Покраска автомобиля переходом вручную

Переходы на кузове при покраске – теория выполнения задачи

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам. Также можно найти десятки различных советов о том, как правильно использовать все инструменты при выполнении покраски. Но хорошее видео не расскажет вам на сто процентов, что такое покраска авто переходом. Перед этим владельцу авто или потенциальному исполнителю работы нужно усвоить определенные инструкции по выполнению этой задачи:

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

Оборудование должно быть настроено профессионально.
Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто. Это позволяет значительно снизить визуальное выделение участка в будущем, изменение текстуры поверхности кузова в месте ремонта.
Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

В процессе покраски вы будете несколько раз разводить металлик для получения эффекта.
При разведении последний раз у вас получится просто окрашенный растворитель, которым можно покрасить поверхность и полностью убрать эффект границы отремонтированного участка.
Чтобы покраска методом перехода удалась без проблем, после выполнения покрасочных работ необходимо произвести также полировку кузовной детали. Это важный аспект визуального плана.

Профессиональная покраска автомобиля переходом может стоить достаточно дорого, так что стоит попробовать выполнить задачу своими руками. Так ваше авто будет значительно дешевле подготовлено под процесс, защищено от ржавчины в месте ремонта и окрашено бесплатно, не считая расходов на материалы. При этом не следует забывать о важных стадиях выполнения работы. Если подготовка произведена неправильно, то профессиональное окрашивание не принесет нужных результатов.

Когда переход при окрашивании незаменим

Самые частые места перехода – излом на двери автомобиля и на крыле. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях, то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Наносим лак. Переход «по лаку»

Перед нанесением лака обязательно воспользуйтесь антистатической салфеткой для удаления напыла, который мог попасть (и наверняка попал) в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшем полировании зоны перехода может образоваться пресловутая граница.

Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.

Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.

Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, следует избегать нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет проблематично «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).

Поэтому работаем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.

При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!

Сведение пленки лака «на нет». Поворачивая кисть, ослабляйте спусковой крючок

После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать сам переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым покрытием.

Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.

Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не возникло подтеков. По сути, переход уже практически сформирован

Если же кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите по инструкции

По сути, переход уже практически сформирован. Если же кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите по инструкции.

Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.

Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!

Переход выполнен, но вот незадача: остался небольшой напыл на границе ремонта. Устранить его и тем самым сделать факт ремонта совершенно незаметным можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (буквально несколько круговых движений салфеткой с полиролью). Естественно, делать это можно только после полного высыхания лака.

Полировка недосушенного лака приведет к потягиванию границы ремонта, и все наши старания будут «обнажены».

Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо прибегнуть к искусственной сушке (ИК-лампы или нагрев в камере). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.

Нежелательно при полировке зоны ремонта применять наждачную бумагу: для этого слой материала на границе слишком тонок и его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно использовать оранжевый круг фирмы 3M, а полировку вести на небольших оборотах, не перегревая поверхность.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку»

И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть  только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

  • оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
  • на одной из крупных деталей есть дефект;
  • тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова  как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

О технологии

Этот метод покрасочных работ основан на сочетании заводского цвета кузова и нового путём сохранения равных промежутков на детали. В идеале после частичной покраски с переходом авто на кузове не будет заметно участка с обновлённым лакокрасочным покрытием.

Разницы цветов незаметно практически для всех оттенков. На тёмных тонах результат совпадает на все сто, но для светлых красок допускается незначительная погрешность. Но благодаря ловким приёмам маляра, вооружённого краскопультом, это становится незаметно.

При выполнении покраски маляр обязательно производит полировку. Наиболее внимательно он обрабатывает лакированную поверхность. Путём достижения идеального глянца визуально покрасочный участок становится невидимым и сливается.

В случае если полностью окрашен только один элемент кузова, переходный метод применяется на деталях, смежных с восстановленным. Так удаётся убрать заметный перепад оттенков, какой наиболее отчётливо виден в местах стыков соседних элементов кузова.

Выбор линий и границ

Исходя из места расположения дефектов, можно выбрать различные способы перехода. Современные модели иномарок и отечественных авто изобилуют непростыми формами и линиями на деталях. В дальнейшем, эти изгибы и становятся основной границей между оттенками. Для перекрашивания дверей переходным методом применяется обычная технология нанесения покрасочной смеси до линии молдинга, затем начинается переход. В зоне пазов лак наносится по участку либо напыляется.

Используя в покраске эмали, изменяющие свой цвет в зависимости от сочетания давления, толщины наброса и прочих параметров, маляру ничего более не остаётся, как авто покрасить с переходом.

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;


Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

  • лака;
  • краскопульта;
  • тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
  • полировочной пасты;
  • машинки для полировки;
  • малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

  • Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
  • Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

Оставить крыло до полного его высыхания

Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской

Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Покрытие лаком и полировка

Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской не является завершённой процедурой, так как поверх неё наносится лак. Им покрывают кузова в 2 слоя для создания лучшего вида и защиты краски от повреждения. Прозрачный состав сложнее выровнять, ведь плохо заметны неровности и погрешности, приходится проверять результат наощупь.

Покрытие авто лаком и полировка

После кристаллизации лака лучше ЛКП отполировать, тогда машина получит завершённый вид. Для выполнения процедуры используется абразивная бумага с мелким зерном. Вручную или с помощью шлифовального оборудования покрытие доводится до глянцевого состояния. В процессе полировки используют специальную пасту.

Рекомендуем: 10 лучших полировальных машин

Подготовительный этап и инструменты


Если зёрна в нашем красящем материале мелкие или средние — пульверизатор не забьётся и легко справится с делом. Более крупные зёрна могут забить сопло, хотя на практике это случается крайне редко. Размер обычного стандартного зерна составляет 5 — 40 микрон. Напомним, что это дорогое удовольствие, 25 грамм пигментного вещества стоит до 2 тысяч рублей. А полная покраска машины таким способом выйдет не менее 25 тысяч рублей. Для экономии можно использовать частичную окраску блёстками. Понадобится заранее приобрести малярный скотч, пригодится орбитальная машинка. Все материалы желательно покупать в одном месте и от одной фирмы (если это реально).

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью кур­ком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опы­ла.

Скрываем границы перехода

Как уже отмечалось, всегда лучше делать переход, выходя либо на окончание детали или на рельефные зоны и фактурные элементы. Покрытие полностью высохло и готово к полировке. Цель полировки – скрыть границу перехода. Берем тонкий абразив на мягкой основе градации 3000. В местах, где позволяет площадь, можно сошлифовать границы перехода машинкой.

В узких местах будем работать вручную, для чего пригодится маленький абразивный круг. Используем эксцентриковую шлифовальную машинку с ходом 3 мм. На машинку ставим мягкую проставку. Шлифуем границы области перехода. Работаем на низких оборотах. На кантах, в области рельефа, работаем вручную абразивом 1500-2000 по мокрому. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не прошлифовать созданное лакокрасочное покрытие.

Поскольку мы закончили переход в углублении, границы видно не будет. После того, как мы прошлись абразивом, уменьшаем риску более тонким шлифматериалом. Можно использовать 3000 абразив на мягкой основе Работаем, так сказать, на понижение, особенно это актуально для темных цветов, на которых даже очень мелкая риска очень заметна.

Важно знать, что дефекты по лаку особенно заметны на темных цветах, поэтому нужно постараться максимально понизить риску. Далее протираем на сухую

Заметна матовость по границе. Убираем ее полировкой. На первом этапе полировки используем жесткий полировальник на основе вспениного полеуретана и полировальную пасту с абразивным эффектом.

Хорошо устраняющую опыл и участки перехода. Выдавливаем небольшое количество пасты на полировальник. Втираем пасту неработающей машинкой. Работаем на оборотах от 1000 до 2000. В процессе работы главное – не перегреть пластик. Поэтому работаем, не останавливаясь на одном месте , чтобы не подвергать поверхность сильному нагреву. Полировку пластика следует проводить очень аккуратно.

Поскольку он мягче металла, значит пластик требует большей осторожности и внимания при работе. Обрабатываем заматированую область

Для удаления излишков полироли используем специальные салфетки на основе искусственного нетканого материала, не образующего ворса. Если для удаления избыточной полировальной пасты использовать обычную салфетку, возникает риск поцарапать лакокрасочное покрытие.

Нанесение трёхслойной краски, основные моменты

  • Трёх­слой­ный пер­ла­мутр состо­ит из сле­ду­ю­щих сло­ёв: базо­вый слой (укры­ва­ет ремонт­ную область), пер­ла­мут­ро­вый слой (нано­сит­ся на базу и даёт эффект пер­ла­мут­ра) и слой лака (защит­ный слой, даю­щий гля­нец). Важ­ным фак­то­ром для белой пер­ла­мут­ро­вой крас­ки явля­ет­ся слой, даю­щий эффект пер­ла­мут­ра. Наи­бо­лее близ­ко­го соот­вет­ствия ори­ги­на­лу вы добье­тесь, если буде­те исполь­зо­вать тест-пла­сти­ны. Как их изго­то­вить, мы рас­смот­рим в кон­це ста­тьи. Важ­но, что­бы Вы рас­пы­ли­ли точ­но такое же коли­че­ство сло­ёв, что и на тест-пла­стине, кото­рая луч­ше все­го соот­вет­ству­ет оригиналу.
  • Чем боль­ше пер­ла­мут­ра вы нано­си­те, тем боль­ше меня­ет­ся отте­нок базо­во­го слоя. Важ­но рас­пы­лять пер­ла­мутр рав­но­мер­но. Слои, рас­пы­лён­ные меж­ду пане­ля­ми не долж­ны захо­дить кра­я­ми друг на дру­га. То есть, всю пло­щадь нуж­но покры­вать пер­ла­мут­ром за один раз, а не сег­мен­та­ми. Ина­че в местах соеди­не­ния этих сег­мен­тов будут пят­на более тём­но­го оттен­ка (из-за боль­ше­го насы­ще­ния пер­ла­мут­ром). То есть, не нуж­но кра­сить пер­ла­мут­ром панель за пане­лью, как это обыч­но дела­ет­ся обыч­ной крас­кой (перед­нее кры­ло, потом две­ри, зад­нее кры­ло и т. д.)
  • Если меж­ду зоной ремон­та и смеж­ной пане­лью (пане­ля­ми) недо­ста­точ­но места, необ­хо­ди­мо делать плав­ный пере­ход на сосед­нюю панель. Новые пане­ли кузо­ва и бам­пе­ры так­же долж­ны быть окра­ше­ны плав­ным пере­хо­дом на смеж­ную область (или пане­ли), для обес­пе­че­ния визу­аль­но­го соот­вет­ствия цвета.


Зад­нее кры­ло покра­ше­но встык. Цвет трёх­слой­ной крас­ки подо­бран неправильно.

  • Все окра­шен­ные пане­ли долж­ны быть пол­но­стью покры­ты лаком.
  • Пра­виль­ное дав­ле­ние воз­ду­ха на крас­ко­пуль­те долж­но быть доста­точ­но высо­ким для обес­пе­че­ния рас­пы­ле­ния крас­ки и доста­точ­но низ­ким, что­бы не было излиш­не­го опы­ла или нерав­но­мер­но­сти рас­пы­ле­ния. На крас­ко­пуль­те может сто­ять при­мер­но 0.8–1.8 бар (для HVLP), в зави­си­мо­сти от типа крас­ки. Сде­лай­те проб­ное рас­пы­ле­ние и скор­рек­ти­руй­те дав­ле­ние как вам нужно.
  • Крас­ко­пульт нуж­но все­гда дер­жать пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти, что­бы крас­ка ложи­лась равномерно.
  • Базо­вый слой нано­сит­ся на рас­сто­я­нии 15–20 см от поверхности.
  • Трёх­слой­ную крас­ку (осо­бен­но крас­ку кен­ди) нуж­но рас­пы­лять пря­мы­ми лини­я­ми, не повто­ряя линии кузова.
  • Пер­ла­мутр нано­сит­ся на рас­сто­я­нии око­ло 25 см от поверх­но­сти. Пере­кры­вать про­хо­ды нуж­но на 75%, что­бы избе­жать полос. Завер­ша­ю­щий поверх­ност­ный слой нано­сит­ся на уве­ли­чен­ном рас­сто­я­нии от поверх­но­сти (на 5–10 см) и с более быст­рым дви­же­ни­ем краскопульта.

  • Не шли­фуй­те пер­ла­мут­ро­вый слой, ина­че, если воз­ник­ла необ­хо­ди­мость шли­фо­вать слой пер­ла­мут­ра (к при­ме­ру, убрать дефект), то потре­бу­ет­ся нане­сти допол­ни­тель­ный слой, что сде­ла­ет общий отте­нок крас­ки темнее.
  • При трёх­слой­ной покрас­ке сло­ёв полу­ча­ет­ся боль­ше, чем обыч­но, поэто­му важ­но уде­лять доста­точ­но вре­ме­ни для меж­с­лой­ной суш­ки и обес­пе­чить допол­ни­тель­ное вре­мя суш­ки всех сло­ёв крас­ки перед нане­се­ни­ем лака, что­бы база не была мяг­кой и рас­тво­ри­тель не остал­ся под его плён­кой, что может при­ве­сти к дефек­там ЛКП. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли кра­сок реко­мен­ду­ют даже добав­лять в базу спе­ци­аль­ный отвер­ди­тель, что­бы решить про­бле­му мно­же­ства сло­ёв и «мяг­ко­сти» базы. Той­о­та реко­мен­ду­ет нано­сить про­ме­жу­точ­ный слой лака после рас­пы­ле­ния базы, потом про­су­шить и обра­бо­тать его под покрас­ку, тем самым, как они гово­рят, обес­пе­чи­вая хоро­шую осно­ву для пер­ла­мут­ра и после­ду­ю­щих сло­ёв лака. Мож­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов, кото­рые Вы исполь­зу­е­те. Вари­ант с хоро­шей про­суш­кой (доста­точ­но вре­ме­ни, не уско­ряя про­дув­кой из крас­ко­пуль­та) тоже нор­маль­но работает.

4 Полируем финишный слой – как увидеть свое отражение

Опытный автомаляр может покрыть поверхность лаком так, что последующая полировка даже не понадобится. Но для этого нужен большой опыт. Поэтому обязательно полируем лак. Нам для работы понадобится:

  • угловая шлифовальная машинка, она же болгарка;
  • два круга разной жесткости;
  • две пасты – абразивная и без абразива.

Начинаем работать жестким кругом и абразивной пастой. На этом этапе удаляем все шероховатости лака, если они имеются, и другие мелкие изъяны. В результате должен появиться глянец. Как только замечаем на поверхности блеск, меняем круг на более мягкий и используем безабразивную пасту. С ее помощью добиваемся идеальной поверхности, т.е. «зеркала». В целом процесс полировки достаточно простой, единственное, он имеет один важный нюанс – ни в коем случае нельзя перегревать поверхность. В противном случае вы испортите краску, и придется выполнять работу с самого начала. Подробней о нюансах полировки вы можете узнать здесь.

Вот и вся информация относительно покраски авто металликом. Конечно, это процедура гораздо более сложная, чем покраска обычными эмалями, но, если вы будете придерживаться изложенных выше рекомендаций и не нарушите технологию, то вполне сможете добиться качественного результата.

Практика – накладываем краску с соблюдением переходов

Когда планируется покраска бампера переходом, выполнить необходимые задачи можно значительно проще

Здесь важно соблюдать все инструкции покраски пластика. Металлические детали авто обрабатывать сложнее, так как нужна защита от коррозии, потребуется функциональное соблюдение всех правил

На практике можно покрасить ваше авто, используя следующий порядок действий:

  • нанесите базовый слой для цветовой обработки металлической поверхности;
  • далее подождите несколько минут, смешайте краску 1:1 с растворителем;
  • нанесите второй слой с расширением границ до замытых частей кузова;
  • снова смешайте краску с растворителем 1:1 и продолжайте так до 5-6 слоев;
  • последний слой должен накладываться фактически чистым растворителем с небольшим окрасом.

Существует множество инструкций и разновидностей советов по теме покраска переходом, видео можно отыскать как от новичков, так и от профессионалов. Но лучше избирательно подходить к оценке качества материала, который вы используете в качестве руководства к действию. Иначе можно испортить кузов авто и получить ряд неприятных проблем, дорогих и сложных в исправлении.

Подготовка к покраске автомобиля переходом

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель – защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля,  должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии. Для оценки адгезионных свойств готовой к окраске поверхности специалистами применяется метод решетчатого надреза.

Как работает этот метод?

Метод решетчатого надреза

К месту, которое подготавливается к будущей покраске, прикладывается специальная  матрица с целым рядом близко расположенных лезвий. Она вдавливается в поверхность в двух перпендикулярных направлениях, два раза. Второй раз вдавливание матрицы производится поверх первого вдавливания. В результате произведенных действий получается решетчатый надрез, поверх которого приклеивается кусочек липкой ленты. Далее ленту необходимо быстро и резко оторвать от поверхности. Адгезия оценивается по количеству отслоившихся кусочков, оставшихся на липкой ленте. При отсутствии матрицы надрез можно сделать любым острым предметом.

Особые требования при подготовке поверхности кузова к точечной покраске автомобиля предъявляются к производственному помещению, где производится эта процедура. Поскольку главная задача на этом этапе — защита поверхности от коррозии, то в помещении автомобиль должен быть максимально изолирован от попаданий воды и влияния любых других коррозийно-активных жидкостей и паров. Оптимальная температура воздуха — не ниже +15 градусов.

Подготовка поверхности кузова перед покраской производится, как правило, одним из трех методов:

  •  Механическим;
  •  Химическим;
  •  Смешанным.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий