Схема реле и предохранителей лада приора

Регулировка положения замка капота на приоре

Добро пожаловать! Замок капота – это тот замок который защёлкивает капот и благодаря нему он не открывается, если положение замка будет слишком сильно нарушено, то капот будет либо вообще не закрываться, либо вы его потом просто не откроете больше (Если будете продолжать давить на него со всей силы, пытаясь закрыть), кроме этого капот может и закрываться, но со временем (Обычно это на скорости происходит) от того что смещён замок, капот может открыться в связи с чем он деформирует лобовое стекло у автомобиля (Если это на ходу произойдёт), а так же повредится сам капот и может даже крыша деформироваться.Примечание! Регулировка положения замка осуществляется при наличии следующих инструментов, а именно при наличии: Гаечного ключа размером «на 10» и перчаток (Вместо гаечного ключа, так же отлично подойдут разного рода накидные головки с воротном, либо же накидные ключи и что то наподобие таких же инструментов)

Где находится замок удерживающий капот автомобиля? Лада Приора одна из немногих машин на которых замок находится под передним бампером, вот к примеру если брать классику, семейство Самары, то там замок находится на самом видном месте и чтобы его отрегулировать, будет достаточно запастись минимальным набором инструментов и чуть-чуть временем для проведения работы, на Ладе Приоре же чтобы добраться до этого замка, вам придётся снять полностью передний бампер (О том как это сделать, мы вас ещё проинформируем по мере прочтения статьи) и только после этого вы сможете приступить к регулировки, для наглядности этот замок показан яркой стрелкой на фото ниже:

Когда нужно регулировать положение замка который удерживает капот? Чуть выше (В начале статьи) мы уже сказали, что может быть с капот из-за неотрегулированного замка, а именно он может самопроизвольно открываться, или же не закрываться вообще, в случае если капот не закрывается то вывод один, замок смещён таким образом что фиксатор который расположен на самом капоте, не может войти в отверстие этого замка и за фиксироваться (Бьётся фиксатор об края замка к примеру), если же капот само произвольно вдруг открывается, то это означает что замок опять же смещён и фиксатор в него всё же попадает, но очень слабо и тем самым при езде (На скорости в основном) капот открывается.

В каких же случаях поможет регулировка?

Давайте перечислим главные неисправности, которые можно самостоятельно устранить, только лишь отрегулировав замок капота автомобиля:

  • Капот стал плохо закрываться, требуется многократное хлопанье и прикладывание заметного усилия для его закрытия
  • Стало проблематично его открыть (тянем-потянем, а реакции – ноль)
  • Не «подпрыгивает» при натяжении тросика, при закрывании слышен посторонний стук металла о металл
  • Дребезжание при заведенном двигателе, на ямах.

Так как в одной статье практически невозможно описать все модели, возьмем для примера шедевр отечественного автопрома – автомобиль ВАЗ. Что бы ни говорили, а «жигули» бороздят просторы бывшего СНГ чаще, чем любая иномарка.

И, учитывая их живучесть, думаю это еще надолго… А исходя из принципа, что данная процедура, практически на всех автомобилях, сводится к аналогичным действиям (если не принимать ко вниманию конструктивные особенности замков), можно вывести общую формулу настройки.

Займемся же регулировкой замков, к примеру, для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Инструменты

Для регулировки нам понадобятся:

Гаечный ключ на 19 мм.

Ключ рожковый или накидной

Отвертка, обычно я использую «волшебный» набор.

Отвертка со сменными насадками

Масло для смазки замка (годится только жидкое; «солидол», «литол» и другие подобные смазки не подойдут, так как они затвердевают при низкой температуре, что затрудняет работу механизма).

Машинное масло

Желание, немного свободного времени, голова и две руки (желательно прямые).

Вот и все, что нам требуется для работы

Устройство капотного замка ВАЗ 2108/2109/21099

Для начала, открываем и фиксируем капот

Обратим внимание на замок и попробуем разобраться в принципе его работы

Устройство замка капота

На фото обозначены основные элементы замка:

  1. Пружина защелки замка
  2. Контргайка
  3. Защелка
  4. Предохранительный крюк
  5. Ручка предохранительного крюка.

Из увиденного следует, что после того, как мы потянули за ручку открывания в салоне, тросик открывает фиксатор, который освобождает защелку замка.

Благодаря пружине защелки, капот «прыгает» вверх, но его еще удерживает в полуоткрытом состоянии предохранительный крючок.

И только нажав на ручку предохранительного крюка, мы можем полноценно его открыть и получить доступ в моторный отсек. Довольно надежная система. На первый взгляд…

Регулировка, хоть и не очень сложная операция, но требует терпения и аккуратности. Иногда приходится по много раз повторять одно и то же ювелирное движение, пока все не начнет работать, как следует!

Вертикальная регулировка замка

Если капот не хочет нормально закрываться (вы им хлопаете, давите на него, а он все равно закрывается с трудом, или вовсе не фиксируется в закрытом положении), или появилось дребезжание при езде по нашим идеально ровным дорогам (иногда оно заметно даже просто при заведенном двигателе), тогда необходима регулировка в вертикальном направлении. А именно – регулировка длины защелки замка.

Для этого, с помощью ключа на 19 мм ослабьте контргайку на защелке, придерживая саму защелку от проворачивания отверткой с плоской насадкой.

Регулировка длины защелки

Если капот плохо или совсем не фиксируется в закрытом положении, то требуется немного увеличить длину защелки, чего мы добьемся выкручиванием ее с помощью отвертки.

При дребезжании капота, наоборот, нужно укоротить защелку, закрутив ее на несколько оборотов вглубь. Нужная длина защелки определяется экспериментальным путем.

Избавились от проблемы? Тогда затягиваем контргайку (не забываем придерживать отверткой защелку), еще раз проверяем и радуемся!

Горизонтальная регулировка замка

При проблемах с открыванием, при металлическом постороннем стуке при закрывании, замок требует горизонтальной корректировки.

Регулировка положения защелки

Для этого также ослабляем контргайку и немного передвигаем (не крутим, а именно двигаем) защелку в нужном направлении.

При правильной регулировке, все должно хорошо закрываться и открываться. Без прикладывания усилий. В идеале, капот должен полностью захлопываться при отпускании с высоты 20-30 см и отщелкиваться от потягивания за ручку привода в салоне, стопорясь лишь предохранительным крючком.

Шумоизоляция дверей на Лада Приора

Чтобы наслаждаться поездкой в автомобиле, я решил сделать полную шумоизоляцию. На сайте я буду публиковать шумоизоляцию поэтапно. Сегодня будет опубликована первая статья про шумоизоляцию дверей на Лада Приора.

Шумоизоляция дверей на Лада Приора своими руками:

Первым делом нужно снять обшивку дверей.

На двери и обшивке полно пыли и грязных подтеков, поэтому предварительно все тщательно протираем влажной тряпкой и сушим. Можно обезжирить поверхности спиритом.

Столярным ножом срезаем неровности штатной виброизоляции.

Разрезаем вибропласт на полоски шириной 15 – 20 см. Перед наклейкой вибропласт необходимо нагреть промышленным феном. При отсутствии такого, использовал природный источник тепла. На солнце прогревается очень хорошо!

Мешает балка усиления двери, под которую нужно тоже протолкнуть вибропласт. Поэтому бумагу на полосках не снимал, а надрезал по середине и снимал уже в полости двери.

Полоски вибропласта наклеиваем внахлест.

Затем режем на полоски сплен и клеим стык в стык поверх вибропласта. Пленку со сплена снимал заранее, но тут же прикладывал ее обратно, чтобы в полости двери ее проще было оторвать. Стыки сплена заклеил широким скотчем.

Не забываем сразу одеть трубочку на тягу замка двери.

В последнюю очередь заклеиваем технологические отверстия двери. Можно заморочиться и обклеить весь скелет двери. Предварительно не помешает смазать приводы стеклоподъемника смазкой.

Проклеиваем обшивку битопластом.

Собираем все в обратной последовательности.

Аналогично шумоизолируем другие двери.

Нормы расхода материала на обе задние двери:– 3 листа вибропласта;– 0,6 листа сплена;– 1,6 листа битопласта.

Продолжение следует.

Капот и мотор

Шумоизоляция моторного отсека лада приора

— снимается передняя панель приборов;

— заводскую изоляцию также снимаем;

— зафиксируйте с помощью снимка положение всех проводов, подшипников;

— помыть поверхность, зачистить наждачной бумагой, обработать растворителем;

— первый пласт виброизолятора разогреть до липкого состояния, зафиксировать;

— второй пласт – сплен, битопласт;

— провода изолировать антискрипом;

— сборка панели в обратном порядке.

Шумоизоляция капота

Помимо стандартного набора материалов и инструментов потребуется заводская изоляция с фиксаторами. Вычистить поверхность, обработать растворителем, высушить. Первый виброизолирующий пласт, предварительно разогретый. Раскатывает валиком, затем укладываем сплен. Следующий пласт – штатная изоляция.

Читать дальше: Температура за бортом ваз 2114

Лада приора не отличается хорошей шумкой. Это легко исправить собственными силами. Процедура не отнимет много времени и средств -если делать самомц это пару недель и тысяч 5 материалов. Если делать в отелье то цена будет от 25 000 рублей.

как вы думаете будет толк если проклеить виброй колесные арки и стенку между мотором и салоном неснимая панели тоесть до куда рука достанет. достал жужаший звук кпп

Технические характеристики

Силовой агрегат и трансмиссия

Обновленный вариант получил пару двигателей, работающих на бензине и 2 коробки переключения передач. В роли «младшего» представителя выбрали рядную 1.6-литровую четырехцилиндровую силовую установку ВАЗ-21126, получившую 16-клапанную систему газораспределительного механизма типа DOHC и технологию распределенного впрыска бензина.

Такой «движок» генерирует 98 лошадиные силы и 145 Нм вращающих усилий. Синхронизировали такой двигатель вместе с пятискоростной «механикой», получившей тросовый привод. Чтобы разогнаться до скоростной отметки в 100 км/ч потребуется 11.5 секунды, а максимальная скорость составляет 183 километров в час.

В роли «топового» варианта решили применить 4-цилиндровую 1.6-литровую версию ВАЗ-21127. Мотор получил измененную систему впрыска топлива и динамический наддув. Все это позволяет двигателю выдавать 106 конские силы и 148 Нм. Работает силовой агрегат Лада Приора с механической коробкой, а также с 5-диапазонным «роботом» с опцией ручного переключения скоростей.

С «механикой» автомобиль разгоняется до первой сотни за 11.5 секунды, а вот с роботизированной коробкой эта цифра подымается до 12.6 сек. Максимальная скорость не превышает 183 километров в час. Две силовые установки отвечают экологическим стандартам Euro-4. Самый слабый «движок» просит 6.9 л бензина, а более мощные двигателя «кушают» от 6.6 до 6.8 л на 100 км в комбинированном цикле.

С началом 2016-го 98-сильную силовую установку обновленного Lada Priora решили не использовать в новых моделях. Ее заменили на новую базовую версию, представляющую бензиновую, четырехцилиндровую атмосферную, 1.6-литровую установку. Мотор имеет 8-клапанный газораспределительный механизм и систему распределенного впрыска бензина.

В качестве основы решили применить платформу от Лада 110, однако ее немного изменили. Впереди стоит независимая подвеска со стандартными стойками McPherson, а сзади – полунезависимая конструкция с упругой поперечной балкой. Впереди и сзади не обошлось без стабилизаторов поперечной устойчивости.

Тормозная система

Тормозная система имеет дисковые вентилируемые тормозные устройства впереди и барабанные механизмы сзади. Управляется седан при помощи реечного рулевого управления, дополненного электромеханическим усилителем. Самая простая версия имеет гидравлический усилитель.

Безопасность

По словам представителей компании, модель серьезно была доработана в плане безопасности. Автомобиль обладает:

  • Дневными ходовыми огнями, включающимися и выключающимися в автоматическом порядке;
  • Усиленными защитными балками, размещенными в передних дверях;
  • Вкладышами из вспененного полимера между бампером и балкой жесткости;
  • Антиблокировочной системой;
  • Системой помощи при экстренном торможении;
  • Проушинами крепления детских сидений по нормативам ISOFIX;
  • Фарами с функцией дневного света;
  • Усиленным каркасом передних кресел;
  • Подушкой безопасности, предохраняющей здоровье владельца в аварийных ситуациях;
  • Доработанным под стандарты EuroNCap кузовным каркасом.

Порядок работ

В лада приора шумоизоляция выполняется в таком порядке:

Для выполнения шумоизоляции салона будет необходимо снять все передние сиденья, а так же центральную консоль, снять рулевое колесо и торпедо

Салон со снятыми перечисленными выше элементами

  • Как только все мешающие элементы из салона убраны, снимаем ковролин и удаляем всю заводскую шумоизоляцию моторного щита, находящуюся со стороны салона, фото выше
  • Затем на моторный щит в салоне наносим Бимаст Бомб
  • Поверх него можно нанести Акцент или Сплэн по вашему выбору для поглощения звуковых волн от двигателя, динамиков стереосистемы и других источников

Моторный щит, обработанный из салона вибропоглотителем

Напоминаем, что перед нанесением вибропоглащающего материала вся поверхность тщательно протирается от пыли, грязи и консервации, затем хорошенько обезжиривается растворителем либо спиртом

  • Прежде чем устанавливать материал на место, он выкраивается, затем тщательно подготовленные куски прогреваются феном, только после этого, они наносятся на поверхность
  • А после наложения материала на нужную поверхность, его прокатывают роликом (валиком) от центра приложенной детали к краям, чтобы выгнать весь воздух, и наш материал плотнее прикрепился к поверхности
  • Внутри моторного отсека шумоизоляционный материал клеится на капот, кроме того, на передний щит, все плоскости, которые не имеют ребер жесткости, а так же в местах, которые можно проклеить без снятия двигателя и демонтажа его узлов
  • Моторный щит со стороны двигателя оклеиваем изоляцией сверху до точки соединения щита с полом машины, используем в данном случае материал, Бимаст Бомб либо Бимаст Супер;
  • Крышка капота изолируется бимастом, а сверху сплен для термоизоляции
  • После того, как нанесены шумоизоляционные материалы все снятые детали устанавливаем обратно по местам, а работу можете считать завершенной
  • Дополнительно остается посмотреть обучающее видео

После такой небольшой доработки в салоне автомобиля заметно снижается уровень шума, и езда становится гораздо приятнее и намного комфортнее. А когда вся работа выполняется самостоятельно, это сэкономленные деньги на более насущные цели, плюс вы будете точно уверены в качестве шумоизоляции своего любимого автомобиля.

Штатная шумоизоляция автомобиля Приора оставляет желать лучшего. Автолюбители стремятся своими руками исправить этот недостаток, так как посторонние звуки раздражают, отвлекают в процессе движения Лады Приоры. Делают шумку дверей, пола, арок, потолка, моторного отсека, капота, багажника, панели, торпедо — после этого приора становится тихой машиной. Источником посторонних звуков может служить неисправность двигателя, его узлов, неполадки деталей подвески, тормозной системы, рулевого управления, и т.д. Неприятные звуки возникают при движении по гравийке, вследствие проезжающих мимо транспортных средств, особенно большегрузных. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, необходимо доработать штатную шумоизоляцию. Сделать это можно своими руками. В зависимости от типа кузова: хэчбек, седан, или универсал, технология выполнения шумки несколько отличается. Читайте статью до конца и мы расскажем как это делать правильно!

Необходимо заранее приобрести материалы и обзавестись инструментами.

Как избавиться от шума в салоне

Итак, чтобы добиться максимального результата, приборную панель лучше полностью снять с машины. Это будет относительно просто сделать с автомобилями отечественного производства и с иномарками среднего класса, а вот с машинами из серии «Luxury», напичканные огромным числом различной электроники, имеющие «airbag» и прочие сложные элементы все гораздо сложнее.

Однако в последнем случае зачастую можно обойтись и без снятия. Из этого следует, что процедуру можно организовать двумя вариантами:

1. Фрагментированное шумоподавление, когда потребуется демонтировать максимально возможные элементы.

2. Полное шумоподавление с капитальным демонтажем и разбором.

FakeHeader

Comments 35

Приветствую! Как снимал заводскую тряпку которая пистонами крепится?

После мойки двигателя она сама слезла, даже усилий не надо никаких было

Жеесть) ну ты извращенец) но вот думаю акцент с нойзом все же лишние))

Всё это бесполезная работа, а вот замена гофры и этого чмошного вазовского резонатора на другой паук дадут более ощутимые результаты нежели эта шумка.

ты шумил гранту ? откуда такие выводы ?

Editing history

мне кажется так дно и моторку либо уплывёт шумка, либо банально отвалится…

но время покажет

а под торпедой проклеил?

сейчас в ней, по идее, должно быть мега тихо =)

ну и сколько, интересно, она в весе прибавила?

торпеда тоже на 3 слоя проклеена со стороны салона… www.drive2.ru/l/10254545/

мне кажется так дно и моторку либо уплывёт шумка, либо банально отвалится…

но время покажет

а под торпедой проклеил?

сейчас в ней, по идее, должно быть мега тихо =)

ну и сколько, интересно, она в весе прибавила?

в выходные еще битумной мастикой пройдусь по шумке снаружи и защиту поставлю, чтоб вода там не попадала, а над гофрой шумка под защитой, никуда не отвалится…

ну если так, то возможно проживёт дольше

если не трудно, сделай видео заезда с 3-мя пассажирами и с кондиционером)

Сделаю как нибудь

Провода только некрасиво висят (лежат)

Интересный Вариант! Нестандартно. Но я наверное на такое не решусь. Скорее буду салон разбирать.

Со стороны салона уже все сделано

Ну тогда это вообще Меломан-Мобиль!Молодец!

А ноиз блок и акцент воду случайно не наберут?

Я бы по рекомендовал днище мастикой свержу промазать. А мне кажется потоками воды, ветра, грязи может вибру оторвать. А так будет защищено все

Editing history

Акцент инертнер к воде, нойс блок также не пропускает воду )))) а вот про мастику да, надо будет пройтись хотя бы баллончиком все швы, для еще лучшей защиты, прикольно сейчас в машине печка на второй скорости работает громче двигателя и коробки вместе взятых )))

Editing history

надо печку тоже зашумить :))

У меня тоже вся тачка шумкой укатана(не таким конечно пирогом, как у тебя, по проще), осталась задняя арка и моторный щит. Думаю с щитом моторным будет проблема, лень мне с ним заморачиваться. :))

Сейчас тоже тишина относительная и печку больше слышно чем двигатель. Бесит шум потока воздуха из воздуховодов, хочу печку, вентилятор шумкой накрыть и сделать шумогасители на воздуховодах.

воздуховоды и печка у меня обтянуты пипласт премиумом, все равно шум идет, лучше свыкнуться с этим, все равно уши найдут к чему придраться в машине )))) недавно через перекресток летел и чуть скорую не зацепил, не слышал ее сирены, писец мля, хотя я был бы прав, на зеленый летел…следом за ними гаишники ехали, тормознули меня, начали проверять все, думали я пьяный наверно или укуренный, я ему предложил сесть в машину мою послушать, они посидел, сказал что за фигня, нихера не слышно в машине внешних звуков…

Линейные размеры Лада Гранта

Размеры разъемов дверей Лада Гранта

Размеры моторного отсека автомобиля Лада Гранта

Размеры рамки ветрового стекла автомобиля Лада Гранта

Размеры рамки заднего стекла автомобиля Лада Гранта

Размеры проема двери багажного отделения автомобиля Лада Гранта

Размеры днища кузова автомобиля Лада Гранта

Из этой статьи вы узнаете размеры кузова Лада и его особенности. Нашим отечественным конструкторам наконец-то удалось провести качественный инжиниринг кузова, отвечающий мировым стандартам. Наконец, жесткость на кручение (КЖ) кузовов Лада Ларгус, Калина и др. и другие особенности на зависть прежним вазовским моделям стали значительно выше. Это означает, что теперь отечественные модели способны легко конкурировать с иномарками в плане выносливости кузова.

Проверка автомобиля Лада Приора

Для обеспечения безопасности движения и увеличения срока службы автомобиля необходимо периодически проводить наружный и внутренний осмотр автомобиля.

Продолжительность осмотра зависит от того, насколько хорошо вы знаете свой автомобиль и как часто им пользуетесь.

В процессе эксплуатации своего автомобиля вы узнаете о темпах расходования масла в двигателе и коробке передач, тормозной и охлаждающей жидкости, надежности работы различных систем и приборов. Это позволит вам в дальнейшем планировать свои действия и время на осмотр автомобиля. Например, если выяснилось, что двигатель достаточно интенсивно (пусть и в пределах нормы) расходует масло, то контролировать уровень масла в поддоне картера двигателя следует чаще.

Если же расход масла двигателем вашего автомобиля невелик и за месяц видимого изменения уровня масла нет, можно ограничиться ежемесячной проверкой

Чем привычнее станут для вас действия по осмотру автомобиля, тем меньше времени вы будете на них тратить.

Расположение узлов и агрегатов (вид снизу):

1 — брызговик силового агрегата;

2 — коробка передач;

3 — растяжка передней подвески;

4 — привод левого колеса;

5 — рычаг передней подвески;

6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;

7 — тяга управления коробкой передач;

8 — реактивная тяга механизма управления коробкой передач;

9 — трубки системы питания и тормозной системы;

10 — дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов;

11 — регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес;

12 — топливный бак;

13 — балка задней подвески;

14 — основной глушитель системы выпуска отработавших газов;

15 — ниша в днище багажника для запасного колеса

Вид снизу на переднюю часть автомобиля (брызговик силового агрегата для наглядности снят):

1 — тормозной механизм переднего колеса;

2 — поддон картера двигателя;

3 — генератор;

4 — поперечина передней подвески;

5 — стартер;

6 — коробка передач;

7 — привод левого колеса;

8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;

9 — тяга управления коробкой передач;

10 — реактивная тяга механизма управления коробкой передач;

11 — труба дополнительного глушителя;

12 — привод правого колеса;

13 — растяжка передней подвески;

14 — рычаг передней подвески

Cнаружи автомобиля проверяем:

– давление воздуха в шинах: осматриваем их на предмет повреждений;

– затяжку болтов крепления колес;

– исправность приборов освещения и сигнализации. Проверку работы сигналов торможения можно выполнить без помощника, нажав на педаль тормоза и наблюдая в зеркало заднего вида за отражением света сигналов от стены, например гаража;

– отсутствие следов подтекания масла, охлаждающей жидкости, топлива и тормозной жидкости.

В моторном отсеке проверяем:

– уровень масла в двигателе;

– уровень масла в коробке передач;

– уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения;

– уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов;

– наличие жидкости в бачке омывателя ветрового стекла;

– натяжение ремня привода генератора;

– состояние и крепление клемм проводов аккумуляторной батареи.

В салоне автомобиля проверяем:

– исправность вакуумного усилителя тормозов;

– работу приводов сцепления и коробки передач;

– величину хода рычага стояночного тормоза;

– исправность звукового сигнала;

– исправность очистителя и омывателя ветрового стекла;

– исправность контрольно-измерительных приборов;

– уровень топлива в баке;

– регулировку зеркал заднего вида;

– исправность механизмов блокировки дверных замков.

Видео по теме «Lada Priora. Проверка автомобиля»

Основы проверки автомобиля перед покупкой. Криминалистический аспект. Лада Приора. ч.1

Проверка подвески автомобиля, диагностика своими руками

https://youtube.com/watch?v=bI1P_1lKwwQ

Покупка б/у Авто- Priora Ваз 2170 (Приора) от Auto overhaul

Материалы

Процесс звукоизоляции своими руками любого автомобиля требует следующих материалов:

  • Бимаст Бомб либо же Бимаст Супер (возможны любые аналоги других производителей) применяются для покрытия виброизоляцией с обеих сторон моторного щитка
  • БиМаст — материал из новой серии лучших поглощающих вибрации материалов, которые основываются на битумной плюс мастичной композициях
  • Материал БиМаст сочетает в себе набор лучших качеств традиционных материалов, плюс имеет и ряд существенных преимуществ
  • К обработке материалом БиМаст (Бимаст Бомб) рекомендуются такие зоны в машине — полы в салоне и багажнике, щиток (под торпедо) со стороны салона

Характеристики Бимаста

  • Стандартная толщина материала 4,2миллиметра
  • Его удельный вес 6,0кг/м 2
  • Обладает коэффициентом механических потерь 0, 40единицы
  • Предназначен для аудио подготовки любого автомобиля
  • Дает максимальный эффект повышения жесткости
  • При монтаже, требует применения промышленного (строительного) фена
  • Значительный (ощутимый) эффект достигается после обработки более 50 процентов площади

Сплен либо Акцент

Много споров вызывает шумоизоляция приора в вопросе применения таких материалов как Сплен и Акцент:

  • Сплэн – идет на покрытие капота, он виброотражатель плюс служит дополнительным слоем теплоизоляции моторного отсека
  • Акцент – звукопоглотитель, звук снижает (поглощает) лучше сплена, но теплоизоляцией не обладает
  • На металл (подготовленную поверхность) первым слоем нужно клеить виброизоляционные материалы
  • Это могут быть Вибропласт Gold, либо Бимаст Bomb
  • Второй слой идет материал поглощающий звук
  • Остановимся подробнее на этом моменте
  • Сразу скажем, что акцент и сплен это материалы разных типов
  • Сплен – больше теплоизолятор, имеющий звукоотражающие свойства (он отражает звук) для шумоизоляции больше годятся звукопоглощающие материалы
  • Однако очень низкая цена сплена привела к тому, что он применяется и активно используется в шумоизоляции автомобилей даже на станциях высшего уровня
  • Акцент – это звукопоглотитель, поглощает и уничтожает шумы средней частоты
  • Поэтому при сравнении сплена с акцентом как шумопоглотителей, Акцент будет намного эффективнее, чем утепляющий Сплен, и проверка с оборачиванием мобильного телефона в материал это обман
  • «Как же так» — часто возмущаются бывалые специалисты, — «Всегда шумили спленом, и нормально!»
  • Раньше такого ассортимента различных материалов не было
  • Сначала был Изолон, который пришел в автомобильную из строительной области (см.Строительная шумоизоляция для авто имеет место быть), который подходил для шумоизоляции автомобилей
  • После повального увлечения Спленом, спустя 10лет не хотят замечать более современные, и разумеется более эффективные поглотители звука, например Акцент или Битопласт

Важность толщины

Важно учитывать, что свойства любых материалов зависят напрямую от толщины:

  • А чем толще применяемый материал, тем, разумеется, лучше справляется он со своей задачей
  • При этом, стоит не забывать о том, что чрезмерно толстый слой шумоизоляции зачастую мешает обратной сборке деталей салона автомобиля, особенно с клипсам и различными пластиковыми накладками возникают проблемы
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий