Ремонт и обслуживание двигателяlada 2115 (ваз 2115)

Самара 2 (ВАЗ-2115). Сборка двигателя

Главная Автомобили — ВАЗ ВАЗ-2115 (Самара 2) 1997+ г. в.- руководство по техническому обслуживанию и ремонту поиск по сайту

содержание .. 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ..

Самара 2 (ВАЗ-2115). Сборка двигателя

После установки головки цилиндров заверните в нее свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Рис. 9.8. Снятие узлов системы охлаждения: 1 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 2 – отводящий патрубок охлаждающей рубашки; 3 – шланг подвода жидкости из отопителя; 4 – шланг отвода жидкости к отопителю; 5 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 6 – термостат

Установите на головке цилиндров отводящий патрубок 2 (см. ) рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы 5 насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат 6 и закрепите шланги хомутами.

Установите на головке цилиндров корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом и закрепите его болтом

При установке корпуса особое внимание обратите на положение уплотнительного кольца в канавке, так как при затяжке гаек возможно его выскакивание из канавки и закусывание между кромками канавки и поверхностью головки цилиндров. Если уплотнительное кольцо имеет следы закусывания, его необходимо заменить на новое

В соответствии с указаниями подразд. «Топливный насос» в этом разделе установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос.

Рис. 9.9. Установка датчика-распределителя зажигания. Стрелкой показан установочный выступ на корпусе вспомогательных агрегатов

Смажьте моторным маслом и наденьте уплотнительное кольцо на фланец датчика-распределителя зажигания. Прикрепите датчик-распределитель к корпусу вспомогательных агрегатов в таком положении, чтобы средняя риска на фланце датчика-распределителя находилась против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов (). Одновременно установите под верхнюю гайку крепления кронштейн проводов высокого напряжения.

Валик датчика-распределителя зажигания соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении. Поэтому перед установкой поверните валик так, чтобы кулачки муфты валика вошли в пазы хвостовика распределительного вала.

Рис. 9.10. Установка впускной трубы и выпускного коллектора: 1 – выпускной коллектор; 2 – кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 3 – впускная труба; 4 – заборник теплого воздуха

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки, установите выпускной коллектор 1 () и затяните центральную гайку его крепления. Затем установите впускную трубу 3, заборник 4 теплого воздуха, кронштейн 2 подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и закрепите их гайками.

Установите шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на патрубках блока и крышки головки цилиндров. Установите указатель уровня масла.

Рис. 9.6. Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наденьте на коленчатый вал шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите натяжную планку 1 (см. ) и генератор. Наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение, как указано в главе «Генератор» в этом разделе.

Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте сверху технологической заглушкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНе допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора. Момент затяжки гаек крепления карбюратора см. приложение 1.

Установите шланг подачи бензина от топливного насоса к карбюратору и закрепите его хомутами. Установите шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания, а также шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору.

Установите на отводящем патрубке головки цилиндров и на подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости шланги, идущие к отопителю, и закрепите их хомутами.

Рис. 9.5. Снятие топливного насоса и датчика-распределителя зажигания: 1 – датчик-распределитель зажигания; 2 – кронштейн крепления высоковольтных проводов; 3, 5 – уплотнительные кольца; 4 – корпус вспомогательных агрегатов; 6 – теплоизоляционная проставка; 7 – толкатель; 8 – топливный насос

Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к свечам зажигания. Закрепите гребенку проводов в кронштейне 2 (см. ).

Залейте масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

Какие клапана выбрать

Выбирая новые клапана для 14-й, следует отдать предпочтение проверенным моделям — это поможет избежать их быстрого выхода из строя и новой процедуры по замене. Так, по отзывам многих автолюбителей, хорошим вариантом является приобретение «родных» клапанов, имеющих каталожные номера 2108-1007010 (впускные) и 2108-1007012 (выпускные). Они отличаются высоким качеством изготовления, долговечностью и доступной ценой (в районе 350 рублей за 1 штуку).

Из хороших аналогов можно отметить такие впускные клапана, как:

  • AMP PLAD005-S-0-D, производства Польши. Имеют качество, сопоставимое с оригиналом, но стоят дешевле;
  • Freccia R4387/SNT, производства Италии. Стоимость и срок службы близки к родным клапанам;
  • Master-sport 08IN-SET/4/-MS, производства России. Имеют более высокое качество изготовления и увеличенный срок службы, но стоят почти в 2 раза дороже оригинала.


Комплект новых клапанов ваз 2114

Что же касается выпускных клапанов, то выбор их на рынке больше, поскольку спрос на них выше (ввиду более быстрого износа). Среди хороших вариантов, имеющих близкое к оригиналу качество и примерно одинаковую стоимость, можно отметить:

  • Osvat 0504 (Италия);
  • Ae V91180 (Италия);
  • Kolbenschmidt 17092 (Германия);
  • AMP PLAD004-A-0-D (Польша);
  • Master-sport 08EX-SET/4/-MS (Россия).


Выпускные клапаны ваз 2114

В заключение стоит отметить, что замена клапанов своими руками — процедура, которая под силу любому опытному водителю. Самое главное, о чем не стоит забывать — это о необходимости точного соблюдения алгоритмов действий во время процессов разборки и сборки двигателя, которые были описаны в настоящей статье.

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

Установка

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:

1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);

2-й этап — 83–90 Нм (8,3–9,0 кгс·м).

Двигатель 21126 «Приора» (1.6 л., 16 кл.)

Продолжением эволюции ВАЗовских 16-клапанников стал мотор с индексом 21126. Является развитием 21124, но с некоторыми изменениями. Среди них:

  • Облегчённая ШПГ (шатунно-поршневая группа);
  • Более качественная обработка поверхностей;
  • Хонингование цилиндров с более жёсткими требованиями.

Привод ГРМ – ременной, с верхним расположением распределительных валов. Но в отличии от предшественника – при обрыве гнёт клапана. Существует радикальное решение данной особенности конструкции – замена поршней. Если же двигатель в стандартной конструкции, то просто необходимо внимательно следить за состоянием ремня. Тем более, что проблема с его ослаблением была решена установкой автоматического натяжителя. Также был заменён тип применяемого ремня.

Характерные неисправности

Если чувствуется потеря мощности, то чаще всего причины этого в таких явлениях:

  • Потеря компрессии из-за прогоревшей прокладки ГБЦ;
  • Износ стенки цилиндра;
  • Износ поршневых колец;
  • Прогорание поршня.

Следствием неустойчивой работы и отказа запускаться, может быть проблема с давлением в топливной системе. Кроме этого такие симптомы вызывают неисправности датчиков, подсос воздуха через негерметичные шланги либо их соединения, нарушения в работе ГРМ, либо же проблемы с дроссельной заслонкой.

Если двигатель явно «троит», то, прежде всего, необходимо проверить показатели компрессии, чтобы исключить проблему с прогаром клапана. Но чаще это вызвано неисправными свечами или неработоспособной катушкой зажигания. Иногда причина кроется в состоянии форсунок, а именно в степени их загрязнения.

Плавающие обороты – вполне типичная болезнь ВАЗовских 16-клапанников. Часто, вдобавок к этому, двигатель работает неравномерно. В таком случае, прежде всего, необходимо проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Если же он исправен, то вероятней всего причина в дроссельной заслонке. Необходимо её прочистить, а возможно и заменить датчик её положения (ДПДЗ). Заодно следует проверить и состояние регулятора холостого хода (РХХ).

Не обошлось на этом двигателе и без «фирменной» головной боли с термостатом. Всё также он становится причиной того, что двигатель не может прогреться до рабочей температуры. Однако, если на улице сильные морозы – возможно поможет дедовский способ с картонкой перед радиатором.

Некоторые характерные болячки других ВАЗовских движков перекочевали и на 21126 «Приора». Так, при обнаружении стуков под капотом, в первую очередь следует проверить состояние гидрокомпенсаторов. Чаще всего, виновниками неприятных стуков являются именно они. При этом стуки, которые связаны с коренными и шатунными подшипниками, а также поршнями, знакомые по другим моторам ВАЗа, также могут встречаться. Это уже серьёзная неисправность, которая чревата сложным ремонтом двигателя.

Мелкие проблемы, в виде отказа запускаться, чаще всего кроются в следующих неисправностях:

  • Стартер и АКБ;
  • Катушка зажигания;
  • Свечи;
  • Неисправности бензонасоса;
  • Забитый топливный фильтр;
  • Неисправный регулятор давления топлива.

Улучшив показатели технических характеристик, мотор 21126 всё же немного уступает своему предшественнику 21124 в надёжности. Хотя нельзя сказать, что уступает очень значительно. В основном это связано с усложнившейся конструкцией. Тем не менее, он является одним из лучших отечественных моторов, который к тому же вписывается в современные экологические нормы.

Заявленный ресурс составляет 200 тыс. км. По сравнению с официально заявленными ресурсами предшественников, он увеличился. Однако на практике старые моторы с более простой конструкцией ходят, в основном, дольше. Если же судить по отзывам о реальной эксплуатации, то в среднем реальный ресурс соответствует указанному производителем. Иногда может быть больше, иногда меньше. Многое зависит от условий эксплуатации и уровня обслуживания.

4.1. Увеличение рабочего объема двигателя

Рассмотрим некоторые
результаты увеличения рабочего объема
двигателя, устанавливаемого на наиболее
популярные модели автомобилей ВАЗ.

Увеличение хода поршня
с 71 мм до 74,8 мм путем замены KB на новый,
с противовесами на всех щеках, и доработка
клиновидной камеры сгорания двигателя
ВАЗ-21083 позволяют увеличить его рабочий
объем с 1500 см3 до 1600 см3. Заметим, что
наличие противовесов на всех щеках KB
позволяет разгрузить коренные подшипники
двигателя от действия центробежных сил
инерции неуравновешенных вращающихся
масс и тем самым увеличить их срок
службы. Чтобы сохранить неизменной
степень сжатия, имеющийся комплект
поршней или дорабатывается или заменяется
на новый. Одновременно несколько
увеличивается объем камеры сгорания в
головке цилиндров. При доработке днище
поршней обтачивается, в результате чего
высота головки поршня уменьшается на
1,5 мм. Утопание поршней при положении
их в ВМТ относительно торца блока
цилиндров не должно превышать 0,1 мм.

При увеличении частоты
вращения KB с 5550 1/мин до 5800 1/мин мощность
двигателя возрастает с 52,3 кВт (71 л.с.) до
62,6 кВт (85 л.с.). Максимальный крутящий
момент двигателя в диапазоне средних
и низких частот вращения KB увеличивается
на 10%. В результате выполненного тюнинга
коэффициент приспособляемости уменьшается
с значения
=1,18 до=1,15. Полученные результаты достигаются
при соответствующей настройке и
регулировке систем питания и зажигания
двигателя. У двигателя с системой
впрыскивания производится, кроме того,
замена программы управления.

Для придания двигателю
ВАЗ-21083 «спортивного характера»,
при котором сохраняются названные выше
преимущества в диапазоне средних и
низких частот вращения KB, а мощность
повышается до 69,9 кВт (95 л.с.) при 6200 1/мин
с сохранением «эластичности» во
всем диапазоне нагрузок — настройка
«спорт», в дополнение к уже
перечисленным мероприятиям производятся
следующие работы:

  • имеющиеся поршни
    заменяются на «спортивные»,
    изготовленные методом ковки, с
    эксцентричным расположением отверстия
    под поршневой палец;

  • стандартный
    распределительный вал заменяется на
    новый, обеспечивающий ход клапанов
    10,26 мм;

  • клапаны регулируются
    на новую базу распределительного вала;
    для тонкой настройки фаз газораспределения
    на распределительный вал устанавливается
    разрезная шестерня, зубчатый венец
    которой можно перемещать относительно
    ступицы;

  • впускные и выпускные
    каналы головки цилиндров спрямляются
    и увеличиваются в сечении, после чего
    подвергаются полированию;

  • контуры фланцев
    впускных и выпускных каналов в головке
    цилиндров и обоих коллекторов
    обрабатываются по шаблону, после чего
    их центрирование производится посредством
    штифтов;

  • для улучшения
    теплоотвода от клапанов их чугунные
    направляющие в головке цилиндров
    заменяются на бронзовые;

  • для уменьшения
    сопротивления на впуске-выпуске радиус
    перехода от стержня клапана к его
    головке уменьшается.

Тюнинг двигателя
ВАЗ-21083 в указанном объеме еще не позволяет
раскрыть полностью его имеющийся
потенциал. При наличии системы впрыскивания
мощность двигателя может быть доведена
до 81 кВт (110 л.с.) — настройка «супер».
Справедливости ради следует отметить,
что при этом не удается сохранить
«эластичность» работы двигателя
во всем диапазоне нагрузок — до частоты
вращения 2500 1/мин наблюдаются «провалы».
Однако, такой двигатель может доставить
настоящее удовольствие любителям
спортивной езды.

Для получения указанной
мощности тюнинг двигателя включает
следующие дополнительные мероприятия:

  • установка впускного
    коллектора объемом 3 л;

  • стандартный
    распределительный вал заменяется на
    новый, обеспечивающий ход клапанов
    11,2 мм.

При выполнении всех
видов названных выше мероприятий удается
устранить ряд недостатков, заложенных
в двигатель на стадии производства, и
при сохранении его ресурса и
ремонтопригодности существенно увеличить
мощность за счет внесения конструктивных
изменений, разработанных для двигателей
спортивных автомобилей.

Увеличение мощности мотора ВАЗ-11183

Мотор этой модификации невозможно доработать без смены ЭБУ. С завода его оснастили блоком М74, который нужно заменить на «Янтарь 7.2». Также необходимо отказаться от функции е-газ, из-за чего придется заменить ресивер и дроссельный узел. Позаимствуйте впускной тракт от модификации мотора 2111, а электронную педаль замените на стандартную тросовую.

Контроллер «Янтарь» уже проверен временем и работает нормально, но только в том случае, если вы не заменили распределительный вал. Поставить можно деталь с параметрами:

  • фаза выпуска – 104;
  • впуск – 109 градусов;
  • на выпуск угол открытия – 272;
  • на впуск – 268;
  • ход клапанов – 9.5/10.1 (впуск/выпуск) мм.

После этого можно пройти предел в 90 «лошадей», но придется пожертвовать надежностью. Если вы хотите увеличить мощность силовой установки помните, что при этом снижается ее срок службы. При должном уходе на стоковом моторе можно пройти свыше 250 тысяч километров, а на тюнингованном нет гарантии, что пробег превысит 120 тысяч.

Все работы вы проводите на свой страх и риск. Не стоит приступать к ним, не имея необходимых знаний, ведь в этом случае вам придется проводить капитальный ремонт силового агрегата, что потребует дополнительных вложений.

В последние время многие автолюбители, особенно представители молодого поколения, улучшают своего «железного коня» за счет проведения процедур тюнинга.

Фильтр нулевого сопротивленияПонятие «тюнинг» появилась в российском обиходе несколько лет назад, и в переводе с английского языка обозначал настройку или регулировку. Сегодня это:

  • улучшение внешнего вида всего автомобиля;
  • изменение его мощности;
  • преобразование заводских установок и т.д. Эта процедура позволяет сделать авто уникальным и должна быть произведена под персональные запросы владельца.

Большинство автолюбителей считают это блажью, но водители, которые делали тюнинг двигателя ваз 2114, говорят, что машина начала себя вести по-другому, особенно это заметно на пониженных оборотах.  Сила движка увеличивается, машина лучше набирает обороты, разгон до 100 км/ч происходит быстрее, динамика движения становится больше. Это является огромными плюсами при обгонах на трассе, когда необходимо придать резкое ускорение, а также в городе при маневрировании в пробках.

От чего зависит цена?

Автомобилисты, которым необходим капремонт двигателя машины ВАЗ-2114, сталкиваются с разными расценками на такую услугу. Зависит стоимость от влияния факторов:

  • Объем двигателя.
  • Престижность сервисной компании, ее ценовая политика.
  • Срочность.
  • Объем работ.
  • Сложность ремонта.
  • Необходимость выезда мастера.
  • Стоимость запчастей.
  • Применяемое оборудование.
  • Квалификационный уровень автомастера.

Чем больше требуется выполнить работ для восстановления работоспособности двигателя машины марки ВАЗ-2114, тем дороже будет стоить услуга мастера. За срочность и выезд специалиста придется заплатить дополнительно.

Как шумоизоляция ВАЗ-2114 сделана самостоятельно?

Ни для кого не секрет, что каждый автомобиль все еще с конвейера оснащен специальной вибро и шумоизоляцией Однако не все производители предоставляют своим моделям действительно качественную звукоизоляцию. Например, автомобили ВАЗ девятой модели изначально отличались низким уровнем защиты от шума и вибраций. И даже с выпуском второго поколения «Самары» (сейчас это модель 2114), который подвергался многочисленным техническим обновлениям, эта ситуация не изменилась.Поэтому эти автомобили модифицируются самими автовладельцами. Но как правильно сделать шумоизоляцию ВАЗ-2114 и с чего начать? Давайте рассмотрим.

Подготовка к процессу

Чтобы добраться до нужного элемента, понадобился небольшой набор инструментов для снятия кожи. Только тогда мы сможем своими глазами увидеть, что это такое, шумоизоляция ВАЗа. ВАЗ-2114 имеет не очень сложную схему облицовки и крепления сидений, поэтому, если у вас есть руководство или даже без него, вы можете справиться с этой работой за полтора часа.Для тех, кто хочет обеспечить себе максимально тихий интерьер, также рекомендуется снять покрытие пола и потолка.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, после снятия обивки мы обращаем внимание на битумные листы. Именно из них состоит вся шумоизоляция ВАЗ-2114

Если листы имеют шероховатую или волнистую поверхность, их следует заменить. Когда битум гладкий и без каких-либо повреждений, нет необходимости предпринимать какие-либо меры для его устранения.Сверху на листы приклеим дополнительный слой шумоизоляции. Но перед этим обычные детали следует тщательно вымыть и обезжирить. Наиболее эффективным средством для этого является этиловый спирт. Также этот инструмент позволяет устранить небольшие следы коррозии на кузове автомобиля.

Далее мы подготавливаем слой виброизолятора для нанесения. Лучше всего принять участие в фольге — это эффективнее на практике, чем все остальные. Наносим материал на поверхности крыши и двери с помощью клеевого основания 1.5 миллиметров. На полу и колесных арках следует немного увеличить (до 2 миллиметров) этот слой.

Все доступные и выдающиеся кузовные места аккуратно проклеены изоляторами

Когда на поверхности металла появляются складки (ребра), мы подбираем валик и осторожно катим материал по всей его поверхности. Так что вы будете уверены, что шумоизоляция ВАЗ-2114 была сделана на высшем уровне

Затем поверх свежеприложенной части мы глюноизолирующий изолятор. Весь процесс нанесения аналогичен первому, но здесь толщина клеевой основы на корпусе должна быть 0.4-0,7 миллиметра. Арки и ствол клеят с 0,8-мм основанием. Вы должны также приклеить провода. ВАЗ-2114 (белого цвета) часто имеет множество сибиллянтных деталей на дверных картах, которые постоянно гремят и вибрируют. Поэтому в конце работы мы приклеиваем все провода к новому шумоизолятору. Все, на этом этапе вы можете собрать салон обратно и покататься на машине для удовольствия.

Что в итоге

Как видно, ресурс двигателя ВАЗ напрямую зависит не только от качества ГСМ, но и от особенностей эксплуатации автомобиля, а также от своевременного обслуживания и выполнения необходимых ремонтов.

Силовой агрегат не следует перегружать без необходимости, избегать рывков и других нагрузок

Также важно помнить, что критические неисправности (например, перегрев мотора) могут в значительной степени сократить плановый ресурс ДВС

Еще важно проводить регламентные работы строго по графику (регулировать клапана, менять прокладку клапанной крышки, не допускать эксплуатации ТС в случае прогара прокладки ГБЦ и т.д.). Добавим, что запчасти, которые используются, должны быть качественными.. На практике соблюдение указанных правил позволяет вместо заявленных заводом 150 тыс

км. пройти 200-250 тыс. без капитального ремонта. Более того, такой подход позволяет снизить затраты на капремонт

На практике соблюдение указанных правил позволяет вместо заявленных заводом 150 тыс. км. пройти 200-250 тыс. без капитального ремонта. Более того, такой подход позволяет снизить затраты на капремонт.

Если просто, бережная эксплуатация во многих случаях означает, что после дефектовки целый ряд дорогостоящих деталей может не требовать замены, снижается сложность восстановительных работ и т.д. Результат — ремонт такого двигателя становится менее затратным.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий