Приора ремонт: слабые места и особенности ремонтных работ

Проблемы с двигателем

Когда водитель проходит техническое обслуживание Приоры, работники СТО нередко обнаруживают неисправности в системах двигателя. Самые распространенные причины поломки мотора следующие.

  1. Проблемы с ремнем газораспределительного механизма (ГРМ).
  2. Поломка деталей бензонасоса.
  3. Отказ датчика положения коленвала.

Признаки: падение мощности, устойчивости двигателя. Руководство по ремонту прописывает, как заменить ремень ГРМ, отремонтировать бензонасос, заменить датчик положения коленвала. Ремонт автомобиля выполняется при выключенном зажигании.

Сначала нужно снять правый защитный щиток мотора, отжать фиксатор, на котором держится колодка жгута проводов системы управления движком. Затем следует отсоединить датчик положения коленвала от этой колодки. Демонтаж датчика производится при помощи ключа на 10. Отвинчиваем болт крепления.

Проверить нужно не только сам датчик, но и всю его цепь. Зажигание не включаем, коленвал — неподвижен. Один щуп мультиметра подсоединяем к выводу жгута колодки, другой к массе. Вольтаж на тестере должен быть примерно 2,5 В. Повторяем процедуру с другим выводом жгута. Если напряжение в норме, нужно проверить цепь на предмет обрыва или замыкания: участок между выводом жгута 1 и выводом 34 контроллера, а также провод, что соединяет вывод 2 жгута и 15 контроллера.

Если вольтаж и цепь в порядке, возможно, вышел из строя контроллер. Тестируем сам датчик при помощи мультиметра. Нормальная эксплуатация датчика происходит при сопротивлении 550–570 Ом. А в режиме переменного тока, когда стальной стержень подносится к торцу датчика, должен произойти скачок напряжения. Тогда датчик в норме. При несоответствии ни одного из условий заменяем датчик и устанавливаем обратно на крышку масляного насоса.

Уход за ремнём ГРМ предполагает его замену через 200 тыс. км пробега. Проверка рекомендуется каждые 45 000 км. Ведь обрыв ремня, «слизывание» зубьев, наличие складок, трещин, разволокнений приводит к нарушению фаз распределительного и коленчатого валов. Последствия: заклинивание поршней, клапанов, шатунов. На ремне также недопустимо наличие масла. При выявлении таких поломок заменяем ремень ГРМ. Ремонт и обслуживание ремня осуществляется согласно руководству по эксплуатации. Главное, что нужно знать: перед снятием ремня нужно выставить валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) поршня.

Чтобы проверить давление в топливной рампе, которое зависит от бензонасоса и фильтра, понадобится манометр. Вставить его нужно вместо золотника, который находится под штуцером топливной рампы. При включенном зажигании снимаем показания манометр. Значение должно быт в пределах 3,6–4 бар.

При ремонте авто, если у вас нет специальных навыков, то лучше обратиться к специалистам. Например, ремонт компрессоров, подразумевает под собой смазку, замену расходников, и в целом, этот процесс ремонт может занять более суток.

Раскоксовка поршневых колец

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

  • Nitrox Power;
  • ЛАВР МЛ-202;
  • Титан;
  • LIQUI MOLY;
  • WYNN’S.

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.

Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:

  • сдергиваем высоковольтные провода;
  • выкручиваем все свечи зажигания;
  • проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
  • в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
  • оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
  • зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
  • снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.

Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.

В инструкции производителя указано, что привода ГРМ хватает на 200000 км, но в реальности на форумах можно нередко встретить отзывы недовольных водителей, у которых ГРМ оборвался уже после 40000-60000 км пробега. Даже когда вследствие износа разрушаются ролики, это тоже может стать причиной загиба клапанов, ремонт которых обходится в круглую копеечку.

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

практическое руководство

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

Снятие

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя.

4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX ЕЮ отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Рекомендация

Кольца тонкие, — чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полоску длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полоски под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Снимите с поршня полоску вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольца.

Замечание

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.

Установка

1. Тщательно очищаем поршень

от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Замечание

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Табл. 9.1.3 Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами:

Кольцо Зазор, мм
Верхнее компрессионное кольцо 0,04-0,075
Нижнее компрессионное кольцо 0,03-0.065
Маслосъемное кольцо 0,02-0,055

Замечание

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 9.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских шупов определяем зазор в замке.

Замечание

Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

Предупреждение!

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

Предупреждение!

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.

После установки всех поршней собираем двигатель в обратной последовательности.

Наиболее часто встречающиеся неполадки Самая

двигателя распространенная неисправность, вынуждающая выполнять поломка — ремонт опорного подшипника ремня ГРМ. также Нередко выходит из строя водяная помпа. неисправности Такие устраняются достаточно быстро, хотя такой дешевым ремонт не назовешь. Ведь в большинстве опорные случаев подшипники отдельно не реализуются, а приходится весь приобретать комплект ГРМ-ремня. По регламенту ремня замена ГРМ должна производиться каждые тысяч 120 километров пробега. Проблема в том, выход что из строя помпы или опорного может подшипника привести к обрыву ремня — соответственно, замена его потребуется раньше.

Когда может ремонт потребоваться автомобиля

Так, трансмиссия отличается надежностью высокой — это отмечается и производителем, и ремонтниками, практически которые не сталкиваются с неисправностями этого узла.

все, но Редко же ремонт Лада Приора может связан быть с подвеской и системой управления. Так, потребоваться может замена опоры стойки. Причиной строя из выхода опорных подшипников является их загрязнение. часто Особенно ломаются подшипники передних стоек. По видимости всей, этот узел недостаточно герметизирован и, следствие как, может легко загрязняться. Диагностировать такую самостоятельно проблему не составляет труда — попробуйте руль провернуть до упора и вы услышите характерные щелчки. ступицы Передние также сложно назвать надежными — могут они достаточно быстро деформироваться при яму в попадании.

Вам также потребуется выполнять Лады ремонт Приоры своими руками в следующих выход:

  • случаях из строя шаровых опор. Как такая, правило неисправность возникает при пробеге, чем, большем сто тысяч километров,
  • для неисправностей профилактики тормозной системы необходимо регулярно очистку выполнять задних барабанов,
  • что касается подогрева системы, то здесь основные неисправности связаны с Так. печкой, может произойти заклинивание заслонок поломка или микромоторедукторов,
  • салонный фильтр состоит из деталей множества, что приводит к увеличению трудоемкости замены его,
  • при большом пробеге автомобиля возникают также сложности, когда нужно заменить подшипники задние,
  • когда пробег автомобиля достигнет 200-180 тысяч километров, могут выйти из амортизаторы строя и пружины подвески. Впрочем, это произойти может и раньше, если автомобиль не эксплуатировать в требованиями с соответствии.

Кстати, на задних ступицах обязательно присутствовать должны колпачки — их отсутствие приводит к тому, середину в что узла попадают грязь, вода и Воздействие. пыль неблагоприятных факторов сказывается на работоспособности Вам.

устройства также может потребоваться замена бачка расширительного. Бачок гидроусилителя руля может недостаточно быть прикручен во время заводской сборки. некоторое Через время он может опуститься вниз и стучать будет о защиту колеса. При появлении шума непонятного во время движения следует проверить место это в первую очередь.

Отдельно следует такой обсудить момент, как устойчивость кузова к коррозии появлению. В большинстве случаев коррозия начинает тех в появляться местах, где выполнено крепление накладок декоративных — на крышке багажника и на капоте.

Основными конструкции минусами Лады Приоры можно назвать кузов, печку и опорные подшипники. Также следует что, оговорить большинство деталей легко подлежит случае в замене износа. Исключением является салонный его с фильтр непродуманной изначально конструкцией. Сложности также могут возникнуть в процессе демонтирования задних Это. амортизаторов связано с тем, что при пробеге большом автомобиля крепежные болты этих амортизаторов самых могут покрыться ржавчиной. Конечно, диагностику полную следует выполнять только в условиях Она. автосервиса должна быть плановой и игнорировать наступления срок техосмотра нежелательно — это может имеющиеся усугубить проблемы и спровоцировать появление новых.

Электрика

Как снять аккумулятор Lada ПриораКак поменять батарейку в брелке Lada PrioraКак заменить батарейку в ключе Лада ПриораПоменять батарейку в пульте Лада PrioraРемонт блока предохранителей Lada Priora своими рукамиЗаменить втягивающее реле Lada Priora своими рукамиУстановка габаритной лампы Lada ПриораКак поменять задний фонарь Лада PrioraСнятие задней фары Лада ПриораЗаменить замок зажигания Лада Приора своими рукамиПоменять катушку зажигания Lada PrioraСнятие кнопки стеклоподъемника Лада Priora своими рукамиКак заменить лампу ближнего света Lada PrioraЗамена лампы в бардачке Лада PrioraЗаменить лампу в габаритах Lada Priora своими рукамиУстановка ламп в дальний свет Лада PrioraЗамена ламп в задний ход Лада Приора своими рукамиЗамена ламп в поворотниках Лада Priora своими рукамиЗамена ламп в приборной панели Лада Приора своими рукамиУстановка ламп в противотуманных фарах Лада ПриораУстановка ламп в ПТФ Lada Приора своими рукамиКак поменять лампу в фарах Лада PrioraРемонт лампы освещения салона Lada PrioraКак заменить лампу стоп сигнала Lada PrioraПоменять лампы задних фонарей Lada PrioraСнять левую фару Лада Priora своими рукамиСнятие моторчика стеклоподъемника Лада PrioraСнятие передней фары Лада Приора своими рукамиСнять правую фару Lada ПриораЗамена предохранителей Лада ПриораЗаменить предохранитель прикуривателя Лада PrioraЗамена противотуманных ламп Lada Priora своими рукамиПоменять реле поворотов Лада ПриораПоменять реле стартера Lada PrioraЗаменить реле стеклоочистителя Lada ПриораУстановка свечей зажигания Лада ПриораЗаменить щетки генератора Лада ПриораСхема акпп Лада Priora своими рукамиСхема акустической системы Лада PrioraЭлектросхема бензонасоса Lada PrioraЭлектросхема блока предохранителей Lada ПриораСхема блока управления двигателем Lada Приора своими рукамиЭлектросхема вентилятора охлаждения Лада PrioraЭлектросхема включения бензонасоса Lada ПриораЭлектросхема включения вентилятора охлаждения Лада Приора своими рукамиСхема включения кондиционера Lada ПриораСхема включения переднего моста Лада ПриораЭлектросхема включения стартера Лада ПриораСхема включения фар Lada ПриораЭлектросхема генератора Lada Приора своими рукамиЭлектросхема датчика давления масла Lada PrioraЭлектросхема датчика кислорода Lada PrioraСхема датчика охлаждающей жидкости Lada Priora своими рукамиСхема датчика скорости Lada Приора своими рукамиСхема датчика температуры Лада PrioraЭлектросхема датчика уровня топлива Lada ПриораЭлектросхема двигателя Лада PrioraЭлектросхема дворников Лада ПриораСхема зажигания Lada Priora своими рукамиЭлектросхема замка зажигания Лада PrioraСхема звукового сигнала Лада Priora своими рукамиЭлектросхема инжектора Lada PrioraЭлектросхема карбюратора Лада PrioraЭлектросхема корректора фар Лада ПриораЭлектросхема освещения салона Lada ПриораЭлектросхема отопителя Лада PrioraСхема охлаждения двигателя Лада PrioraСхема панели приборов Lada PrioraЭлектросхема передних фар Lada Priora своими рукамиЭлектросхема печки Lada PrioraЭлектросхема приборной панели Лада PrioraСхема проводки Лада PrioraЭлектросхема противотуманных фар Лада ПриораСхема реле бензонасоса Lada ПриораСхема реле давления Лада PrioraЭлектросхема реле поворотов Лада Приора своими рукамиСхема реле регулятора Lada PrioraЭлектросхема реле стартера Lada PrioraСхема системы впрыска Лада ПриораСхема системы зажигания Lada Приора своими рукамиЭлектросхема системы кондиционирования Лада PrioraСхема системы охлаждения Лада ПриораЭлектросхема системы управления двигателем Lada Priora своими рукамиСхема стартера Lada ПриораЭлектросхема стеклоочистителя Lada Priora своими рукамиЭлектросхема стеклоподъемников Лада PrioraЭлектросхема стоп сигналов Лада ПриораСхема топливного насоса Лада PrioraЭлектросхема топливной системы Лада Priora своими рукамиСхема тормозной системы Lada PrioraСхема центрального замка Lada Приора своими рукамиСхема щитка приборов Лада ПриораСхема эбу Лада Приора

Автомобиль ВАЗ-2171 Priora

ВАЗ-2171 Priora Выпуск с 2009 г.

ВАЗ-2171 Lada Priora — автомобиль с типом кузова универсал сделанный на базе седана ВАЗ-2170. Выпуск этого автомобиля начался на «Автовазе» в январе 2009 г.
ВАЗ-2171 универсал представляет собой рестайлинг ВАЗ-2111 с полностью измененным дизайном кузова. Особой переделке подверглась задняя часть автомобиля, задние боковые окна установлены без пластиковых накладок, а задние фонари с двери были перенесены на кузов и установили их вертикально. На задних колесных арках появились зацепы для закрепления груза.
Изначально на экспортную модель ВАЗ-2171 предполагалось устанавливать итальянский турбодизель.

Двигатель

Четырёхтактный, четырёхцилиндровый, бензиновый, инжекторный:
ВАЗ-21116, ВАЗ-21126

Система питания

Объём бака: 43 л.
Инжектор: распределённый впрыск.

Электронная система управления двигателем (ЭСУД)

Электронная система управления двигателем состоит из датчиков параметров состояния двигателя и автомобиля, контроллера и исполнительных устройств.Электросхема ЭСУД автомобиля Lada Priora с двигателем 21126 Евро-3, контроллер Bosch M7.9.7Электросхема ЭСУД автомобиля Lada Priora с двигателем 21126 Евро-4, контроллер ME17.9.7

Электронный блок управления (ЭБУ)

Нет данных

Расположение диагностического разъёма и контроллера (ЭБУ)

Место диагностического разъёма — 6
Диагностический разъём в Приоре расположен внутри вещевого ящика, с лева.
Место расположение ЭБУ — 9
Контроллер в Приоре расположен под панелью приборов, около ног переднего пассажира за облицовкой торпеды.

Разъём диагностики

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости с расширительным бачком.

Система выпуска отработавших газов

Система выпуска отработавших газов представляет собой совокупность элементов глушителя соединенных с выпускным коллектором. В разрыв приемной трубы и резонатора возможна установка катализатора отработавших газов.

Сцепление

Однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа. Привод включения — тросовый.

Коробка

5-и ступенчатая МКПП, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.

Привод

Переднеприводный переднемоторный.
Главная передача — цилиндрическая, выполнена в одном блоке с МКПП.
Дифференциал — конический, двухсателлитный.
Привод колёс — валы с шарнирами равных угловых скоростей.

Подвеска

Передняя подвеска — независимая, типа Мак-Ферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами, продольными растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя подвеска — полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой U-образного сечения и встроенным в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Рулевое управление

Рулевой привод — две тяги с резинометаллическими и шаровыми шарнирами.
Рулевой механизм — шестерня-рейка.

Тормозная система

Передние тормоза — дисковые с подвижным суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками, вентилируемые.
Задние тормоза — барабанные, с самоустанавливающимися колодками и регулятором давления задних тормозов.
Стояночный тормоз — ручной, с тросовым приводом на колодки задних колёс.

Электрооборудование

Бортовое напряжение: 12В
Генератор: Переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения
Максимальный ток, отдаваемый генератором 80А.
Стартер: С возбуждением от постоянных магнитов, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода.
Свечи зажигания: А17ДВОбщая схема электрооборудования ВАЗ-2170, 71, 72 Lada Priora
Электросхема соединений жгута панели приборов ВАЗ-2170, 71, 72 Lada PrioraЭлектросхема переднего жгута ВАЗ-2170, 71, 72 Lada PrioraЭлектросхема заднего жгута ВАЗ-2170, 71, 72 Lada PrioraЭлектросхемы дополнительных жгутов ВАЗ-2170, 71, 72 Lada Priora

Кузов

5-и дверный, универсал (5-мест)

Масса

Снаряжённый автомобиль — 1088 кг.
Полная масса — 1578 кг.

Архив

Этот раздел доступен только авторизированным пользователям Авторизироваться

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Замена дополнительной верхней подушки:

Эта подушка снимается тоже не сложно, она точно так же крепится на одном болте с закладной гайкой (Эта гайка указана зелёной стрелкой на маленьком фото и самое главное, когда болт выкручивать будете, данную гайку не потеряйте, обязательно придерживайте её) и на ещё одном болте, но только на конце которого, заворачивается обычная гайка (Примерное местонахождение данной гайки указано синей стрелкой, а красной её болт показан), когда два этих болта будут вынуты, можете снять верхнюю опору и поставить на её место новую.

Дополнительный видео-ролик: Если вдруг вы захотите понять какие вообще подушки ставятся на 16 клапанные автомобиля десятого семейства и семейства приора, а так же если вам вдруг будет интересно как их можно различить между собой, то в таком случае просмотрите видео-ролик, чуть ниже:

Примечание! Всегда помните одну вещь, сразу снимать несколько подушек которые крепят двигатель не в коем случае не рекомендуем (Только если вы его не снимаете), в противном случае же, когда все подушки будут сняты, двигатель просто к кузову не будет не за что крепится, кроме того если одна подушка снята и вы решили ещё и вторую снять, чтобы их потом обе поставить, так тоже делать не рекомендуем, потому что совместить подушки потом будет тяжеловато с отверстия под болты, лучше всего по одной меняйте и после замене к другим переходите сразу же, если правда и они подлежат замене!

Двигатель и КПП автомобиля Приора крепятся на две резиновые подушки спереди и сзади, закрепленных через кронштейны. Это помогает при передаче его веса на кузов, для избежания продольных перемещений. В тоже время для избежания поперечной вибрации используются левая и правая опоры.

Замену подушек и опор необходимо провести при повреждении, а так же при чрезмерном износе, который легко определить по характерной вибрации при разгоне и торможении автомобиля. Так же определить нарушение целостности можно ощупав его руками. Обязательно принимайте необходимые меры безопасности при ремонте, чтобы избежать травм и повреждения автомобиля.

— Ключи на 13, 15, 17

  1. Вначале необходимо вывесить передок авто с помощью домкрата или поднять на подъемнике
  2. Отсоедините и уберите брызговик двигателя.
  3. Перед демонтажем подушки задней опоры убедитесь, что домкрат или гидростойка устойчиво расположены под картером.
  4. Чтобы произвести замену, отверните крепежную гайку ключом на 15.
  5. Теперь Вы должны снять ограничитель подушки.
  6. При помощи ключа на 13 снимите болты крепления подушки задней опоры, деталь крепится к кузову при помощи двух болтов.
  7. Теперь снимите саму подушку двигателя.
  8. Следующим действием будет съем нижнего ограничителя подушки.
  9. Чтобы снять кронштейн задней опоры – нужно отвернуть гайки (их две), которые крепят кронштейн к задней части коробки передач, ключом на 13.
  10. Верхний болт крепления выверните ключом на 13 (торцовым) и снимите сам кронштейн.
  11. Устанавливать подушку задней опоры и кронштейн нужно в порядке, обратном порядку их съема.

Действия по замене штанг левой и правой опор

Для замены штанги правой опоры необходимо вывернуть два болта ее крепления -после этого можем свободно ее снять и заменить. Может потребоваться замена и самого кронштейна правой опоры (он же – кронштейн генератора). Чтобы произвести замену, отворачиваем три болта, которые крепят кронштейн к двигателю, затем снимаем.

Чтобы заменить левую опору снимаем гайки и болты крепления, после этого снимаем, после чего проведите установку в порядке, обратном снятию. На этом ремонт завершен, можно проводить испытания.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий