Определение состояния деталей передней подвески ваз 2107 жигули

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Стук

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

  1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
  2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
  3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
  4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

  5. Осмотреть шаровые опоры. Стук этих элементов характеризуется металлическим глухим звуком, его надо научиться определять на слух. Чтобы не снимать шарниры, но удостовериться, что они неисправны, поступают так: автомобиль загоняют на яму, разгружают переднюю подвеску, снимают колесо и вставляют между корпусом верхней опоры и цапфой ломик. Монтировку покачивают вниз/вверх, проверяя люфт шарового пальца.

  6. Проверить стойки. Они могут начать стучать из-за слабого крепления. Возможно также, что износились втулки амортизатора. Шуметь может и стойка, если она пробита и подтекает — это легко определить по следам жидкости на её корпусе.

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

  1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
  2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

  3. Если наблюдается люфт или стук, значит, подшипник надо менять.

Причины поломки деталей ступицы

Самая ненадежная деталь, которая подвержена износу и поломке — подшипник ступицы. Это единственная подвижная деталь, износостойкость которой обеспечивается за счет высокого качества материала и смазки. Благодаря этому в штатном режиме эксплуатации он служит до отметки 100 тысяч километров пробега и более.

С учетом состояния наших дорог, этот срок эксплуатации может резко сократиться. Это происходит по следующим причинам:

  • Удары из-за попадания колеса в ямы на высокой скорости. Возникающие при этом динамические нагрузки в первую очередь воздействуют на подшипники и лишь после них на остальные детали подвески.
  • Потеря или загрязнение смазки. При повреждении пыльников смазка из внутренней части подшипника вымывается, а деталь забивается грязью и требует срочной замены.
  • Неправильная затяжка при замене или обслуживании. Чрезмерно затянутый подшипник перегревается и разрушается. Слабый момент затяжки вызывает люфт и интенсивный износ детали.
  • Ошибки при запрессовке подшипника во время замены. Перекосы и повреждения сильно снижают срок службы детали. Поэтому доверять замену нужно лишь опытным слесарям с хорошей репутацией.

Поломка (деформация) самой ступицы может произойти лишь в результате сильных ударов о края дорожных ям или ДТП.

Чтобы продлить жизнь узла, нужно следить за состоянием пыльников и аккуратно водить машину, объезжая ямы и притормаживая перед ними.

Принцип действия

Чтобы с помощью кулака срабатывала подвеска, в кулаке сделаны отверстия для крепления рычага (в нижней части) и амортизатора (верхняя часть). Стойка крепится обычным болтовым соединением, а вот рычаг – через шаровую опору. Этот элемент позволяет колесам поворачиваться.

Система рулевого управления (а именно рулевая тяга) также будет крепиться при помощи шаровых деталей (называются наконечниками рулевых тяг).

Для обеспечения вращения рулевых колес в поворотный кулак вставляется подшипник (автомобиль заднеприводный) или ШРУС (машина имеет передний привод).

В зависимости от условий на дороге поворотный кулак может одновременно, и обеспечивать поворот колеса, и его амортизацию, и подачу крутящего момента на ведущие ступицы.

О том, как взаимодействуют все системы в узле, смотрите в следующем видео, основанном на обзоре подвески машины:

Общее устройство подвески автомобиля. 3D анимация.

Watch this video on YouTube

Подшипник передней ступицы

Для обеспечения равномерного вращения передних колёс в их ступицах установлены специальные подшипники. Это двухрядные роликовые подшипники, которые не требуют регулярного обслуживания и смазки.

В передних ступицах «семёрки» установлены конические роликовые подшипники

Причина проста: они запрессованы в ступицу, поэтому могут разрушиться при попытке их извлечь. Поэтому водитель снимает ступичные подшипники лишь тогда, когда решает их поменять. Вот основные признаки поломки ступичных подшипников:

  • передние колёса вращаются с характерным низким гулом. Это говорит об износе одного или нескольких роликов в ступичном подшипнике. Изношенные ролики болтаются внутри сепаратора, и при вращении ступицы возникает характерный гул, который становится громче с увеличением скорости вращения колеса;
  • треск или скрип, раздающийся из-за колеса. Обычно этот звук водитель слышит на поворотах. Он говорит о том, что разрушилось одно из колец ступичного подшипника. Как правило, ломается внутреннее кольцо подшипника, причём ломается оно обычно сразу в двух местах. При повороте ступица несёт огромную нагрузку, как и подшипник в ней. В такие моменты обломки внутреннего кольца начинают тереться друг о друга в местах излома, в результате чего и возникает характерный треск или скрип.

Решение во всех вышеперечисленных случаях только одно: замена ступичного подшипника.

Проверка ступичного подшипника

При малейшем подозрении на неисправность подшипника водитель обязан провести его проверку, тем более что ничего сложного в этом нет.

  1. Колесо, из-за которого раздаются характерные звуки, поддомкрачивается. Затем водитель вручную раскручивает колесо, чтоб оно вращалось как можно быстрее и прислушивается. Если подшипник изношен, характерный гул будет отчётливо слышен любому человеку, у которого нет проблем со слухом. В некоторых случаях гул подшипника не удаётся выявить, когда колесо вращается слишком быстро. Тогда нужно прокрутить колесо как можно медленнее. Если хотя бы один ролик в подшипнике изношен — колесо обязательно загудит.
  2. Если ручное вращение колеса проблему не выявило, то следует потянуть колесо, не снимая машины с домкрата. Для этого водитель берётся за верхнюю и нижнюю часть покрышки и несколько раз тянет колесо вначале от себя, затем к себе. Если кольца подшипника сломаны, то на колесе будет отчётливо чувствоваться небольшой люфт.
  3. Если люфт не был выявлен потягиванием колеса, тогда колесо следует покачать. Водитель берётся за верхнюю часть покрышки, и начинает её раскачивать от себя и к себе. Затем то же самое он делает с нижней частью покрышки. Люфт, если он есть, выявляется почти всегда. Либо при раскачивании низа покрышки, либо при раскачивании верха.

Регулировка ступичного подшипника

После выявления люфта ступичный подшипник тщательно осматривается. Если люфт незначителен, а следов износа и поломки на подшипнике выявлено не было, то это говорит об ослаблении крепежа подшипника. В этом случае водителю не придётся менять подшипник, достаточно будет просто отрегулировать его.

  1. С помощью отвёртки со ступичного подшипника снимается защитная заглушка.
  2. После этого регулировочная гайка, расположенная над подшипником, затягивается так, чтобы колесо невозможно было повернуть вручную.

  3. Затем эта гайка постепенно ослабляется на два-три оборота. После каждого ослабления колесо проворачивается и проверяется на люфт. Необходимо добиться такой ситуации, когда колесо свободно вращается, но люфта при этом не наблюдается.
  4. Когда нужная позиция найдена, регулировочную гайку следует зафиксировать в этом положении. Обычно водители делают это с помощью простого зубила: удар зубилом в бортик гайки слегка изгибает её, и она больше не откручивается.

Как правильно произвести замену подшипника задней полуоси на ВАЗ 2107 своими руками с видео

Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, довольно распространена на автомобилях ВАЗ 2107. Это выход из строя подшипника полуоси. Замена его в автосервисе стоит весьма недёшево, а между тем провести эту процедуру возможно и своими руками. О том, как сделать это правильно, мы и поговорим в данной статье.

Читать далее: Ремонт и замена лямбда зонда на ваз 2110: признаки неисправности, как проверить датчик кислорода

Полуось — важнейшая часть ведущего (в данном случае — заднего) моста автомобиля ВАЗ 2107. Сама полуось выходит из строя редко, а вот подшипник, в котором она крепится, является слабым местом этой конструкции.

Назначение детали простое: обеспечивать плавное и равномерное вращение полуоси в заднем мосту во время движения автомобиля. Находится эта деталь внутри моста, сразу за тормозным барабаном. Чтобы её увидеть и поменять, придётся извлечь полуось, снять с неё барабан и тормозные колодки.

Добраться до подшипника иным способом невозможно.

Подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом

Если выходит из строя сам подшипник или разбивается его посадочное место, автовладелец обязательно это заметит. Перечислим ряд главных признаков выхода из строя этой детали:

  • Во время езды в районе заднего моста появляется равномерный низкий гул, который со временем может перейти в громкий скрип или треск. И чем быстрее едет автомобиль, тем громче становится шум.
  • Появляется сильный люфт на одном из задних колёс (чтобы проверить это, достаточно поддомкратить задний мост машины и подёргать колесо руками от себя и к себе).
  • Выпадают шарики из подшипника (это означает, что сепаратор, в котором эти шарики находятся, полностью разрушился).
  • Наконец, задний мост может просто заклинить. Ведущие колёса перестанут вращаться, причём произойти это может прямо на ходу (что вполне может стать причиной ДТП).

Причиной разрушения детали может быть как усталость металла, которая возникает из-за очень длительных циклических нагрузок на эту деталь, так и качество отечественных дорог, езда по которым зачастую сопряжена с ударами и иными механическими повреждениями, приходящимися на задний мост.

  1. Комплект торцовых ключей с воротком.
  2. Молоток.
  3. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
  4. Зубило.
  5. Болгарка.
  6. Новый подшипник полуоси ВАЗ 2107 со стопорным кольцом к нему.
  1. Автомобиль поддомкрачивается, с помощью торцовых ключей снимается колесо, за которым находится изношенный подшипник.
  2. Снимается тормозной диск и колодки.
  3. Теперь необходимо открутить саму полуось торцовым ключом на 17.

    Полуось откручивается торцовым ключом на 17

  4. Чтобы извлечь её из посадочного места, можно воспользоваться воротком. Его следует вставить между тормозным цилиндром и задней частью полуоси и использовать как рычаг, чтобы вытолкнуть ось.

    Выталкивание полуоси с помощью воротка

  5. Теперь следует снять подшипник с полуоси. Зачастую он оказывается намертво приварен к ней, так что его приходится буквально срезать с помощью болгарки. Делать это нужно, предварительно зажав полуось в тиски.

    Старый подшипник срезается болгаркой

  6. Как только старый подшипник будет снят, ось необходимо тщательно протереть ветошью. А затем на полуось надевается новая деталь и стопорное кольцо.

    Устанавливается новый подшипник полуоси

  7. Теперь с помощью плоской отвёртки средних размеров нужно извлечь из посадочного места изношенный сальник.

    Старый сальник извлекается отвёрткой

  8. Как только он извлечён, на его место устанавливается новый сальник (забивать его в посадочное место удобнее всего торцовой головкой на 32).
  9. Полуось с новым подшипником устанавливается обратно в посадочное место и производится обратная сборка всего узла.

Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107

Рассмотрим подробно процесс на примере классики. Это будет полезно и для владельцев нивы, «копеек», всего модельного ряда классических Жигулей. Существует два способа:

  1. С использованием динамометрического ключа (по мануалу), который всегда лежит наготове у всех в гаражах.
  2. Народными методами, на ощупь, «на глаз». В этом случае нам пригодится только «прямые» руки и ключ на «27».

Рассмотрим оба способа

Отличие будет только в использовании спец инструмента и правильных рук.

1. Вывешиваем колесо на домкрате

2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.

Реклама:

3. Острым предметом (тонкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется заменить ее на новую. Так как после повторной регулировки, старые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.

Реклама:

4. В случае замены новых подшипников, крутим колесо в разные стороны. Некоторые рекомендуют стукнуть по нему в вертикальной плоскости несколько раз. Это нужно, чтобы ролики новых подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.

5. Закручиваем гайку. С использование динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо несколько раз в разные стороны. Проверяем наличие люфта. В этом случае его не должно быть.

6. Отпускаем гайку и закручиваем ее с силой 0,7 кг. Без «модного» ключа – чуть слабее предыдущего затягивания.

7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани или 20 градусов. Я думаю, не у каждого получится точно высчитать эти 20 градусов. Поэтому делим грань гайки пополам, и отворачиваем ее на это расстояние.

8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет минимальный.

9. Если вы делаете это первый раз и не знаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуть больше отпустить гайку и попробовать, как будет люфтить колесо. Вы сможете сравнить, стал он больше или нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле заметным.

10. Опускаем машину с домкрата и контрим ступичную гайку. Желательно это делать именно на опущенном автомобиле. Так вы избежите еле заметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вместе со ступицей, что исключит их проворот.

11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. При необходимости меняем ее.

Видео, как самостоятельно отрегулировать передний ступичный подшипник на ВАЗ классике:

Кулак поворотный (правый или левый) на ВАЗ Классика

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке кулака поворотного ВАЗ 2101-07, в строке «Комментарий» указывайте на какую сторону надо (водительскую или пассажирскую), модель вашего автомобиля, год выпуска.

Передняя подвеска на автомобиле ВАЗ 2101- 2107 — независимая на двойных поперечных рычагах.

Правая и левая сторона всегда смотрят ПО ХОДУ автомобиля (по движению вперед) и никак не иначе, водительская сторона – левая, а пассажирская правая.

Кулак поворотный предназначен для смены направления движения автомобиля путем усиления давления на рулевые рычаги, что обеспечивает изменение угла колес. Эта часть транспортного средства является одной из наиболее значимых. Поворотный является основанием для ступицы и крепится к другим деталям за счет шаровых опор.

1 — поворотный кулак (2101-3001014/15); 2 — верхняя шаровая опора (2101-2904192-01); 3 — буфер хода сжатия (2101-2904230); 4 — верхний рычаг (2101-2904100/01); 5 — стабилизатор поперечной устойчивости (2101-2906010); 6 — поперечина передней подвески (2101-2904200); 7 — нижний рычаг (2101-2904020-01/21-01); 8 — амортизатор (2101-2905402-05); 9 — пружина (2101-2902712); 10 — нижняя шаровая опора (2101-2904082); 11 — ступица с подшипниками (2101-3103002); 12 — колпак ступицы (2101-3101065).

Переднее колесо соединено — четырьмя болтами со ступицей, установленной на двух роликовых конических подшипниках. Подшипники установлены в ступице и зафиксированы гайкой. Гайка крепления ступицы правого колеса имеет левую резьбу и маркировку в виде трех точек. Поворотный кулак с помощью двух сферических шарниров (шаровых опор) связан с нижним и верхним рычагами подвески. Оба рычага штампованные из листовой стали, верхний рычаг шарнирно крепится к кузову автомобиля ВАЗ 2101- 2107, а нижний рычаг — к поперечине передней подвески — сварному силовому элементу, прикрепленному к лонжеронам кузова автомобиля ВАЗ 2101- 2107 болтами. Шарниры обоих рычагов — резинометаллические (сайлентблоки), не требующие смазки. Шаровые опоры снабжены пластмассовыми вкладышами и заполнены смазкой.

Упругим элементом подвески автомобиля ВАЗ 2107 служит цилиндрическая пружина, проходящая сквозь вильчатый верхний рычаг. Своим нижним концом пружина передней подвески опирается на чашку, приваренную к нижнему рычагу. Верхний конец пружины передней подвески через изолирующую резиновую прокладку упирается в чашку кузова автомобиля ВАЗ 2101- 2107. Над верхним рычагом на кузове установлен резиновый буфер хода сжатия, в него при максимальных ходах передней подвески упирается верхний рычаг.

Колебания передней подвески на автомобиле ВАЗ 2101 — 2107 гасятся гидравлическим телескопическим двух трубным амортизатором, размещенным внутри пружины. Своим нижним концом (резервуаром) амортизаторчерез резинометаллический шарнир прикреплен к нижнему рычагу. Верхний конец (шток) амортизатора с помощью двух резиновых подушек соединен с опорным стаканом амортизатора, приваренным к кузову автомобиля ВАЗ 2101- 2107. На штоке внутри резервуара амортизатора находится резиновая втулка — буфер отбоя подвески.

Для уменьшения крена автомобиля ВАЗ 2101- 2107 при повороте нижние рычаги связаны между собой стабилизатором поперечной устойчивости — изогнутым упругим стальным стержнем, прикрепленным к нижним рычагам и кузову через резиновые подушки.

Угол развала передних колес на автомобиле ВАЗ 2101 — 2107 регулируется изменением числа регулировочных шайб, размещенных между осью нижнего рычага и поперечиной.

Схождение колес на автомобиле ВАЗ 2101 — 2107 регулируется путем изменения длины боковых рулевых тяг.

Обслуживание передней подвески автомобиля ВАЗ 2101 — 2107 сводится к контролю состояния ее деталей, регулировке и замене смазки подшипников ступиц колес, а также контролю и регулировке углов установки колес.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21010300101400, 21010300101500.

ВАЗ 2101-21078.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить кулак поворотный на автомобиле семейства ВАЗ 2101 — 2107.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Проверка и регулировка момента затяжки

Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. Момент зависит от:

  1. размера подшипника;
  2. номинального осевого люфта колеса;
  3. диаметра, шага резьбы цапфы, полуоси.

Для выполнения процедуры понадобятся следующие инструменты:

  1. плоская отвертка;
  2. зубило;
  3. молоток;
  4. плоскогубцы;
  5. динамометрический ключ.

Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. Порядок выполнения:

  1. Ослабить болты.
  2. Поднять кузов, снять колесо.
  3. Плоской отверткой отвернуть защитный колпачок ступицы.
  4. Раскрутить грань зубилом. При наличии стопорного шплинта — снять плоскогубцами.
  5. Проверить момент настроенным динамометрическим ключом. Добиться требуемого значения.
  6. Собрать узел в обратном порядке, установить колесо.

Важно:

На некоторых моделях автомобилей гайка фиксируется путем вдавливания грани в паз. Гайка одноразовая, меняется при каждой регулировки. Поврежденные, негерметичные защитные колпачки гайки рекомендуется заменить новыми.

Пример – регулировка на Ниве Шевроле

Рекомендуется выполнять процедуру на двух колесах одной оси Нива Шевроле.

Конструктивно, узел колеса состоит из нескольких частей:

  1. поворотный кулак, удерживаемый парой шаровых шарниров;
  2. тормозной диск;
  3. ступица в сборе;
  4. суппорт крепления цилиндров, тормозных колодок.

Необходимый набор инструментов:

Молоток, зубило, плоская отвертка, головка на «27», индикатор часового типа со штативом.

Пошаговая инструкция на примере Нива Шеви:

  1. Фиксируется машину стояночным тормозом.
  2. Ослабляются крепления колеса.
  3. Поднимается кузов домкратом, подъемником.
  4. Демонтируется защитный колпачок.
  5. Устанавливается штатив индикатора на ступичные болты. Ножку микрометра упереть в ось привода.
  6. Производятся измерения.

Наличие момента, отличающегося от допуска, свидетельствует о необходимости регулировки. Для этого:

  • раскрутить крепеж, вывернуть из резьбы полуоси;
  • наживить новую;
  • затянуть до момента 19,6-19,7 Н*м;
  • одновременно поворачивать колесо в обе стороны для самоустановки шариков;
  • проверьте состояние смещение индикатором, момент затяжки динамометрическим ключом.

2 способа регулировки без индикатора смотрите на видео:

Способ 1:

Способ 2:

Пример — регулировка на ВАЗ 2107

«Классические» модели ВАЗа имеют схожую процедуру регулировки. Особенности конструкции деталей ходовой:

  1. ступица находится под тормозным диском;
  2. подшипники конусные, парные, усаженные на цапфу;
  3. другой момент затяжки.

Как отрегулировать подшипники ступицы:

Регулировка зазора подшипника:

Для чего нужен поворотный кулак

Из самого названия вытекает одна из целей установки данной детали в автомобиле – обеспечивать поворот передних колес. Если машина заднеприводная, то кулак будет иметь более простое устройство.

Гораздо сложнее обеспечить поворот ведущему колесу, так как помимо изменения траектории на его ступицу нужно подать крутящий момент от трансмиссии. Наличие поворотного кулака решило сразу несколько задач:

  • Обеспечило стабильную фиксацию вращающейся ступицы, на которой закреплено ведущее колесо;
  • Дало возможность соединить вращающееся колесо не только с трансмиссией, но и с подвеской. Например, в модификации МакФерсон (ее устройство обсуждалось немного ранее) амортизационная стойка многих автомобилей крепится именно на этой детали;
  • Позволяет узлу поворачивать без потери мощности при вращении колеса и сокращениях подвески во время езды.

Благодаря таким функциям кулак считается одновременно и опорой в ходовой части, и исполнительным элементом рулевого управления авто. В дополнение к перечисленным функциям на кулаке закрепляются некоторые части системы торможения.

Если деталь будет изготовлена с погрешностями в геометрии, некоторые системы могут быстро выйти из строя.

Рассматриваемая запчасть применяется на передней оси. Иногда идентично называется опора задней ступицы колес. Они имеют схожую конструкцию, только во втором случае деталь не предоставляет возможность поворачивать, поэтому ее нельзя назвать поворотной.

Снимаем старые шаровые опоры с автомобиля

Подготовительные операции

Берем щетку по металлу, тщательно зачищаем гайки шарнира, резьбу шаровых пальцев, посадочные места и болты крепления опор к рычагам подвески.

Замачиваем ВД 40. Брызгаем аккуратно, чтобы жидкость не попала под пыльник. В противном случае при демонтаже, палец шариковой опоры может проворачиваться вместе с гайкой. Это будет проблема, но она решаема, об этом расскажу позже. Ждем несколько минут, чтобы все откисло. Приступаем к снятию старого шарового шарнира с ВАЗ седьмой модели.

Демонтаж

Начнем с замены нижней шаровой опоры. Разрабатываем гайку. Для этого берем накидной ключ на «22». Если использовать рожковый, то можно «слизать» грани. Если вы ее сорвали, то дольше пользуемся рожковым ключом, потому что накидной не получится снять, когда выкрутить ее до упора.

В большинстве случаев, эта гайка прикипает, ржавеет. Чтобы ее сорвать, нужно приложить немало усилий. Сорвав, расхаживаем ее на неполный ход, выкрутив и закрутив обратно, чтобы прошла часть резьбы пальца, очистив ее.

Выкрутить ее полностью не получится. Из-за конструктивных особенностей поворотного кулака на ВАЗ 2101-07, она упрется в сошку. Поэтому, при демонтаже нижнего шарикового шарнира, нужно гайку открутить по максимуму, сколько это позволит конструкция.

Берем съемник, вставляем его между пальцами верхней и нижней опоры. Выкручиваем его, пока он не упрется в них своими краями. Продолжаем его «натягивать», но не до «усеру», чтобы не сорвать резьбу на нем. Если он крутиться с большим трудом – остановитесь. Этого усилия будет достаточно, чтобы выпрессовать нижнюю шаровую.

В руках у нас молоток, желательно взять в другую руку наставку, чтобы повысить точность ударов. Один ее край упираем в поворотный кулак, там есть специальный выступ (показан на фото ниже), по другому «лупим» молотком. После нескольких ударов, палец должен «выскочить» из конуса.

Остальное – дело техники. Выкручиваем гайку полностью, теперь места для полного вылета хватит, если все-таки она упрется в сошку, то монтировкой опускаем рычаг вниз.

А теперь неприятный момент. После того, как палец вылез из посадочного места поворотного кулака, его ничего не держит. На гайке есть фторопластовое кольцо, фиксирующее её от самопроизвольного откручивания. Оно может потянуть за собой палец, гайка начнет крутиться вместе с ним.

Это проблема, с которой сталкивался не однократно. Можно гайку распилить или разрубить зубилом, что я делал в начале своего пути автослесаря. Это «геморрой», большая трата времени и сил. С опытом до меня дошло, как можно выкрутить гайку нижней шаровой опоры, если она прокручивается вместе с пальцем. Этим опытом хочу поделиться с вами, но чуть позже.

Замачиваем болты крепления шаровой к рычагу ВД-40, предварительно очистив от грязи щеткой по металлу. Ключом на «13» откручиваем их. Используем два ключа, одним удерживаем винт от проворота, вторым крутим гаечки. Вынимаем старую деталь из паза.

Снимаем верхнюю опору

Для замены верхней шаровой, оставляем ступицу на нижнем пальце. Проводим подготовительные операции, о которых говорилось выше, «расхаживаем» гайку в разные стороны, прогоняя постепенно по резьбе.

Выкручиваем ее ключом на «22». Рекомендуется выкрутить полностью, ничего мешать не будет. Если этого не сделать, то после «выбивания» опоры, гайка может прокручиваться вместе с пальцем.

Подкладываем под нижний рычаг кирпич, опускаем авто, пока он полностью не ляжет на него. Тем самым, зафиксировав его. Вставляем съемник, выкручиваем его до упора и немного больше, но не до скрипа зубов. Нам нужно, чтобы между опорами появился «натяг», достаточный, для вырывания верхней шаровой из кулака. Берем наставку, молоток и лупим по отливу верхнего кулака, пока она не выскочит.

Снимаем ступицу с пальцев обоих опор и откладываем в сторонку, чтобы не мешала.

Повторяем операции с креплением верхнего шарнира аналогично ее нижней сестры. Брызгаем WD-40, берем ключи на «13», выкручиваем болты крепления к рычагу.

Видео, как снять шаровые опоры при помощи съемника:

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий