Замена опорных подшипников на калине

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

  • Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
  • Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

  • СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
  • С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
  • ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Как осуществить проверку опорного подшипника

Есть три метода проверки опорного подшипника в домашних условиях: Снимаем защитные колпаки и прижимаем верхний элемент штока передней стойки пальцами. Теперь начинаем качать машину из стороны в сторону за крыло. Делаем это как в продольном, так ив поперечном направлении. Если подшипник вышел из строя, можно будет услышать такой же стук, как во время езды. Кузов машины при этом будет качаться, а вот стойки или будет стоять на месте или будет качаться с меньшей амплитудой.

Можно положить руку на виток передней амортизационной пружины. Затем нужно покрутить рулем в разные стороны. Для этого понадобится помощник. Если рука почувствует отдачу и зазвучит металлический стук – с подшипником дела плохи. Также можно проехаться сначала по ровной дороге, а затем по не ровной и слушать, какие звуки издает автомобиль. Если придельных нагрузках из передних арок послышится стук металла, то дело, скорее всего, в опорном подшипнике.

Стоит понимать, что частичный и даже полный выход опорного подшипника из строя не является критической поломкой для автомобиля. Однако, это не значит, что на такой машине можно смело ездить. Кроме того, диагностику в отечественных реалиях лучше проводить каждые 10-20 тысяч км пробега

И не важно, есть ли признаки неисправности или нет. Такой подход позволит в первую очередь сэкономить на ремонте других элементов подвески автомобиля

Касается это амортизаторов, пружин, протекторов, наконечников рулевых тяг и самих тяг. Для того, чтобы замедлить износ, нужно помнить о своевременной замене масла.

Проводить техобслуживание своего авто нужно регулярно, иначе можно стать примером безалаберной и опасной «заботы» о своём автомобиле. А это не очень весело.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пишите:

Когда возникают неисправности в передней подвеске авто, то одна из первых мер, которые должен предпринять его владелец, — проверить опорный подшипник, находящийся между опорой и верхней чашкой пружины. Для этого потребуется взяться рукой за «чашку» стойки (положить руку на опору) и покачать автомобиль. Постоянные резко меняющиеся нагрузки, в том числе и ударные в сочетании с абразивными частицами пыли способствуют износу составных частей подшипника опорной стойки и в конечном итоге полностью выводят его из строя. В результате он начинает люфтить, стучать, скрипеть или пищать, а шток амортизатора отклонятся от своей оси.

Схема работы опорного подшипника

Такие проблемы с его эксплуатацией могут привести к более серьезным последствиям в подвеске машины. Поскольку износ опорного подшипника повлечет нарушение углов установки колес, а следственно, — ухудшение управляемости авто и ускоренный износ шин. Как выполнить проверку, и какому производителю упорных подшипников отдать предпочтение при замене — обо всем этом мы расскажем подробнее.

Замена ступичного (опорного ) подшипника Приора

Во время движения в районе переднего или заднего колеса может раздаваться неприятный треск. Обычно во время поворота он исчезает. Такое поведение ходовой части говорит о том, что ступичному подшипнику требуется замена.

Неисправность случается практически у каждого автомобиля, который уже пережил большой пробег. На состояние подшипника передней или задней ступицы также влияет и манера вождения.

Замена проходит довольно просто, но автомобилисту придется осуществить снятие стойки, а затем вести Приору на развал-схождение.

Не хотите лишних затрат? Тогда читайте, как проводится замена ступичного подшипника без демонтажа стойки и последующего «развала».

Подготовка к работе

Этот процесс лучше всего проводить при свете, если речь идет об улице. Подшипник представляет собой миниатюрный компонент. Будет идеально, если вы загоните Приору на смотровую яму. Разбирать мы будем деталь передней ступицы, так как это сложнее, чем проводить ту же операцию с задней ступицей, тем более без снятия стойки. А теперь к инструментам:

  • Накидные ключи на 17, 19.
  • Съемник для подшипников – основной инструмент, так без него придется проводить демонтаж стойки и выполнять развал-схождение.
  • Головка на 30, желательно, чтобы она была оборудована надежным воротком.
  • Оправа – обычно это самодельный инструмент, который представляет собой срез трубы определенного размера. С его помощью мы будем выбивать ступицу.
  • Смазка WD-40.

Замена подшипника

  1. Начинается процесс с развальцовывания гайки ступицы, после этого можно сдернуть крепление. Разбирать нам придется практически всю ступицы, поэтому каждое крепление, которое нужно будет открутить, следует смазать WD-40; Процесс выпрессовки старой детали
  2. Все соединения рекомендуется прочистить, если вы это делать не планируете, то скобку можно не снимать;
  3. Переходим к тормозному диску. Если ваша Приора относительно новая, то его можно снять даже руками. Не получилось? Подвиваем диск подходящим инструментом и демонтируем; Отсоединяем тормозной диск, чтобы добраться до подшипника
  4. Переходим к шаровой опоре, откручиваем крепления и снимаем ее. Рулевой наконечник демонтировать не обязательно, если вы уверены в его прочности;
  5. При помощи съемника извлекаем ступицы из кулака. Скорее всего, она выйдет вместе с кольцом, а сам опорный подшипник развалится у вас на глазах. Это подтверждение, что его пора сменить; Проверяем, чтобы в креплении не осталось частей старой детали
  6. После этого нужно еще проверить кулак съемником, возможно там остались куски материала, после этого процедура снятия считается законченной;
  7. Теперь можно переходить к установке новой детали. В первую очередь помещаем стопорное кольцо в кулак – делать это нужно с внутренней стороны. Берем съемник и загоняем новый компонент;
  8. Работу нужно выполнять аккуратно, бить по новым деталям не рекомендуется. Запрессовка выполняется при помощи съемника; При помощи съемника запрессовываем новый ступичный подшипник
  9. Закрываем деталь наружным кольцом, основная часть работы выполнена, осталось собрать узел в обратном порядке, не забудьте зачистить и смазать все соединения.

Какие лучше подшипники ставить на Приору?

Как проходит замена без демонтажа стойки, вы уже разобрались. Но у некоторых владельцев Лада Приора возникает вопрос, а что лучше подобрать – штатную деталь или альтернативную.

Самое главное, чтобы это был шариковый компонент, роликовые не такие долговечные. Если варианта для Лада Приора в магазине не оказалось, то лучше взять деталь для Калины.

Некоторые автомобилисты рекомендуют покупать более дешевые подшипники на «десятку», но лучше искать более современные варианты.

Видео по замене подшипника ступицы на Приоре ниже.

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима заме­на верхней опоры, подшипника, пру­жины, телескопической стойки. Телескопическая стойка — нераз­борная и ремонту не подлежит. Работу выполняем на смотровой ка­наве или эстакаде, но можно обой­тись и ровной площадкой. Существуют два варианта демонта­жа амортизаторной стойки. Первый позволяет избежать последующей регулировки углов установки управ­ляемых колес, второй способ — с меньшим объемом работ, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Теле­скопическую стойку заменяем по второму варианту. В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ос­лабляя гайки нижнего и верхнего (ре­гулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом отсоединяем наконечник руле­вой тяги от поворотного рычага амор­тизаторной стойки (см. «Замена на­ружного наконечника рулевой тяги»), шаровую опору от поворотно­го кулака (см. «Снятие шаровой опо­ры»), вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса (см. «Снятие приводов передних колес»), а также снимаем направляющую колодок со скобой (см. «Замена диска тормозного механизма переднего ко­леса»).

Подвязываем скобу к кронштей­ну шланга тормозного механиз­ма, следя за тем, чтобы шланг не был натянут. Если стойку предполагается разби­рать.

. ключом «на 22» ослабляем за­тяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания ключом «на 9».

Головкой или ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову.

. и снимаем амортизаторную стойку вместе с поворотным ку­лаком. Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем на­конечник рулевой тяги от поворот­ного рычага амортизаторной стойки (см. «Замена наружного наконечни­ка рулевой тяги») и шланг тормозного механизма переднего колеса от кронштейна на стойке (см. «Замена шланга тормозного ме­ханизма переднего колеса»).

Кернером или краской помечаем расположение регулировочного болта. При этом способе после сборки, от­клонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.

Головкой «на 17» отворачиваем гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болты ключом того же размера. Вынимаем или выбиваем болты.

Так выглядят верхний болт и шай­ба для регулировки развала колес.

Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки. Отвернув гайки крепления верхней опоры, как было показано выше..

. снимаем амортизаторную стойку.

Зажимаем стойку в тиски и уста­навливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацеп­ляли четыре витка пружины. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину После того как пружина перестанет давить на опорные чашки.

. ключом «на 22» отворачиваем гайку штока.

Снимаем ограничитель хода от­боя верхней опоры.

Снимаем верхнюю опору.

Снимаем защитное кольцо под­шипника.

Снимаем ограничитель хода сжа­тия верхней опоры.

Снимаем верхнюю чашку пружи­ны в сборе с подшипником и про­кладкой пружины.

Снимаем подшипник с верхней чашки.

Разъединяем прокладку пружи­ны и верхнюю чашку.

Снимаем верхнее кольцо под­шипника.

Снимаем пружину со стяжками. . и буфер хода сжатия амортиза-торной стойки с защитным чехлом. Собираем и устанавливаем аморти-заторную стойку в обратной после­довательности. При этом отбортовку защитного кожуха вставляем в коль­цевую канавку буфера хода сжатия

Пружину устанавливаем так, что­бы нижний виток пружины упи­рался в выступ нижней опоры пружины.

Верхнюю чашку пружины с про­кладкой устанавливаем так, чтобы верхний виток пружины упирался в выступ прокладки пружины.

При сборке подшипника верхней опоры закладываем в него пла­стичную смазку. Головку регулировочного болта верх­него крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке устанавли­ваем в прежнее положение по ранее нанесенным меткам

При работе со сжатой пружиной сле­дует соблюдать особую осторожность. После установки амортизаторной стойки углы установки колес отрегу­лируйте на СТО

Замена опорного подшипника без снятия стойки — logbook Lada Калина Кросс Кастрюлька 2020 on DRIVE2

Доброго времени суток.Хочу рассказать вам о том, как поменять опорный подшипник, не снимая стойки, и соответственно, не делая потом регулировку углов установки колес.Ещё с мая месяца, когда посещал город герой Волгоград, заметил, что при повороте руля раздаются щелчки, отдающие звоном в пружину. Временами стук пропадал, но стоило постоять в пробке, а их у нас великое множество, как стук появлялся снова. А последний месяц он присутствовал постоянно.Давно я хотел поменять этот подшипник, но что то меня останавливало, то ли цена в 2600 руб за работу у официалов, то ли отсутствие стяжек пружин, то ли желания.И вот наконец я созрел.

Купил вчера на Раките стяжки, стоимостью 790 руб. Как мне пообещали, они очень хорошие. Были и за 400,но их брать, продавец не советовал.Вообще приехав сегодня из Тольятти, решил во чтобы то ни стало, заменить таки злосчастный подшипник.Взяв все, что как мне показалось, нужно, поехал на стоянку.

Если не получиться, то просто оставлю машину там до решения проблем.К делу:

Обратите внимание

Поддомкратил, протовооткаты, снял колесо, бросил его под порог наложив на него досок.

Ах да, предварительно ослабил гайку стойки.

Ну как ослабил, сначала понял что ключа на 22 у меня нет в тревожном чемоданчике Кросса. Поэтому пришлось идти к дому, порядка 200 метров, чтобы взять в шестёрке необходимое. Взял, на всякий случай ещё охапку ключей.

Открутил болт стойки стабилизатора, чтобы стойка могла уйти вниз. По рекомендациям ютюбаинтернета, подставил второй домкрат под шаровую и поднял стойку. Тут, как говорят в интернетах, нужно накинуть стяжки пружин и немного их сжать.

Но… То ли стяжки у меня не той системы, то ли пружины у Кросса, короче ничего не получалось. Резьбовая часть стяжки упиралась в стакан и отказывалась сжимать пружину. Как только я их не крутил, не выходит и все тут.

То упирается, то хода не хватает.

Zoom

Как то так.

Начал думать. Долго думал)) минут 5.

И понял, что стойку можно открутить и опустить вниз, а уж там и сжать пружину. Так и сделал. Все получилось нормально. Как оказалось, второй домкрат тут не нужен. Снял усилитель, опору стойки и сам подшипник. Доступ имеется, трудностей нет.

Zoom

Разобрал. После стягивания пружин естественно открутил гайку стойки.

Zoom

Вот таким оказался подшипник.

Zoom

Поставил такой же, только новый. Тут ещё только приготовлен к установке.

Заглянул внутрь стакана, а там, под усилителем, развелась ржа.

Zoom

Видно отслоение краски и ржу.

Звоню младшему сыну чтобы пришёл взял ключи от шестёрки и оттуда принёс Мовиль и ветошь. А так как он не очень большой, переходить дорогу разрешаем ему только по пешеходному переходу, а он немного в стороне.

Поэтому жду долго. От нечего делать очистил металлической щёткой, все, что попалось на глаза))

Zoom

Опора стойки в отличном состоянии.

Наконец то он пришёл и все принёс. Протер тряпкой все места прилегания и залил Мовилем.

Приступают к сборке. Тут все намного проще.

Важно

Накинул резинку на пружину, сверху какая то железка, в неё подшипник, сверху опора и усилитель, потом шайба и гайка. Собрал.

Снчл стяжки, подправив пружину. Попросил сына поднять домкрат(вот тут он и пригодился) а сам направлял шпильки в отверстия. Попал сразу, без труда. Ещё раз все пролил антикором. Накрутил гайки и затянул. Не забываем прикрутить стойку стабилизатора, предварительно промовилив болт. Колесо на место. Вот и все.

Zoom

Затягиваю.

Zoom

Все готово.

Ну а раз пошла такая пьянка, решил защитить от ржавчины и левую сторону.

Для этого просто поддомкратил переднюю сторону, левую. Открутил 3 гайки стойки, нажал ногой на колесо и пролил Мовилем между усилителем и стаканом. Затянул. Гайки тоже все залил.

Zoom

Левая сторона.

Если буду менять подшипник там, то сделаю все тщательнее.Ну вот и все вроде. Развал уйти не должен. Денег съэкономил. 500 подшипник и 790 стяжки, но стяжки это долговременное вложение))Всем удачи. Если есть вопросы, отвечу.ПиСи. Только что сгонял по работе. Щелчков нет, увода нет. Руль прямо.

Я горд тем, что пересилил лень и наконец то все сделал))))

Price tag: 1 290 ₽ Mileage: 24460 km

Лада Калина — опорный подшипник передней стойки: выбор, цена, характеристики

Если вы всё-таки меняете опорный подшипник в отдельности, устанавливая его в старую опору, то покупать, следует проверенных производителей, сводная таблица которых и фотографии представлены ниже.

Каталожный номер (артикул) — 1118-2902840.

Таблица рекомендуемых производителей

№ п/п Производитель Артикул производителя Цена 2019 год, руб Комплектация
Особенности Стопорные  кольца Защитный  колпак
1 VBF  Россия Аналог 1118-2902840-01 700 — Обойма из закаленной стали; — Изготовлен по ГОСТу; — Повышенный срок службы; — Качественная смазка.
2 НПП «Система Технологий» Россия Аналог SS10113/11180-2902840-00 900 — Бесшумность; — Гашение вибрации; — Работа при низких температурах; — Защита от грязи и пыли.
3 АвтоВаз Россия Оригинал 1118-2902840 750 — Оригинальное изделие; — Гарантия 1 год; — Долговечность.

Совет:
Когда ставите опорные подшипники сс20 на калину, рекомендуется установить новые «ВиброШумоизоляторы» для пружин из синтетического каучука, они смягчают нагрузку на подвеску и амортизаторы, чтобы не пошла трещина на опоре стойки Калины, а так же это предотвращает другие неисправности.

Важно знать:
Внутри пластикового корпуса опорного подшипника от VBF расположен упорный шариковый однорядный подшипник, маркировка по ГОСТ — 8112Н, по ISO (51112).

Таблица размеров подшипника 8112Н и технических характеристик

Характеристика Единица измерения Значение по ГОСТ (ТУ)
Внутренний диаметр тугого кольца, d mm 60
Внешний диаметр тугого кольца, d1 mm 85
Внутренний диаметр свободного кольца, D1 mm 62
Внешний диаметр свободного кольца, D mm 80
Монтажная высота mm 17
Грузоподъемность динамическая kH 41,5
Грузоподъемность статическая kH 95,0
Номинальные обороты об/мин 3600
Осевой зазор mm
Тип стали ШХ-15
Твердость стали и роликов HRC 61-65
Угол контакта град.
Момент затяжки kN*M 220
Шероховатость колец Ra 0.32
Количество шариков шт. 24
Диаметр шарика mm 8,731
Радиус монтажной фаски, r mm 1,5
Вес г. 295

Важно знать:
Внутри самой верхней опоры стоит упорный шариковый однорядный подшипник закрытого типа, маркировка по ГОСТ — 348702K2. Размеры подшипника представлены в статье «».

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Инструмент.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

  • Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
  • Домкрат;
  • Съемник рулевых наконечников;
  • Стяжки для пружин;
  • Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Последовательность действий.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
  2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
  3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
  4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
  5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
  6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
  7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
  8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
  9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
  10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
  11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
  12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
  13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
  14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
  15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
  16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
  17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы

Также читайте про другие причины вибрации автомобиля.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

Замена

Замена передних опорных подшипников производится довольно просто. Главное найти действительно качественную деталь, ведь не все производители могут предоставить опорники с высокой степенью износостойкости. Итак, вооружаемся следующими инструментами:

  • накидной ключ;
  • головка для разборки стоек;
  • свечная головка под трещотку;
  • ключ для гайки штока;
  • сжиматели пружин.

И, конечно, непосредственно сам опорник. Процедуру замены будем производить следующим образом:

  1. Домкратим и снимаем колесо.
  2. Снимаем две гайки, крепящие переднюю стойку к ступице.
  3. Со штока амортизатора откручиваем гайку, при этом удерживая его шестигранником.
  4. Извлекаем стойку.
  5. Сжимаем пружину, снимает опорный подшипник.
  6. Снова зажимаем шестигранником шток и откручиваем гайку.
  7. Снимаем подшипник, устанавливаем новый и повторяем все действия, только в обратной последовательности.

Причиной стука во время поворотов могут быть неисправности рулевой рейки, рулевого вала или рулевого кардана. Потому после замены опорника проблема может и не исчезнуть. В этом случае следует проверить все вышеперечисленные системы.

Видео по замене опорника:

Опорный подшипник Гранты это элемент системы передних стоек. Предназначение изделия заключается в обеспечении жесткости всему механизму, поглощение осевых нагрузок, обеспечение беспрепятственного вращения передней стойки. Стоит отметить, что элемент используется не во всех автомобилях, а только в тех, где стойка двигается одновременно с поворотным кулаком. С точки зрения местоположения опорник находится чуть выше передней пружины в месте крепления амортизатора к кузову автомобиля. Существует несколько разновидностей детали: — с внутренним или наружным кольцом; — с отделяемым кольцевым элементом.

Какие опорники поставить на Калину

Выбор зависит от вас и вашего бюджета. Сегодня производители предлагают нам большой выбор опорных подшипников от 300 рублей до 3000 руб. Какие именно установить решать только вам. Можно приобрести заводские опорники, а можно выбрать вариант от другого производителя. Наиболее популярными являются опоры:

  • Опора стойки FENOX цена от 500 руб
  • Опора стойки Балаково цена от 350 руб
  • Опора стойки ТРЕК цена от 800 руб
  • Опора стойки БЗАК цена от 600 руб
  • Опорники АСОМИ, г.Тольятти цена от 3000 комплект
  • Опорники SS-20 Тольятти цена от 3500 руб комплект

Некоторые из автолюбителей, для так называемого тюнинга подвески, устанавливают опоры АСОМИ или SS20.

Таблица рекомендуемых производителей

№ п/пПроизводительАртикул производителяЦена 2020 год, рубКомплектацияОсобенностиСтопорные кольцаЗащитный колпак

1 VBF Россия Аналог 1118-2902840-01 700 — Обойма из закаленной стали; — Изготовлен по ГОСТу; — Повышенный срок службы; — Качественная смазка.
2 НПП «Система Технологий» Россия Аналог SS10113/11180-2902840-00 900 — Бесшумность; — Гашение вибрации; — Работа при низких температурах; — Защита от грязи и пыли.
3 АвтоВаз Россия Оригинал 1118-2902840 750 — Оригинальное изделие; — Гарантия 1 год; — Долговечность.

Совет:

Когда ставите опорные подшипники сс20 на калину, рекомендуется установить новые «ВиброШумоизоляторы» для пружин из синтетического каучука, они смягчают нагрузку на подвеску и амортизаторы, чтобы не пошла трещина на опоре стойки Калины, а так же это предотвращает другие неисправности.

Важно знать:

Внутри пластикового корпуса опорного подшипника от VBF расположен упорный шариковый однорядный подшипник, маркировка по ГОСТ — 8112Н, по ISO (51112).

Неисправности опорных подшипников

Основным признаком, свидетельствующим о приходе в негодность подшипника, выступает характерный стук. Он выражен в виде глухих ударов, доносящихся из-под капота LADA Kalina, а точнее, от места расположения стоек.

Такое звуковое сопровождение «говорит» водителю о:

  • наличии повреждения (разрыв) или деформирования (сморщивания) резиновой прокладки;
  • выходе из строя рабочего элемента опоры (подшипника).

Причины поломки подшипника бывают следующие:

  • полная выработка ресурса;
  • проникновение в рабочую зону грязи или влаги;
  • воздействие запредельных нагрузок;
  • механическое разрушающее воздействие от неисправного амортизатора.

Лада Калина — замена опорного подшипника своими руками

Перед разборкой и снятием передней стойки Калины с верхними опорами, обязательно изучите устройство узла. На схеме представлены заводские номера (артикулы) компонентов передней подвески.

Чтобы снять опорные подшипники передних стоек Лады Калина понадобиться комплект инструментов:

  • Набор рожковых или накидных ключей: 9, 17, 19, 22.
  • Головка на 13 с трещоткой.
  • Съемник рулевых наконечников, тиски, динамометрический ключ (по возможности).
  • Домкрат.
  • Стяжки пружин амортизаторов.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Смазка WD-40.

Как снять опорный подшипник на Калине – пошаговое руководство

Замена опор передних стоек Калины начинается подготовки автомобиля. Поставьте машину на ровную поверхность, если есть возможность на подъемник или яму. Включите первую передачу, снимите авто со стояночного тормоза. Последовательность демонтажа по порядку:

  1. Откручиваем колесные болты, далее поднимаем авто домкратом, или подъемником как в нашем случае.
  2. Получаем доступ к тормозному диску, но снимать его не потребуется, как и откручивать ступичную контргайку.
  1. Переходим к поворотному рычагу и рулевой тяге. Сначала снимаем шплинт у крепежа. Далее откручиваем саму гайку.
  2. После этого используем съемник наконечников, чтобы выпрессовать его из отверстия рычага или на крайний случай используйте молоток. Устанавливаем устройство, затягиваем резьбу и извлекаем наконечник.
  1. Теперь отсоединяем от передней стойки тормозной шланг и провод датчика скорости.
  2. Далее находим два болта крепления стойки к поворотному кулаку, смазываем их проникающей смазкой.
  1. Чтобы открутить гайки, используем накидной ключ на 17, а так же головку с трещоткой.
  2. Болты придется выбивать, используйте деревянную наставку, чтобы не повредить резьбу.
  1. Нижняя часть модуля освобождена, переходим к верхней. Откручиваем три крепления передней стойки к стакану кузова.
  2. Откручивая последнюю гайку, придерживайте стойку, или поставьте под неё упор, например снятое колесо. После этого извлекаем модуль с опорой и амортизатором в сборе.
  1. На пружины снятого модуля подвески устанавливаем две стяжки. Как показано на фото, равномерно с обеих сторон сжимаем пружину амортизатора.

Примечание:
В гаражах и автосервисах используют специальные станки для сжатия пружин амортизаторов, при их использовании процесс замены происходит быстрее.

  1. Продолжаем сжимать амортизатор, пока верхняя опора не освободится от натяжения пружины, и только после этого откручиваем гайку штока. Используем ключ на 19.

Внимание:
На фото справа, показаны опоры амортизаторов SS20, конструкция отличается от штатных опор, как на фото слева. Суть замены и ремонта опорного подшипника Калины разных конструктивных исполнений не различается.

  1. Теперь снимаем верхнюю часть опоры (чашку), под которой расположен «опорник». Извлекаем старую деталь и переходим к замене.

Замена опорного подшипника у Калины (ВАЗ 1118, 1119, 1117)

Замена и установка опорных подшипников на Калине начинается с проверки состояния остальных элементов модуля: нижняя чашка, буфер хода, отбойник, гофра, пружины амортизатора. По необходимости их потребуется заменить. О том, как правильно поставить опорный подшипник на Калину и поменять его, по порядку описано ниже.

  1. Перед сборкой передней сойки убедитесь, что концы пружины амортизатора упираются в специальные выступы у нижней и верхней чашки.
  2. На верхнюю чашку ставим резиновую прокладку, сверху которой новый «опорник», маркировкой изделие ориентируем вверх.
  1. Сверху п/ш устанавливаем верхнюю часть опоры (крышку).
  2. Теперь наживляем гайку штока амортизатора, которую закручиваем до упора.
  1. Разжимаем стяжки пружины амортизаторов. Гайку штока подтягиваем динамометрическим ключом, моментом, указанным в таблице в конце статьи.
  2. Собранный модуль устанавливаем обратно, сначала крепим его к стакану кузова. Сборку производим в обратной последовательности: прикручиваем рулевой наконечник к рычагу, стойку крепим на два болта к поворотному кулаку, а конце монтируем колесо. На этом замена закончена.

Как выбрать опорные подшипники

Итак, на сегодняшний день на рынке автозапчастей можно встретить “опорники” от разных производителей. Лучше всего, конечно же, покупать оригинальные запчасти, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля. Однако большинство автовладельцев, в качестве альтернативы, покупают неоригинальные подшипники с целью сэкономить. И тут возникает некое подобие лотереи. Некоторые производители (в основном, из Китая) выпускают вполне приличную продукцию, которая может если не конкурировать с оригинальными запчастями, то хотя бы приближаться к ним. Но существует опасность купить откровенный брак. Причем вероятность покупки низкокачественного подшипника гораздо выше. Представляем для вас информацию о популярных брендах опорных подшипников, отзывы о которых нам удалось найти в интернете — SNR, SKF, FAG, INA, Koyo

При покупке фирменной продукции всегда обращайте внимание на наличие брендовой упаковки. Она, по сути, является аналогом паспорта на подшипник, который принято выдавать отечественными производителями

SNR — под этой маркой выпускаются опорные и другие подшипники на территории Франции (некоторые производственные мощности находятся в Китае). Изделия отличаются высоким качеством и используются разными автопроизводителями на территории Европы (такие как Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel и др.) в качестве оригинала.

SKF — интернациональная машиностроительная компания из Швеции, крупнейший в мире производитель подшипников и других деталей для автомобилей. Ее продукция принадлежит к топовому ценовому сегменту, и отличается высоким качеством.

FAG — производитель подшипников и других запасных частей для машиностроения. Продукция отличается надежностью, качеством, и относится к дорогому ценовому сегменту.

Группа INA (INA — Schaeffler KG, Herzogenaurach, Germany) — частная немецкая компания по производству подшипников. Была основана в 1946 году. В 2002 году компания INA приобрела компанию FAG и вышла на второе место в мире по производству подшипников.

Koyo — ведущий японский производитель шариковых и роликовых подшипников качения, манжетных уплотнений, автомобильных механизмов рулевого управления и другого оборудования.

Выбор того или иного производителя должен основываться, в первую очередь, на том, подходит ли подшипник к вашей машине. Кроме этого, старайтесь не покупать дешевые китайские подделки. Лучше один раз приобрести фирменную деталь, которая прослужит вам долгое время, чем переплачивать за дешевку и мучиться с ее заменой.

Заключение

Частичный или полный выход опорного подшипника из строя не является критичной поломкой. Однако все же настоятельно рекомендуем вам проводить их диагностику через каждые 15. 20 тысяч километров пробега вне зависимости от наличия признаков его неисправности. Так вы, во-первых, сэкономите на дорогом ремонте других элементов подвески, таких как амортизаторов, покрышек (протекторов), пружин, соединительных и рулевых тяг, наконечников рулевых тяг.

А во-вторых, не дадите снизиться уровню управляемости вашей машиной. Дело в том, что изношенные подшипники плохо влияют на геометрию оси и настройки углов колес. Следовательно, при прямолинейном движении приходится постоянно “подруливать”. Из-за этого износ опоры амортизатора увеличивается приблизительно на 20%.

В любом легковом автомобиле вне зависимости от конструкции подвеска должна обеспечивать плавность хода, хорошую управляемость, каждый элемент ходовой части выполняет свою роль, и лишних запчастей здесь нет. Опорный подшипник – это деталь передней подвески, без которой переднеприводный авто представить невозможно, если бы ее не было, руль поворачивался бы очень туго, со страшным скрипом, и на машине невозможно было ездить.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий