Скорости переключаются а машина не едет

Стартер

Лет 60-50 назад стартер автомобиля запускался вручную («кривой» стартер) после тщательной проверки всех систем автомобиля. Развитие технологий позволило создать электрический стартер, который с течением времени стал более надежным и простым в эксплуатации. Но, несмотря на это, данный механизм может выйти из строя, особенно если эксплуатируется уже достаточно давно. Автомобиль при сломанном стартере не заведется. При этом под капотом при попытке запуска можно будет услышать характерный щелчок.

Причин поломок стартера множество – от заводского брака до неправильной эксплуатации автомобиля. Во втором случае одна из причин поломки – попадание воды в устройство во время мойки машины. Поломка стартера может произойти также, если слишком долго удерживать ключ в положении «Старт», ожидая, что двигатель все же заведется.

Самостоятельная диагностика

АКПП может не переключать передачи по тому, что наблюдается недостаток масла в автомате. Поэтому я не советую торопиться ехать в сервис-центр, чтобы решить эту проблему. В начале проведите самостоятельную диагностику.

Пинки, рывки и сброс передачи

Не включается скорость, автомат пинается и не желает переключать скорости, буксует по одной причине – масляное голодание. Недостаток масла проявляется, когда вы долго не заглядываете внутрь бака автомата. Трансмиссионная жидкость имеет свойство сгущаться, испаряться, если вовремя не менять ее и не проверять уровень.

Следующая таблица показывает причину частых пинков и рывков автомата при переключении скоростей:

Причина Проблема
Густое или жидкое масло, потеря свойств трансмиссионной жидкости Теряется эффективная передача крутящего момента колесам, АКПП переключает скорости медленно
Нехватка давления в автомате, остановка фрикционных дисков, зажим их из-за стружки, вставшей между зубьями Задумчивость между переключениями, пинки, рывки
Сгоревшие фрикционные диски Не переключает передачи, автомобиль продолжает движение при установке кулисы передачи на «Нейтраль»
Поломка масляного насоса гидротрансформатора, сгоревшие соленоиды, банальное загрязнение гидроблока Машина встает в аварийный режим, не двигается, не переключает скорости
Глючит электронный блок управления, перегрызана проводка мелкими грызунами Аварийный режим, работает нормально после сброса ошибок с ЭБУ, потом снова встает в аварийку, сбрасывает передачи, не желает переключать скорость

Читать Как правильное затормозить двигателем на коробке автомате

Не всегда пинки и рывки проявляются из-за поломки какой-то составной части автомата. Например, зимой при минус двадцати, если вы чувствуете, что автомат пинается или не переключает скорость, то возможно, что масло не прогрето до необходимой температуры. Синтетические жидкости слишком вязкие. Поэтому первое время вы будете ощущать подергивания автомобиля.

Излечивается только долговременным прогревом автомата. Старайтесь в первые десять минут после начала движения ехать медленно. Автомату нужна температура выше 70 градусов по Цельсию, чтобы масло стало достаточно жидким и регулировало давление в клапанах. Переключайте передачи, нажав на педаль тормоза, чтобы разогнать масло.

Звуки из коробки передач

Если не включаются режимы в коробке автомат, слышны шумы, идет вибрация по корпусу автомобиля, то проблемы могут быть с гидротрансформатором. Неисправность ГДТ начинается с еле заметного гула и вибрации, постепенно переходящего в скрежет и лязгание. Затем автомат встает в аварийное состояние, не переключает скорость.

Проблемы, симптомами которого является шум и скрежет:

  • нарушена герметичность маслонасоса;
  • износ шестеренок маслонасоса;
  • нарушено зацепление шестерен насосного колеса;
  • низкий уровень смазывающего средства в гидротрансформаторе. Возможна утечка из-за негерметично сваренного шва после ремонта «бублика».

Повреждение лопастей масляного колеса или турбины ведет к появлению вибрации или различных звуков. Если проблемы с упорными подшипниками, то звук будет нарастать при переводе кулисы передач в режим «R». Автомат перестанет переключать передачи

Запах горелого

Запах горелого масла появляется при проверке уровня смазывающего средства

Обратите внимание на качество и цвет жидкости в автоматической коробке. Автомат после того, как жидкость потеряет все свои свойства от перегрева, может работать еще долго

Но несвоевременное обращение в сервис-центр приведет к скорому капитальному ремонту АКПП.

Читать

Диагностика и ремонт АКПП Mazda своими руками

Дэу нексия регулировка сцепления — Ремонт автомобиля своими руками

В каждом авто, сходящем с конвейера, все узлы полностью настроены и работают, так как и положено. Но постепенно в ходе эксплуатации появляются некоторые проблемы. Некоторые нужно решать незамедлительно, другие могут «чуток подождать». Регулировка сцепления Дэу Нексии — это как раз тот случай, когда тянуть нельзя, и срочно требуются наладочные работы.

Перед началом работ необходимо провести диагностику поломки. Естественно, в случае, если у вас явная неисправность, которая заметна, то в подобных действиях нет надобности. Очевидные проявления поломки системы сцепления:

  • тяжелое переключение скоростей;
  • скрежетание муфт;
  • толчки при включении;
  • выбивание передачи.

Как отрегулировать?

Для того, чтобы отрегулировать сцепление, необязательно обладать навыками автомеханика высокой квалификации, ведь этот процесс довольно прост. Достаточно просто внимательно изучить рекомендуемый нами материал и посмотреть видео.

Регулировка полного хода педали:

  1. Расконтриваем гайку (она помечена белой меткой). Настройка с помощью болта
  2. С помощью болта проводим настройку сцепления.

Регулировка свободного хода педали:

  1. С помощью ключа на «12» ослабляем гайку.
  2. Выкручивая шток, мы уменьшаем ход педали, и наоборот, вкручивая, увеличиваем ее ход.
  3. Если не получается регулировка от руки, то используйте ключ на «6». При регулировке постоянно проверяйте работу педали сцепления и ее ход.
  4. В результате у вас задняя скорость должна включаться свободно и без каких-либо хрустящих звуков. Настройка с помощью штока
  5. Регулируя шток, добейтесь такого положения, когда и другие скорости также будут включаться без усилий.

Весь процесс достаточно прост и не займет много времени, а результатом будет комфортная езда и исправное состояние узлов сцепления.

Рекомендации

Для длительной и безотказной работы системы сцепления нужно соблюдать следующие правила. Нельзя держать долго ногу на сцеплении. Обычно эта манера приобретается в самом начале учебы управления автотранспортным средством из-за страха не успеть своевременно отключить сцепление перед остановкой машины.

Не беря в расчет постоянное напряжение ноги, которая находится над педалью, педаль оказывается хотя и чуть-чуть, но нажатой, и при этом происходит постепенное изнашивание ведомого диска. Выжимной подшипник, хоть и предусматривает функционирование во вращении, при выжатой педали перебывает под большей нагрузкой, что существенно уменьшает его ресурс.

Категорически не рекомендовано надолго отключать сцепление (например, во время стоянок в пробках). В случае, если предстоит длительная стоянка, переведите рычаг КПП на нейтраль и отожмите сцепление.

Пробуксовка системы сцепления Дэу Нексия легко устанавливается по показаниям тахометра. В случае, если во время езды при выжимании педали газа обороты быстро растут, а затем понемногу уменьшаются и авто разгоняется, то система сцепления нуждается в немедленном ремонте.

«Ремонт главного цилиндра сцепления Daewoo Nexia»

В этом видео показано как производится ремонт главного цилиндра сцепления в автомобиле Дэу Нексия

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ваз 2114 замена глушителя

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Повторная разборка внутреннего ШРУСа

Снова пришлось все разбирать как и ранее. Выяснил, что стопорное кольцо стоит нормально, на месте. А дело теперь оказалось в наружной гранате, там оказался разорван чехол, лопнул сепаратор, и нет ни одного шарика (высыпались). Может быть это уже и было вчера, не знаю, наверное не заметил, а может последние шарики высыпались только на следующий день.

Сначала я решил, что можно купить отдельно сепаратор в сборе с шариками и поставить их в гранату, но узнав цену, решил, что проще и дешевле будет купить готовую гранату и поставить. Тем более, что в ее комплект входят тюбик со смазкой, чехол, хомутики, ступичная гайка, стопорное кольцо.

Так я и сделал. Купил, потом все собрал, поставил на место. Работы не много, но получилось долго из-за того, что очень долго мучился со ступичной гайкой, не мог открутить, хотя ключ для нее тоже купил (торцовую головку). Открутил кое-как, пришлось ее стачивать с помощью дрели и отрезного круга, а также пытался сверлить ее сверлом. Короче говоря, она все-таки поддалась мне.

Остальное было все просто. Ранее сам не связывался с гранатами. Теперь пришлось связаться, так как в автосервис не было возможности ее отогнать, ведь она не ехала своим ходом. Зато теперь научился ремонтировать и менять гранаты, пригодится в жизни. Вот такие дела.

Условия работы двигателя

Современные автомобили представляют собой сложный, продуманный механизм, где все элементы конструкции дополняют или подкрепляются. Для стабильного функционирования мотора требуется соблюдение параметров:

  1. Достаточное количество подаваемого топлива и воздуха. При нарушении пропорций возможна разбалансировка двигателя и его нестабильная работа.
  2. Правильное время подачи искры для бензиновых ДВС. Если система зажигания откалибрована неправильно, искра будет подаваться поздно или рано, что значительно снизит производительность мотора.
  3. Нормальная компрессия в цилиндрах. При разгерметизации рабочей камеры, энергия, выделенная после сгорания топлива, уходит в картер, где рассеивается. Подобный эффект заставляет систему топливоподачи подавать большее количество смеси и расходовать ее в больших количествах. Дополнительно это может стать причиной перебоев в работе ДВС.
  4. Нормальное состояние внутренних деталей и механизмов. Если цилиндропоршневая группа изношена или повреждена, она может спровоцировать разбалансировку агрегата, его резкую остановку и даже заклинивание.

При соблюдении всех условий, силовая установка будет работать в дежурном режиме. Для внезапной остановки достаточно возникновения даже одного из описанных факторов.

Почему тяжело переключается рычаг скоростей на механической коробке передач

  • Желательно двигаться на той передачи, которая соответствует данной скорости, это избавляет как двигатель, так и коробку передач от не нужных нагрузок, самая лучшая 4 передача, еще ее называют «прямой», в так подключении занято минимальное количество шестерен и все два вала (в обход промежуточного). Это уменьшает износ МКПП
  • Пониженная передача должна включаться при снижении скорости, также как повышенная при наборе.

Основные причины неисправностей Механика также как и автомат, предназначена для передачи и изменения крутящего момента от силового агрегата колесам, причем делать это нужно комфортно и динамично. ТО есть машина должна максимально быстро ускоряться и делать это без каких-либо «рывков» запредельных оборотов мотора (чтобы он «не рычал как потерпевший») и по возможности обладать достаточными тяговыми усилиями.

Не едет на 2-ой передаче, а на 3-ей опять едет. Что делать?

Что это такое? у меня эта проблема?

Сегодня обнаружил проблему на блоке управления где сосок под углом дырка и тормозуха вытекает вниз, долил прокачал, обучил, сделал адаптацию все равно тоже самое, вопрос 1. Чем можно за клеить трещину, говорят очень тяжело такой пластик клеится так еще и тормозуха разъедает? Вопрос 2. Сколько стоят вилки и где они? У меня мысль что может через трещину воздух сосет.

Это который блок управления сцеплением?

Да я с удовольствием, только вы далеко очень, просто хочу узнать чем клеится эта пластмасса

Вот только, диагностика и замена щеток всех актуаторов не вылечат проблему невключения 2-й передачи. Пиши до кучи попинать по колесам, дунуть в выхлопную трубу, пошевелить дворники, посочувствовать, и ценник 10 тыщ. А уж потом на месте, когда выявиться причина дальше накрутишь.

Oskar Неужели трудно самому найти интересующую информацию. http://astra-h.ru/ecn.html

джмвод

Вот только, диагностика и замена щеток всех актуаторов не вылечат проблему невключения 2-й передачи. Пиши до кучи попинать по колесам, дунуть в выхлопную трубу, пошевелить дворники, посочувствовать, и ценник 10 тыщ. А уж потом на месте, когда выявиться причина дальше накрутишь.

p1711 — сигнал с датчика вращения левого колеса вне диапазона (дает неверную информацию); p1710 — исчезновение сигналов с обоих датчиков вращения колес. Если эти ошибки актуальны (не старые), то машина может себя вести именно так как описываешь. — Переключение передач не может идти нормальным ходом, потому как двигатель ориентируется на показания датчиков ABS при повышении или понижении передач. Чем ошибки увидел? прибор свой? Можно им в дороге посмотреть, какую информацию дают датчики вращения колес. Стрелка спидометра у тебя кстати не прыгает в дороге? Про глючный датчик АБС на форуме несколько веток. Например, люди, заменившие переднюю ступицу с перестановкой старого датчика иногда получают проблемы, похожие на твои. Лечиться повторным снятием ступицы и более надежным закреплением компонентов датчика. В твоем случае я бы начал с проверки состояния разъема и проводки к датчикам в арке колес. Известна ситуация, когда пины разъема гнивают внутри корпуса разъема и снаружи этого не видно. типа этого: http://www.myzafira.ru/forum/viewtop. 461018#p461018

Прибором смотрел opcom, прибор свой, когда смотрю ошибки не актуальны, стираю их проезжаю 3 км смотрю опять появились, стрелка спидометра чуть прыгает, по абс ошибок нет, может че с блоком изитроника?!

Что значит не актуальны — если они появляются. Раз появились после стирания, значит актуальны! Стрелка спидометра в дороге дергается — значит датчик ABS гонит чушь! Скорость авто берется именно с датчика ступицы, а не вычисляется по оборотам двигателя! Подключи Op-Com к машине и в дороге посмотри показания обоих датчиков передних колес, или лучше кто-то рядом посидит и посмотрит. Разъемы смотрел?

Разъемы не смотрел но подшипникам передним полгода еще нет. Разъем правый может глючить за левый уверен. Думаете блок никак не связан с этой проблемой?! Для меня просто странно что он по обоим датчикам сразу выдает проблему.

Да плевать сколько лет подшипникам. Разъемы же не менялись. За 120 тыс км они могли сгнить вхлам! Уверенным в узле можно быть только подержав в руках, просмотрев его, прозвонив, считав информацию сканером. Все остальное это домыслы, догадки и надежды! Сигналы с обоих датчиков могут пропасть в случае если окислились контакты в разъеме мозгов движка — там еще глянь. Не повредит пшикнуть очистителем контактов, как и разъемы датчиков.

В разъеме мозгов это где?! Мне просто интересно как эти контакты связаны с коробкой?

Нет колеса все с прошлого года, во общем завтра буду замерять и смотреть, эти измерения в блоке коробки?!

Во общем сделал еще раз прокачку системы и адаптацию, ни хрена не помогло, сделал замеры по вращению колес показывает в среднем 300-400 rpm при скорости 40-50, буксуют все передачи сейчас с 1 по 5, обороты растут машина не едет, да кстати по опкому в блоке изитроника при скорости 40-50 показывает 200-300 кмч. Что делать уже незнаю если кто что подскажет очень буду благодарен.

Не понял. Какие 300-400 rpm? Что значит буксуют передачи? Вот едешь со скоростью 50 км/ч — какую скорость в км/ч показывает левое колесо и какую правое?

По колесам информация идет только в количестве оборотов (rpm) а скорость показана общая если едешь 50 и он переключил только на 3 передачу то скорость около 200км ч. Я сохранил файл из оп кома в этот момент незнаю как выложить сюда но могу прислать на почту.

Рекомендации по эксплуатации

  1. Забудьте о пробуксовке — вам необходимо исключить это любыми способами. Автоматические трансмиссии негативно относятся к пробуксовке, особенно в условиях заснеженных дорог и гололеда.
  2. Всегда зимой . На непрогретой АКПП вероятность выхода тех или иных элементов агрегата из строя очень велика.
  3. Не включайте нейтральную скорость зря. Режим «N» считается сервисным, поэтому ограничьте его активацию.
  4. Автомобили с автоматической трансмиссией не должны никого возить на буксире, поскольку такие КПП попросту не приспособлены к этому. Нагрузки очень негативно воздействуют на конструкцию агрегата в целом. Если вы планируете ездить с прицепом, то учитывайте в виду этот фактор при покупке авто.
  5. Машины с автоматической КПП нельзя заводить с «толкача».
  6. Не буксируйте свое авто на тросе. Во время езды в трансмиссии всегда должна циркулировать смазка, но если мотор заглушен, то ТМ не будет ходить по системе. Разумеется, это негативно отражается на работе агрегата в целом.
  7. Всегда используйте только качественную трансмиссионную жидкость, рекомендованную вашим автопроизводителем. Помните о том, что эксплуатация более дешевой смазки со временем может только навредить агрегату вашего авто, если вовсе не убьет его.

Машина глохнет из-за датчиков

Правильная работа инжектора ВАЗ 2114 зависит от нескольких датчиков:

  • (датчик положения дроссельной заслонки);
  • (датчик массового расхода воздуха);
  • (датчик положения коленвала);
  • (датчик температуры охлаждающей жидкости).

Если заглохание машины стабильно зависит от температуры (чаще на нагретом двигателе), причиной может быть ДТОЖ
. На холодную в инжектор подается обогащенная смесь. Если по мере прогрева датчик не дает компьютеру правильные данные, двигатель может тупить и глохнуть.

ДМРВ
не так часто проявляет себя заглоханием автомобиля. Его «стихия»: провалы при нажатии газа, повышенный расход топлива, падение мощности. Но ВАЗ 2114 может глохнуть при нажатии или сбросе газа, если возникают сильные отклонения реального и измеренного количества воздуха. При нажатии газа реальный расход воздуха увеличивается. Если датчик отдает компьютеру приблизительно те же показания, что и на холостом ходу, смесь сильно обедняется и машина может заглохнуть.

Датчик массового расхода воздуха ВАЗ 2114

Чаще всего дело решается чисткой ДМРВ. Проверить его можно, отсоединив фишку при работающем двигателе. Если звук работы мотора не изменится, источник неисправности найден.

ДПДЗ
регулирует количество топлива, поступающего в двигатель. Загрязнения влияют на него не так сильно, как на ДМРВ, хотя залипания подвижных деталей возможны. Основной его враг – механический износ, который исправляется только заменой.

При неисправном ДПДЗ машина обычно глохнет при переключении передач. Это может произойти и при сбросе газа, и падении оборотов двигателя, если подача топливной смеси на мгновение перекрывается заслонкой.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114

Чисткой проблемы ДПДЗ, как правило, не решаются. Датчик проверяется мультиметром. Операцию лучше выполнять вдвоем. Выберите на тестере режим мультиметра и установите щупы на «массу» и входной сигнал – на нем постоянно должно быть 5В. Затем поставьте второй щуп на третий выход (сигнал в линии контроллера). Попросите помощника понажимать на газ. Показания вольтметра должны изменяться в пределах ≈ 0,5 – 4 В. Если нет питания 5В – проблема в электрике. Если датчик не реагирует на нажатие газа или реагирует неправильно – замена ДПДЗ.

ДПКВ –
одна из редких причин, по которым глохнет автомобиль ВАЗ 2114. Есть несколько «дедовских» (неточных, поэтому здесь их не приводим) способов его проверки. В идеале работоспособность ДПКВ проверяется осциллографом, поэтому рекомендуем всегда держать в бардачке запасной датчик. Если другие варианты исчерпаны, замените ДПКВ на заведомо рабочий.

При неисправном ДПКВ неправильно работает зажигание: сбиваются фазы впрыска, не совпадает работа форсунок и свечей. Машина может не заводиться (чаще всего) или заводиться крайне плохо, троить и сразу глохнуть или работать на подгазовке на двух цилиндрах.

Худший вариант, почему машина глохнет при сбросе газа или на холостых оборотах
пробита прокладка ГБЦ или поведена «голова». В этом случае потребуется ремонт двигателя. Причин подобной неисправности настолько много, а признаки настолько сходны, что диагностика обязательна. Но даже она не всегда дает результат, указывая на симптомы, а не причины «болезни» авто. Замена датчика может помочь, а через время проблема вернется.

Проверять нужно каждый элемент поочередно: начиная простыми вариантами и заканчивая сложными (обрывы электрики, неравномерная компрессия двигателя и ее причины).

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ, – это резкое падение оборотов на холостом ходу, после которого машина глохнет. После этого машина либо заводится с первого раза и едет как ни в чем не бывало, либо продолжает капризничать и заводится лишь с третьей-четвертой попытки.Причин того, что автомобиль ВАЗ глохнет на холостых оборотах, может быть много, точный «диагноз» можно поставить только после полноценной диагностики. Но несколько вероятных причин того, что машина глохнет на холостом ходу, вы можете проверить самостоятельно

Обратите внимание, что для карбюраторных и инжекторных ВАЗов причины могут быть совершенно разными

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий