногтей или маркер;
  • шприц;
  • шланг, подключаемый к шприцу;
  • средство WD-40.

Вначале руль ставят в среднее положение и отмечают лаком для ногтей или маркером положение вала. Если этого не сделать, при последующей сборке будет трудно понять, в каком положении находился вал. Чтобы добраться до рулевой рейки, необходимо снять мешающие детали в моторном отсеке.

Если механизма оснащен гидроусилителем руля, вначале потребуется выкачать из него жидкость. Выполнить эту операцию можно при помощи шприца с подключенным к нему шлангом. Далее нужно установить домкрат и снять переднее колесо.

Затем необходимо открутить стойку стабилизатора и рычаг поперечной устойчивости.

Теперь можно снять защитные пыльники и рулевые тяги. После этого откручивается стопорная гайка и болт, за счет которого держится рулевой вал.

Вал выбивают вверх при помощи молотка, предварительно сняв стопорное кольцо.

Теперь можно снять сальники, важно помнить, что верхний зафиксирован при помощи стопорного штифта. Этот штифт можно выбить молотком

Дальше необходимо прокрутить заглушку стопорного кольца, отключить присоединенные к рейке шланги и патрубки, после чего слить масло. Чтобы демонтировать ее, придется снять болт карданного вала. Запчасть нужно положить на стол и разобрать.

Снятые детали промывают при помощи специального вещества для очистки двигателя или обычного бензина. Старая смазка не должна оставаться на поверхности и смешиваться с новой. Первым делом снимают пыльник и сальник. Затем находящиеся на наконечниках пыльники демонтируют и окручивают. Чтобы вынуть вал, откручивают гайку. Снятые детали также промывают.

Рейку нужно смазать, придется нанести смазывающее средство и на наружную поверхность

Теперь нужно аккуратно надеть пыльник, важно следить, чтобы он не перекручивался. Затем обратно ставятся болты и рулевые тяги

Чтобы закрутить болты правильно, нельзя крутить руль, иначе собьются метки. Далее производится сборка в обратном порядке разборки.

Ремонт сработавшей подушки

При попадании транспорта в ДТП водителей часто интересует вероятность восстановления подушки. Ремонт не представляется возможным, поэтому патрон, саму подушку и облицовку необходимо менять полностью, а стоят такие работы весьма недешево. Альтернативой является восстановление AirBag. Также имеют право на существования варианты с установкой обманок, муляжей и прочие хитрости.

Восстановление

Наиболее правильный вариант восстановления – замена подушки и пиропатрона

Восстановление облицовки происходит с максимальной осторожностью. Несмотря на предстоящие затраты, водитель все-таки сможет сэкономить, поскольку полноценная замена стоит еще больше

Доверять работы по восстановлению следует исключительно профессиональным мастерам с соответствующими навыками, поскольку блок управления необходимо грамотно настраивать. Фактор сбоя данных приведет к срабатыванию AirBag без весомой причины в любой момент.

Решить проблему сможет новый блок системы SRS AirBag, который откорректирует память компьютера и в будущем, когда новая подушка будет установлена, возникновения ошибки удастся избежать.

Монтажная пена

Рассматриваемый способ нельзя назвать правильным и функциональным. Блок следует полностью разобрать и использовать монтажную пену для заполнения свободного пространства. Облицовка прикрывает подобного рода безобразие и обеспечивает визуально эстетичный внешний вид. Ни о какой безопасности и защите речи не идет.

Муляжи и обманки

Также существует способ с установкой специальных обманок, которые при обстоятельствах отсутствия подушек безопасности имитируют их работоспособность. Простота и дешевизна такого варианта – основные факторы, которые могут привлечь. Муляж на рулевое колесо интересует водителя в первую очередь. Данная тенденция обусловлена тем, что с руля крышка отлетает первой, когда срабатывает AirBag, а обратная ее установка не предусмотрена. Муляж крышки позволяет закрыть место, где раньше была подушка. Что касается работы самой системы, есть два способа ее обойти:

  1. В первом случае речь идет об использовании реле времени, способного дезактивировать индикатор системы безопасности. Через конкретный временной промежуток лампочка обесточивается. То есть, после активации зажигания индикатор погаснет не через 2, а через 7 секунд в среднем. В итоге мы имеем внешнюю имитацию установленной по умолчанию системы безопасности, но если к машине подключить сканер, ошибки как и раньше будут отображаться.
  2. Второй способ избавляет от риска, что сканер распознает ошибки. Секрет заключается в монтаже резистора с конкретным сопротивлением. Определенный параметр сопротивления характерен для пиропатрона, по нему определяется исправность или поломка детали. Когда система срабатывает, сопротивление обнуляется, что приводит к загоранию соответствующего индикатора.

Назначение рулевого редуктора ВАЗ 2106

Рулевой редуктор является неотъемлемой частью системы управления «шестёрки». А его назначение сводится к обеспечению своевременного поворота рулевых колёс в сторону, нужную водителю.

Рулевые редукторы всех «шестёрок» выполнены в стальных корпусах, полученных методом литья

Благодаря рулевому редуктору усилия, которые водитель тратит на поворот передних колёс, существенно снижаются. И наконец, редуктор позволяет в несколько раз снизить количество оборотов рулевого колеса, что значительно повышает управляемость автомобиля.

Устройство рулевого редуктора

Все элементы рулевого редуктора находятся в герметичном стальном корпусе, который производится методом литья. Главными деталями редуктора являются шестерня и так называемый червяк. Эти детали находятся в постоянном зацеплении. Также в корпусе находятся вал сошки с втулками, несколько шарикоподшипников и пружин. Ещё есть несколько сальников и прокладок, предотвращающих вытекание масла из корпуса. Подробнее с деталями редуктора «шестёрки» можно ознакомиться, посмотрев рисунок.

Главным звеном редуктора «шестёрки» является червячная передача

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий