Замена ремня грм (5а-fe ) и жидкости в акпп (а240l) — энциклопедия японских машин

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

  1. Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
  2. Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
  3. Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
  4. Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
  5. На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
  6. А также возникают другие неприятные последствия.

Требуемые инструменты и необходимые материалы для замены самостоятельно

Для замены ремня на 3S FE важно предварительно подготовить ряд инструментов, перечень которых представлен ниже. Таблица — Инструменты и материалы

Таблица — Инструменты и материалы

Название Описание
Торцевая головка “на 10”, “на 12”, “на 14”, “на 19”
Вороток С трещоткой и удлинителем
Рожковые ключи Комплект
Струбцины Высокой прочности
Молоток Весом 300-400 гр.
Маркер или штрих Для простановки меток ГРМ
Фиксатор шкивов Можно изготовить из подручных средств
Динамометрический ключ Для затяжки резьбовых соединений с требуемым усилием
Герметик Для герметичного соединения стыков
Проникающая смазка Для обработки прикипевших резьбовых соединений
Металлическая щетка и ветошь Для очистки рабочих поверхностей от загрязнений

Общая информация о двигателе 4Е-FE

Мотор — 16-клапанный 4-циллиндровый двигатель, сконструированный и произведенный в Японии, с резервуаром на 1,3 литра для топлива (обычно использовали бензин АИ-95 и АИ-92). Двигатель производился с 1989 по 1999 год и комплектовался в следующие машины:

  • Corrolla;
  • Corsa;
  • Cynos;
  • Тarcel;
  • Passeo;
  • Starlet.

Противовесы в 5-опорном коленчатом вале разгружали подшипники, а отверстия в коленвале проделывались для подвода масла, предохраняя тем самым трущиеся элементы от быстрого стачивания. Свечи зажигания в двигателе размещались внутри полой части цилиндров, распределительный вал приходил в движение при помощи ремня ГРМ коленчатого вала. Причем ремень (ГРМ) требовал замены после прохода каждых восьмидесяти тыс. километров.

Несмотря на свою конфигурацию и экономичное использование топлива, двигатели 4E-Fe не стали популярными из-за малого ресурса и незначительной мощности.

Запчасти и инструменты

Первым делом, для замены приводного ремня ГРМ необходимо приобрести соответствующие запчасти. Рекомендуется приобретать оригинальные детали, но подойдут проверенные и качественные аналоги: Gates (который является поставщиком ремней на конвейер Toyota), Contitech и др.


Мануал по 4A-FE

  • Ремень ГРМ 4A-ФЕ – OEM 13568-19046 (аналоги CONTITECH CT827, GATES 5403XS).
  • Натяжной ролик 4A-FE – OEM 13505-15050 (аналоги GATES T41072, SKF VKM 71007).
  • Можно сразу приобрести комплект замены, например, — CT536K1 Contitech или GATES K015027.


Нижняя часть страница

Так как замена ремня подразумевает снятие клапанной крышки, шкивов распредвала и коленвала, то также необходимо запастись прокладками и сальниками:

  • сальник коленчатого вала 4A-FE – OEM 90311-35040 (качественным аналогом выступает VICTOR REINZ 81-53247-00);
  • сальник распределительного вала 4A-FE – OEM 90311-32020 (аналог VICTOR REINZ 81-53234-00);
  • шайбы крышки клапанов 4A-FE — TOYOTA 90210-06010 (приобретать аналог бессмысленно);
  • прокладка крышки клапанов 4A-FE — TOYOTA 11213-15071 (можно использовать датский ELWIS ROYAL 15.528.25, но цена оригинальной запчасти более чем лояльна).

Помимо самих деталей для замены понадобится ряд инструментов и прочая мелочь:

  • герметик;
  • жидкий ключ;
  • смазка (литол, солидол);
  • фиксатор резьбы (можно заменить солидолом);
  • ключ-динамометр;
  • ключи, съемники, молоток, отвертки.


Нижняя часть страницы

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток
.

Для этого потребуются:

  • Штангенциркуль.
  • Отвёртка

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

  1. Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте.
    То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
  2. После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх
    . В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
  3. После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
  4. Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Основные характеристики мотора

На протяжении 10 лет было выпущено 3 поколения моторов 4E-FE литражом от 1 до 1,5 литра и мощностью от 85 до 99 л.с. (в конфигурации 4E-FTE – 133 л.с.). В каждом поколении были незначительные видоизменения и мелкие усовершенствования механизма.

Таблица №1. Характеристики агрегата

Основные параметры Значения параметров
Вместительность резервуара мотора, литры 1,331
Конфигурация L
Количество цилиндров, штуки 4
Диаметр окружности цилиндров, мм 74
Число клапанов в штуках на цилиндр 4
Уровень сжатия 9,6
Движение поршня, в миллиметрах 77,4
Механизм газораспределения DOHC
Последовательность функционирования цилиндров 1-3-4-2
Возможность достичь мощности мотора при частоте вращения крутящего момента коленвала 74 кВт или 99 л. с. при 6,6 тыс. об./мин.
При частоте вращении коленчатого вала следующие максимальные показателя крутящего момента 5,2 тыс. об/мин при 117 Н*м
Вес, кг 105
Система моторного питания Впрыск с распределением и управлении электроникой
Минимальное значение октана для топлива 92
Нормы и требования экологов

Параметры двигателей разных поколений

  1. Моторы I поколения устанавливались на машины с 1989 по 1996 год и развивали 99 л. с при 6,6 тыс. об/мин и 117 Н/м при 5,2 тыс. об/мин. Они больше всего похожи на моторы 4Е-FTE корпусом и размером форсунок, а в остальном – различаются количественные величины некоторых показателей. Степень сжатия, к примеру, у агрегата 4E-FE, составляет 9,6 к одному.
  2. Вывод на рынок конструкции II поколения был произведен в 1996 году и в ней снизили мощность двигателя до 88 л. с. при 5,5 тыс. об/мин (118 Н/м при 4,4 оборотах). Также для снижения объема выброса вредоносных газов в атмосферу была перенастроена система блока управления мотора и слегка видоизменен коллектор, работающий на впуск и выпуск.
  3. Изменения, произошедшие с мотором III поколения идентичны с предыдущим. Он стал устанавливался с 1997 года с производительностью равной в 82-85 л.с.

В 1999 году выпуск линейки агрегатов 4E-FE был окончательно прекращен.

Как добраться к ремню ГРМ

А далее приступим можно сказать к самой ответственной и сложной процедуре, нужно будет открутить болт шкива коленвала. В самом шкиве есть четыре маленьких отверстия, они предназначены для специального инструмента, их диаметр очень мал, поэтому приспособиться использовать не его достаточно сложно и на первый взгляд невозможно. Можно зажать его тисками, и пользуясь ломом зафиксировать его. Теперь откручиваем болт. Все, тяжелая работа закончилась сейчас нужно снять ремень кондиционера и генератора, что бы сделать это, нужно ослабить стопорный и осевые болты генератора.

Чтобы снять ремень ГУРа, натяжной болт, понадобится открутить, но до «осевого» добраться не получится, поэтому нужно будет ослабить натяжение ломом и снять ремень.

Все, теперь отсоединяем черный провод, который идет от мотора к опоре. Не забудьте поставить домкрат под правую часть двигателя, можно продолжать. Приступаем демонтировать правую опору, которая мешает съемке защитных кожухов.

Верхний кронштейн притянут к мотору двумя гайками, теперь поднимаем немного двигатель и вытаскиваем опору.

Все, сейчас ничто уже не помешает снять кожухи, в первую очередь открутите верхний кожух, там всего пять болтов, в некоторых местах до болта очень сложно добраться. Потом нижний, при его снятии проблем возникнуть не должно.

Как определить необходимость замены?

Стук
при запуске двигателя;
Нестабильная,
с перебоями работа двигателя;
Видимые
повреждения при визуальном осмотре – трещины, механические повреждения,
отслоения, следы масла

(Снимаем крышку кожуха и осматриваем ремень);
Рекомендации
производителя;
Обратите
внимание, если видите под капотом следы масла, черный дым из выхлопной
трубы.. Разрыв ремня может привести к
печальным последствиям – капитальному ремонту двигателя и необходимости
устранять неисправности газораспределительной системы автомобиля

При
неисправности этой детали машина не поедет. Эвакуация на тросе тоже затруднена,
потому что практически не работают тормоза

Разрыв ремня может привести к
печальным последствиям – капитальному ремонту двигателя и необходимости
устранять неисправности газораспределительной системы автомобиля. При
неисправности этой детали машина не поедет. Эвакуация на тросе тоже затруднена,
потому что практически не работают тормоза.

Замену детали можно произвести
самому или доверить техническому сервису. Второй вариант менее экономичный и
квалификация специалистов автосервиса вызывает вопросы. Необходимо выбирать
либо авторизованный сервис, либо мастера, в квалификации которого вы не
сомневаетесь. Основной причиной обращения в сервис за этой услугой является
труднодоступность блока, поэтому и стоимость этой услуги значительная.

Если вы решили провести замену
самостоятельно, вам понадобятся

  • Не
    просто навыки технического обслуживания автомобиля, но и готовность
    самостоятельно разобрать часть двигателя;
  • Инструменты
    (набор гаечных ключей, отвертки, домкрат);
  • Собственно,
    ремень ГРМ и ролик натяжителя;
  • Не
    менее 4-5 часов свободного времени.

Можно много спорить об использовании
оригинальных деталей, но однозначно одно – качество деталей напрямую влияет на
срок их службы, качественную работу двигателя и вашу безопасность.
Рекомендуется использовать оригинальный ремень и ролик производителя KOYO. Они имеют хорошие отзывы
среди профессионалов и автовладельцев.

Недостатки двигателя 1AZ-FE

  • Блок цилиндров, головка блока цилиндров без возможности проведения ремонта;
  • Отсутствие ремонтных размеров для элементов поршневой и кривошипно-шатунной группы;
  • Топливный насос не рассчитан под отечественный бензин;
  • Каплеобразование охлаждающей жидкости сзади блока цилиндров;
  • Резонансная вибрация при малых оборотах;
  • Двигатель дергается.

Недостатки мотора 1AZ-FE подробно…

Блок цилиндров и головка конструктивно не подразумевают возможность проведения ремонта. При износе гильз или при отклонениях геометрических размеров в следствии износа блок можно сдать не металлолом. С головкой точно такая же картина. Конструкция головки не рассчитана на ремонт, т.е. нельзя произвести замену или ремонт клапанов, так же как и седел на ряду со стаканами для регулировки тепловых зазоров.

Данный недостаток, заставит вас покупать новые детали и сборочные единицы поршневой и кришипно-шатунной группы, а это повлечет к большим затратам.

Проблема заключается в износе плунжерной пары при работе двигателя на отечественном бензине и последующем попадании бензина в картер двигателя снижая вязкость двигательного масла. Дальше все трущиеся элементы двигателя будут ускоренно изнашиваться (кулачки распределительного вала, вкладыши, поршневая и т. д.). К сожалению наши бензины не содержат смазывающих присадок в отличии от зарубежных. Признаком появления износа плунжерных пар являются перебои в работе мотора.

Этот недостаток не редкость для двигателей и вы может быть уже знакомы с этим явлением. На данном движке вибрация появляется при оборотах 500-600 об./мин. Добиться устранения невозможно, это конструктивный недостаток.

Дергание движка, это признак того, что блок дроссельной заслонки во впускном цилиндре, а также впускной коллектор с заслонками нуждаются в очистке от нагара. Не сомневайтесь это поможет.

Двигатель несмотря на недостатки и слабые места хороший, но… 1. Требует строгого соблюдения правил эксплуатации и своевременности в проведении технического обслуживания. 2. Как вы уже поняли двигатель неремонтопригодный и хорош пока не подошел по пробегу под ремонт, а это примерно 300 тыс. км., тут нужно рассчитывать правильно и не прогадать. Иначе вложите очень большие деньги в ремонт.

Автомобили, на которые устанавливался двигатель Mitsubishi 4a31

Все автомобили, на которые устанавливался двигатель Mitsubishi 4А31, строились на базе 6 поколения модели Mitsubishi Minica (E22A) 1989 г. Машина комплектовалась 40-сильным двигателем объемом 0,7 л. Наследники Митсубиси Миника «праворульные», изначально ориентированные на японский рынок.

Mitsubishi Pajero Junior

Mitsubishi Pajero Junior (H57A) 1995–1998 г. Популярный полноприводный внедорожник – третий после Mini в семействе Pajero. Выпускался в двух комплектациях: ZR-1 более бюджетный, и ZR-2 – оснащенный центральным замком, гидроусилителем и декоративной отделкой салона «под дерево». Комплектовался 3-ст. АКПП, 5-ст. МКПП. Версия с механической КПП стала наиболее популярной среди любителей off-road.

Mitsubishi Pistachio

Mitsubishi Pistachio (H44A) 1999 г. Название переводится как «фисташка». Экономичный переднеприводный трехдверный хэтчбек. Конструктивные изменения коснулись кузова в передней части – для подгонки его к пятой размерной группе, а также трансмиссии – оснащение 5-ст. МКПП. Экспериментальная модель, выпущенная всего в 50 экземплярах, не попала в розничную сеть, а поступила в обслуживание госструктур.

Mitsubishi Toppo BJ Wide

Переднеприводный либо full time 4WD, минивэн с 4- ст. АКПП. Модификация Mitsubishi Toppo BJ, отличающаяся от него, кроме двигателя, увеличенным числом мест в салоне (5) и комплектацией.

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

  • Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
  • Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
  • Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Особенности конструкции

Двигатель 1AZ FE представляет собой рядный 4-цилиндровый силовой агрегат, оснащенный литым алюминиевым блоком. Для улучшения охлаждения блока ДВС применена открытая сверху рубашка. Снизу установлена массивная отливка центральной части поддона для масла, которая усиливает конструкцию. Рабочая поверхность цилиндров сформирована тонкостенной чугунной гильзой. Гильзы представляют собой общую отливку, не имеющую протока охлаждающей жидкости между смежными цилиндрами.

Разгон 0-100 км/ч:

  • Voxy
  • Camry XV50
  • Caldina
  • Wish

Внешняя часть гильз имеет специально сформированные неровности, способствующие прочной фиксации детали с телом блока, а также обеспечивают улучшенный теплообмен. Капитальный ремонт конструкцией не предусмотрен, гильзы и блок рассчитаны на весь срок службы. Ресурс двигателя составляет не менее 300 тыс. км.

Параметры поршневой группы силового агрегата:

  • диаметр цилиндра — 86 мм;
  • ход поршня — 86 мм;
  • объем цилиндров — 1998 см³.

Коленчатый вал 5-опорный, оснащен индивидуальными крышками коренных шеек. Ось установки вала сдвинута вбок относительно центра цилиндров. Подобная компоновка снижает износ поршневой группы. Поршни алюминиевые, со специальным износоустойчивым покрытием на юбке. На версии FSE используются поршни оригинальной конструкции. На днище имеются направляющие гребни, завихряющие поток смеси в направлении свечи зажигания. За счет этого возможна работа силового агрегата на сверхобедненных топливных смесях.

Головка блока цилиндров алюминиевая, каналы впуска расположены практически вертикально. Подобная компоновка улучшает наполнение цилиндров топливной смесью. Клапана впуска и выпуска расположены по разным сторонам головки. На моторах FSE имеются отверстия для установки форсунок непосредственного впрыска. К форсункам подключена рампа, оснащенная датчиками, связанными с блоком управления силовым агрегатом. Имеется предохранительный сенсор, сбрасывающий чрезмерное давление топлива.

На головке расположены 2 распределительных вала, имеющих цепной привод. В механизме используется гидравлический регулятор натяжения с фиксатором. Сверху газораспределительный механизм закрыт крышкой, изготовленной из магниевого сплава. Распределительный вал впускных клапанов на версии FSE оснащен дополнительным кулачком, служащим для привода топливного насоса высокого давления.

Впускной коллектор оборудован двойными каналами для прохождения воздуха. Между блоком и коллектором установлен блок заслонок, которые перекрывают 1 из каналов. Система работает по сигналам от датчика давления. Перемещение заслонок выполняется вакуумным приводом. На моторах применяется электронный узел управления числом оборотов. Контроллер заслонки используется для регулировки оборотов холостого хода, изменения режимов круиз-контролем и корректировки крутящего момента при переключении скоростей в коробке передач.

Система зажигания оснащена индивидуальными катушками зажигания. Для запуска мотора применен стартер, укомплектованный постоянными магнитами вместо обмоток возбуждения. Генератор с 2006 г. оснащается обгонной муфтой, снижающей нагрузки на приводной ремень. Регулировка натяжения выполняется автоматическим роликом.

Холодный запуск:

Avensis

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

  • Пропадает тяга, приёмистость.
  • Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
  • Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Поэтому рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.

2108 , 2111

Фото 1 . Фото 2 . Фото 3 .

Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1 ). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2 ). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г‑образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3 ).

2112

Фото 4 . Фото 5 . Фото 5 a.

На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4 ). Проконтролировать её еще можно сверху. П‑образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5 ).

При замене ремня ГРМ на новых 16 -ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала к отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото 5 а.

2121 (2104 –2107 )

На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104 –2107 ) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7 ).

Фото 6 . Фото 7 . Фото 8 .

На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото 8 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7 ).

21106 , Двигатель OPEL

На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112 , то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.

И жидкости в Тойотовском двигателе 1.5 л 5А-FE. Вам примерно понадобится 6 часов.

Первое, что Вам нужно будет сделать, это снять правое колесо, потом, снимаем грязезащитный кожух. Все, можно приступить к наиболее сложной процедуре, наша задача, это открутить болт шкива коленвала. Как только доберетесь до шкива, заметите, что на нем есть отверстия, предназначенные для специального инструмента. Мы воспользуемся простой выколоткой из обычного советского набора ключей.

Понадобится хорошая головка на 17, ручку длинна которой не короче 0.5 метра, так же понадобится монтировка. Эту монтировку нужно приложить промеж выколотки, рычагом подвески и головки, поставьте ее так, что бы она не вылетела, найдите хорошую точку опоры, запомните, что монтировкой в привод упираться нельзя

. Теперь откручивается ручка ключа, крутить нужно против часовой стрелки. Вам понадобиться много сил, для того, что бы суметь открутить этот болт. Как только болт откручен, самая сложная работа закончилась. Можно снимать ремни генератора.

Чтобы сделать это, понадобится ослабить «осевой» болт, стопорный болт, натяжной болт и ослабить регулировочный болт.

Все, когда уже ничего не мешает, можно снять ремень ГРМ, для этого снимается клапанная крышка, а так же грязезащитные крышки ремня ГРМ. Болт ролика натяжителя нужно приоткрутить, он откручивается против часовой стрелки.

Бонусом предлагаем почитать про замену жидкости в АКПП.

Специнструменты: ручной масляный насос, шприц на 100-150 мл. Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно. Ручной масляный насос 

1. Запасаемся необходимым количеством жидкости (Dextron III 6.5л по 200р за литр). Лучше, если всегда можно быстро взять необходимое кол-во литров на непредвиденные обстоятельства, например, если придется менять совсем старую жидкость. 2. Сливаем, вывернув болт-пробку из картера АКПП, старую жидкость, попутно проверяя её консистенцию, количество стружки фрикционов, шестерен и пр. (выйдет около 3-х литров), т.е. делаем визуальную диагностику механизмов на предмет возможного ремонта. 3. Шприцем с загнутой трубочкой удаляем из картера остатки масла. Заворачиваем болт-пробку к картер. 4. Для закачки масла нужен ручной масляный насос, трубка подходящая по наружному диаметру (эту трубку нужно будет вставлять поглубже в трубку щупа АКПП). 5. Прокачиваем масляный насос старой жидкотью, затем сделать несколько качков свежей жидкостью.  6. Закачиваем жидкость в АКПП (столько, сколько выкачали) через трубку щупа.

7. Снимаем левый грязезащитный фартук двигателя, находим 2 шланги идущие от АКПП к нижней части радиатора, разъединяем ту трубку, с которой удобнее всего будет работать (может вытечь небольшое кол-во жидкости). 8. Заводим двигатель (селектор АКПП в положении Р) и, наблюдая за цветом (на просвет) выходящей под небольшим давлением жидкости, ждем её просветления или появления воздуха. (Если пошел воздух, то заглушить двигатель и добавить масла и повторить п.8. заново) .

 

(выйдет около 3.5 литра)  1.После того как жидкость пошла светлая, немного (секунд 10) подождать и глушить двигатель. 2.Восстановить соединение разорванное в п.7. 3.Закачать свежую жидкость — около 3х литров. 4.Подождать минут 5, чтобы жидкость успела сбежать со стенок трубки для щупа, выставить уровень Макс по шкале Cold. 5.Завести мотор (селектор АКПП в положении Р) и проверить уровень жидкости, выставить уровень (доливая) на Макс шкалы Cold, (повторять начиная с п.12.) 6.Завести мотор и погонять коробку в разных режимах (стоя на месте) P-R-N-D раза по 4 с задержкой на каждом положении в 3 сек. (повторять п.13-14, довести уровень до макс в положении Cold) 7.Поездить по городу для разогрева жидкости до рабочей температуры и проконтролировать уровень жидкости по щупу, при необходимости долить шприцем.  В течение всей последующей недели постоянно контролировать, как уровень моторного масла (на неработающем двигателе, подождав минут 5 после остановки), так и уровень жидкости АКПП (утром по шкале Cold; после продолжительных поездок, вечером по шкале Hot; на работающем двигателе непосредственно перед/после движения; cелектор АКПП в положении Р), по мере необходимости, доливать малыми порциями.

Внимание : если после замены масла появилось запаздывание при включении (более паспортных 1.2 сек), резкие рывки при трогании, движении, или еще что, то 99% что на такой жидкости ездить нельзя!

Замена цепи грм двигателя 4м40

1. Провернуть вал не снимя старой цепи так чтобы метки на звёздочке распредвала и нижней звёздочке были видны (при прокручивании держите цепь рукой в натяжении, чтобы она не проскочила на звёздочках). 2. Открутить и снять башмак успокоителя цепи. 3. Открутить болт, имеющий правую резьбу крепящий звёздочку распредвала 4. Снять звёздочку с распредвала. 5. Снять цепь со звёздочки, опустив цепь вниз снять с нижней звёздочки и убрать. 6. Открутить и убрать успокоитель цепи.

7. Заправить новую цепь в успокоитель цепи. 8. Прикрутить болтами успокоитель с цепью к блоку двигателя 9. Вставить звёздочку совместив метки на цепи с метками на нижней и верхней звёздочке при чем натяг цепи должен проходить по успокоителю. 10. Прикрутить башмак успокоителя цепи. 11. Закрепить шток успокоителя крючком находящемся на его корпусе, вставить в монтажное отверстие, прикрутить и ударить по башмаком успокоителя так чтобы он ударился по штоку и снял предохранительный крючок, натянув цепь.

Замену цепи рекомендуют делать вместе с заменой звёздочек иногда их можно купить в комплекте с цепью, успокоителем, башмаком натяжителя и натяжителем. Но я не стал их менять так как внешнее состояние было удовлетворительное да и комплект который я приобрёл большого доверия не внушал . К стати комплект выходит дешевле чем покупать по отдельности детали.

Строение мотора

4E-FE – 4-тактный 16-клапанный 4-цилиндровый мотор с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Оснащен системой охлаждения жидкости закрытого типа с обязательной циркуляцией и комбинированной смазкой основных деталей, послушной электронному управлению механикой процесса впрыскивания топлива, прямо расположенными поршнями и цилиндрами, которые вращают единственный коленвал.

Вал коленчатый

Коленвал с восьмью противовесами в пять опор, укрепленными на продолжении шеек, с подводом смазки к подшипникам (шатунным и коренным), а также иным деталям, подверженным сильному трению.

Завершение работы

В¾Ã·Ã²ÃÂðÃÂðõü ýð üõÃÂÃÂð òÃÂàÃÂýÃÂÃÂþõ
þñþÃÂÃÂôþòðýøõ ò þñÃÂðÃÂýþü ÿþÃÂÃÂôúõ. ÃÂÃÂþñþõ òýøüðýøõ ÃÂôõûÃÂõü ñþûÃÂàúþûõýòðûð. ÃÂÃÂø
ýõþñÃÂþôøüþÃÂÃÂø â þÃÂøÃÂÃÂøÃÂàþàúþÃÂÃÂþ÷øø ø þñÃÂðñþÃÂðÃÂàÃÂÿõÃÂøðûÃÂýÃÂü óõÃÂüõÃÂøúþü ôûÃÂ
ÃÂõ÷ÃÂñÃÂ. ÃÂðúÃÂÃÂÃÂøòðõü õóþ þÃÂýþòðÃÂõûÃÂýþ. ÃÂþöýþ ò ñûøöðùÃÂõü ÃÂõÃÂòøÃÂõ ÿþÿÃÂþÃÂøÃÂÃÂ
÷ðýÃÂÃÂÃÂÃÂàõóþ ÿýõòüþøýÃÂÃÂÃÂÃÂüõýÃÂþü. ÃÂÃÂø ÃÂÃÂÃÂðýþòúõ úÃÂÃÂÃÂúø óþûþòúø ñûþúð ÃÂøûøýôÃÂþò
÷ðüõýøÃÂõ ÃÂÃÂðÃÂÃÂù óõÃÂüõÃÂøú (ÃÂôðûøÃÂõ õóþ ÃÂûõôÃÂ) ýþòÃÂü ÃÂþÃÂÃÂðòþü, õÃÂûø þýð ÃÂÃÂðÃÂðàø
þÃÂõýàöõÃÂÃÂúð õõ ûÃÂÃÂÃÂõ ÷ðüõýøÃÂÃÂ. ÃÂÃÂþÃÂÃÂþ ÿÃÂþòõÃÂøÃÂàýðÃÂÃÂöõýøõ ÃÂõüýàóõýõÃÂðÃÂþÃÂð âÂÂ
þý ýõ ôþûöõý ÿÃÂþòþÃÂðÃÂøòðÃÂÃÂÃÂàñþûõõ ÃÂõü ýð 90 óÃÂðôÃÂÃÂþò.

àÃÂð÷ ÃÂöõ ÃÂð÷þñÃÂðûø ÿþûþòøýÃÂ
üþÃÂþÃÂð, øÃÂÿþûÃÂ÷ÃÂùÃÂõ ÃÂÃÂþ â þÃÂøÃÂÃÂøÃÂõ ôþÃÂÃÂÃÂÿýÃÂõ ÃÂõÿõÃÂàôõÃÂðûø þàóÃÂÃÂ÷ø ø úþÿþÃÂø.
ÃÂÃÂüþÃÂÃÂøÃÂõ ôþÃÂÃÂÃÂÿýÃÂõ ÃÂõùÃÂðàÃÂ÷ûàø ôõÃÂðûø, ÿÃÂþòõÃÂàýð øÃÂÿÃÂðòýþÃÂÃÂÃÂ, ø þÿÃÂõôõûøÃÂõ
ýõþñÃÂþôøüþÃÂÃÂàÃÂõüþýÃÂð.

ÃÂþÃÂûõ ÿÃÂþòõôõýýþù ÃÂðñþÃÂàþÃÂüõÃÂÃÂÃÂõ
àÃÂõñàÿþúð÷ðÃÂõûø þôþüõÃÂÃÂð, ÃÂÃÂþñàýõ ÿÃÂþÿÃÂÃÂÃÂøÃÂàÃÂûõôÃÂÃÂÃÂøù ÃÂÃÂþú ÷ðüõýàÃÂÃÂþûÃÂ
òðöýþù ôõÃÂðûø òðÃÂõóþ ðòÃÂþüþñøûÃÂ.

ÃÂðòõôøÃÂõ
ðòÃÂþüþñøûÃÂ. ÃÂþÃÂûõ ÿÃÂþòõôõýýÃÂàüðýøÿÃÂûÃÂÃÂøù ôòøóðÃÂõûàôþûöõý ÃÂðñþÃÂðÃÂàÃÂþòýþ, ñõ÷
ÃÂúðÃÂúþò ø òøñÃÂðÃÂøù.

Поэтапная инструкция по замене ремня

Перед тем как нам разбирать автомобиль, необходимо купить нужные нам детали. Покупаем или заказываем ремень, желательно известной фирмы и к ремню нужен еще ролик. Насколько известно, самые качественные ролики испанские.

Купив детали, необходимо приподнять переднюю часть автомобиля. И поставить ее на подставки, так как производить замену нашей детали очень опасно производить на домкрате. После установки авто на подставки снимаем переднее правое колесо. После этого демонтируем защиту картера и пыльник с правой стороны. До начала проведения основных работ, необходимо облить центральный болт маслом или антиржавкой типа WD-40.

После того, как центральный болт был обработан, нам необходимо сорвать с резьбы 4 болта на шкиве, подойдет накидной ключ на 10.

После того как все 4 болта были ослаблены, нам важно открутить бачек омывательный, сделать это не сложно

После бачка убираем свечи и отсоединяем двух контактный разъем. После чего ослабляем все остальные ремни – привода, генератора и т.д. В конце концов снимаем их.

Будет намного легче открутить центральный болт, если имеется пневматический пистолет. Если его нет, лучше всего подойдет длинный вороток, который необходимо упереть в рычаг подвески. После того как это было проделано, коротким включением стартера срываем его с одного двух ударов. Если вам повезет или автомобиль постоянно обслуживается, центральный болт без особых проблем выкрутится.

После этого откручиваем правую опору мотора, для этого можно использовать удлиненную головку на 14., после чего снимаем ее, откручиваем пыльники нашего ремня – сделать это можно посредством выкручивания большого количества болтиков на 10 . И наконец, все это дело снимаем.

После совершения всех дел в нижней части автомобиля, переходим непосредственно под капот. Здесь нам в первую очередь необходимо снять крышку ГБЦ. Сделать это можно – выкрутив 4 гайки размером на 10 и пластиковый кожух с проводкой 2 болтика размером тоже на 10.

Далее нам необходимо перекинуть проводку и снять ГБЦ, перед нами открывается вид на кишки головки блока мотора, внутри все чисто и в достаточно хорошем состоянии

Важно, что бы за время проведения работ туда не попало никакой грязи

После того как мы произвели вскрытие башки, нам необходимо установить ВМТ первого цилиндра. Ориентирами здесь служат шпонка на колене, которая при правильном выставлении должна смотреть строго вверх, а также на самом шкиве распределительного вала имеется метка-сверление в виде буквы К или А, которые тоже должны смотреть четко вверх. На фото все отчетливо видно и понятно.

Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжного ролика и отводя его в сторону ослабляем ролик, после чего заново его закручиваем уже в ослабленном состоянии.

После совершения последнего действия можно приступить к снятию ремня ГРМ, после чего болт ролика полностью скручивается, а ролик снимается.

Снимаем со старого ролика натяжную пружину, переставляем ее на новый, купленный ролик и устанавливаем деталь на свое место. Сделать все это не сложно. При этом нам необходимо отвести ролика как можно дальше от ремня и после этого устанавливаем новый ремень ГРМ.

После этого нам необходимо прокрутить двигатель на несколько оборотов гаечным ключом или за болт шкива и окончательно проверяем метки, они должны совпадать точно также как и немного ранее, обе метки должны смотреть вверх. Если все нормально, закручиваем и самое главное хорошо затягиваем болт ролика натяжителя ремня.

После этого обратно собираем все на свои места, проверяем все резинки и качественно закручиваем все болты. На этом процесс замены и регулировки ремня ГРМ на Тойоте Королле завершатся.Как мы видим нечего сложного, главное иметь желание и время.

Наверх

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий