Как поменять помпу на ваз 21 10

Замена сайлентблоков передней подвески

Если во время движения на своем автомобиле ВАЗ-2115 услышали стук с характерным металлическим оттенком, пришло время менять сайлентблоки рычагов передней подвески. Признаком такой поломки может оказаться неустойчивое поведение автомобиля на трассе (машину дергает вперед-назад при торможении) и происходит сильный гул.

Советуем для изготовления вспомогательной конструкции прессования для сайлентблоков использовать втулку длиной 60 миллиметров, болт М12 длиною 170 миллиметров, высокую гайку и втулку длиною 60 миллиметров.

При замене сайлентблоков лучше купить запчасти таких производителей, как «Балаково» или СЭВИ. Эти производители завоевали большую популярность у мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей. Цена сайлентблоков для ВАЗ-2115 у обоих производителей равнозначная.

Первым делом надо автомобиль разместить в помещении, где есть смотровая яма. Также сервисно-ремонтные работы можно выполнить, воспользовавшись подъемником, если его нет, то смотровой канавой. Далее предстоит отключить защитную функцию двигателя и раскрутить гайки крепежных болтов у передних рычагов. Следом, воспользовавшись ключом на 17, необходимо раскрутить гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу и выбить болт. Затем нужно поднять машину домкратом, опустить болты и снять колеса у машины.

Следующим шагом станет очищение резьбы от загрязнений, масла, ржавых пятен. Работы по очищению производят специальной металлической щеткой. Крепежный элемент нужно обработать с помощью технического состава WD40. После этого уже можно открутить гайки растяжек ключом на 24. Их нужно открутить полностью, обеими руками взяться за шаровую опору, отнять ее от поворотного кулака и снять рычаг, открутив предварительно два болта.

Советуем снимать рычаг вместе с крабом и растяжкой. Ведь гайки растяжки порой просто невозможно открутить, особенно если автомобиль в использовании несколько лет.

Чтобы открутить рычаг вместе с крабом и растяжкой, нужно распустить гайку растяжки со стороны краба. Когда комплект снят, можно приступать к раскручиванию самой гайки. Если поддаваться гайка снятию все же не будет, в таком случае стоит использовать способ подогрева. Гайку необходимо нагреть (например, паяльной лампой, зажигалкой) и открутить либо разрезать инструментальным зубилом, болгаркой.

Как только рычаг снят, можно переходить к замене старых сайлентблоков растяжки на новые. Демонтаж старых сайлентблоков происходит с помощью инструментального зубила. Далее проушина зачищается шкуркой от ржавчины. Новые сайлентблоки нужно поочередно вставить в элемент рычага.

Важно учесть тот факт, что сайлентблоки не садятся до конца. Поэтому рычаг нужно расположить на твердой поверхности и с помощью кувалды, молотка посадить в него сайлентблоки. Заключительным шагом станет замена сайлентблоков переднего рычага

Изношенная деталь убирается, а на его место впрессовывается новый сайлентблок. Для этого нужно болт стянуть. Если будут его прокруты, то подправить отверткой

Заключительным шагом станет замена сайлентблоков переднего рычага. Изношенная деталь убирается, а на его место впрессовывается новый сайлентблок. Для этого нужно болт стянуть. Если будут его прокруты, то подправить отверткой.

Важно знать! После установки рычага гайки на сайлентблоков затягиваются до упора только после твердого становления автомобиля на колеса. https://www.youtube.com/embed/c49JAJAex-k. https://www.youtube.com/embed/c49JAJAex-k

Инструкция по самостоятельно замене

Зачем же платить, если все работы по смене компонента трансмиссионной системы можно выполнить самостоятельно? Разумеется, если вы не имеете опыта в этом, то лучше доверьте это дело специалистам. Но если следовать инструкции, то никаких проблем с заменой быть не должно.

Готовимся к замене

  • новое сцепление для вашего автомобиля;
  • набор гаечных ключей, потребуются также и торцевые ключи;
  • отвертка;
  • ломик;
  • домкрат;
  • кирпичи.

Запрос вернул пустой результат.

Поэтапная инструкция

Итак, если вы решили поменять устройство сцепления своими руками, но не хотите при этом возиться с демонтажем КПП, то мы рассмотрим процесс замены без снятия коробки. Приступим:

  1. Открутите винты крепления левого колеса вашего авто и поставьте на домкрат переднюю часть ВАЗ 2110. Чтобы обезопасить себя, подставьте под кузов авто кирпичи. Также под задние колеса подставьте противооткатные упоры.
  2. Далее, вам нужно полностью снять колесо и открутить несколько винтов крепления, которые держат шаровую опору.
  3. После снятия колес откройте капот и отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно будет снять минусовую клемму с АКБ. Это делается для того, чтобы предотвратить короткое замыкание в ходе проведения ремонтных работ.
  4. Теперь вам необходимо демонтировать корпус воздушного фильтрующего элемента. Это нужно сделать для того, чтобы получить доступ к винтам, при помощи которых коробка передач крепится к двигателю внутреннего сгорания.
  5. Если есть защита двигателя, то приступим к ее снятию. Открутите по периметру защиты мотора все винты и снимите ее.
  6. Открутите длинный винт, при помощи которого крепится стабилизатор поперечной устойчивости.
  7. Теперь приступим к одному из самых ответственных моментов в этом рабочем процессе. Если вы решили не производить демонтаж коробки передач, то вам все равно потребуется отодвинуть агрегат в сторону. Для того чтобы агрегат мог свободно перемещаться, необходимо демонтировать левый брызговик. После этого открутите все болты шаровой опору.
  8. Далее, отведите левую стойку за колесный привод. Иначе сдвинуть коробку передач не получится.
  9. После этого вам потребуется отключить два разъема от коробки передач. Справа от агрегата есть пластина, отвечающая за крепеж реактивной тяги. К слову, другая часть пластины находится у рычага переключения скоростей. Запомните визуально место крепежа реактивной тяги, иначе потом вам придется попотеть, чтобы подогнать селектор агрегата в рабочее положение.
  10. Когда разъемы отсоединены и реактивная тяга демонтирована, коробка передач, по сути, освобождена от основных креплений. Теперь вам нужно отсоединить ее непосредственно от двигателя внутреннего сгорания. Здесь воспользуйтесь гаечными ключами и отсоедините несколько болтов (обычно их не больше трех) и одну гайку.
  11. Теперь необходимо демонтировать заднюю подушку, которая, собственно, и крепит коробку передач к мотору. Это следует сделать так, чтобы мотор не был сильно отпущен, поэтому ДВС лучше подставьте на домкрат или на опоры.
  12. То же самое нужно проделать и с коробкой передач, предварительно отодвинув ее на необходимое расстояние. Здесь вам может потребоваться помощь, поскольку одному передвинуть агрегат и подставить под него опоры будет нелегко. Кроме того, все нужно делать аккуратно, чтобы не допустить механических повреждений агрегата.
  13. Теперь у вас есть доступ к механизму сцепления. Замените его, после чего произведите сборку всех деталей в обратной последовательности. Плотно затяните винты крепления коробки передач к двигателю. Заменив сцепление, нужно сделать центровку диска.

Будет полезно: Антифриз норд: технические характеристики охлаждающей жидкости nord Запрос вернул пустой результат.

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2110 своими руками


Со временем под действием нагрузок и влиянием агрессивной внешней среды, они приходят в негодность и требуют замены. Рассмотрим, как выполняется на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков своими силами, без обращения в автосервис.

Где расположены сайлентблоки на ВАЗ-2110

Основной задачей сайлентблоков является смягчение ударных нагрузок, которые передаются на кузов автомобиля с подвески, двигателя или коробки передач.

В автомобиле ВАЗ-2110 такие шарниры устанавливаются в:

  • упругих узлах крепления амортизатора;
  • элементах крепления реактивных тяг;
  • верхних рычагах (именуемых в народе «саблями»);
  • элементах крепления стабилизатора поперечины устойчивости;
  • опорах балок крепления двигателя и коробки передач;
  • элементах штанги задней подвески.

Чаще всего замены требует сайлентблоки передней подвески и резинки растяжки (называемые в народе «ромашками»), так как они испытывают здесь наибольшие нагрузки.

Признаки износа


Во время эксплуатации сайленты подвергаются воздействию реагентов, которыми используют на зимних дорогах, грязи и больших перепадов температур. Резинометаллический шарнир со временем теряет свою эластичность, растрескивается и истирается.

Теоретически ресурс сайлентблоков составляет 100 000 километров. Однако менять их (ремонту они не подлежат) приходится значительно чаще, через каждые 50 000 километров пробега.

Как можно открыть ВАЗ-2110 без ключа

Одними из признаков необходимости замены сайлентблоков являются:

  • появление посторонних скрипов и стуков в районе ходовой части автомобиля;
  • люфт рычагов и колес;
  • неравномерный износ шин;
  • потерю устойчивости автомобиля на дороге, трудности управления им (автомобиль как бы становится «ватным»);
  • при визуальном осмотре очищенных от грязи сайлентблоков обнаруживается трещины и повреждения на резине.

Косвенным признаком считается нарушение развала/схождение колес автомобиля, если известно раньше тот был отрегулирован.

Полиуретановые или резиновые, какие лучше

Штатные резиновые сайленты лучше заменить на полиуретановые, тогда они прослужат намного дольше. Полиуретановые шарниры улучшают поведение автомобиля на трассе, снижают нежелательные деформации в соединениях элементов подвески.

Полиуретановые шарниры лучше резиновых поглощают удары подвески, вибрацию и снижает шум при движении автомобиля. Единственный их недостаток – относительно высокая стоимость, но увеличенный срок службы изделий нивелирует эту разницу в цене.

Замена сайлентблоков

Общие принципы замены резинометаллических шарниров одинаковы для всех элементов. Прежде всего, их нужно освободить от всех креплений. Если есть возможность снять деталь с сайлентблоком, то выполнить их замену будет значительно удобнее.

Затем нужно выпрессовать сам сайлент. Сделать это зачастую довольно сложно. Выпрессовку и установку новых сайлентблоков лучше проводить с помощью специального выжимного приспособления.

Если такового нет, то проще всего срезать один из буртов шарнира и выбить его остатки выколоткой. Впору воспользоваться старым «дедовским» способом – выжечь резиновый элемент.

Перед установкой нужно обязательно смазать поверхность детали жидким мылом или мыльным раствором, можно снять фаску с одного из буртов.

Нужно ли после этого делать сход-развал колес


Конечно, после замены опор двигателя или коробки передач автомобиля, после ремонта нерегулируемой задней оси (например, торсионной балки) или замене стоек стабилизатора такая регулировка колес не понадобится. Но если были заменены шарниры передней оси, регулируемой рулевой или задней рейки, то такую регулировку делать обязательно, так как предыдущие регулировки выполнялись с учетом износа сайлентблоков.

К каким последствиям приводит несвоевременная замена этих шарниров? При сильном износе этих шарниров автомобиль теряет свою управляемость: его уводит с дороги на скорости или «швыряет» из стороны в сторону. Это чревато аварийными ситуациями. Со временем могут разрушиться посадочные места шарниров, что повлечет замену более дорогостоящих деталей.

Важные моменты

  • Стронуть крепёжную гайку сайлентблока бывает тяжело (в процессе эксплуатации она сильно ржавеет и зачастую буквально приваривается к болту). Поэтому имеет смысл надеть на вороток торцового ключа на 19 обрезок трубы. Это позволит увеличить рычаг и уменьшить прилагаемые усилия.
  • Смещая вниз проушину балки с помощью монтировки, не следует слишком усердствовать, так как рядом с ней находится тормозной шланг. Если приложить слишком большое усилие, смещая балку, этот шланг можно легко оборвать.
  • Для фиксации проушины в крайнем нижнем положении можно использовать не только монтировку, но и деревянный брусок сечением 4Х4 см (и многим автолюбителям это кажется более удобным решением).
  • Перед запрессовкой нового его (а также место, куда он будет устанавливаться) следует обильно смазать. Однако использовать в качестве смазки масло или солидол категорически нельзя, так как масло со временем разъедает поверхность сайлентблока. Для смазки лучше воспользоваться мыльной водой, а ещё лучше — обычным средством для мытья посуды, которое можно купить в любом хозяйственном магазине.

Как видно из этой статьи, заменить задние сайлентблоки на автомобиле ВАЗ 2109 сможет даже начинающий автолюбитель. И для этого вовсе не обязательно ехать в сервисный центр. Всё, что для этого нужно, — запастись терпением, чётко следовать приведённым выше инструкциям и соблюдать технику безопасности.

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Признаки износа и необходимости замены

  • Одна из задних покрышек изношена больше другой.
  • Соотношение развал-схождение серьёзно нарушено.
  • Управлять машиной стало сложнее, особенно на поворотах: машину сильно ведёт в сторону и водителю требуется прикладывать значительное усилие, чтобы автомобиль не занесло.

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб . Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ заприсовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2110. Фото, инструкция как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2110

Сайлентблоки автомобиля требуют контроля и своевременной замены. Срок службы сайлентблока составляет до 100 000 км пробега, но российские условия диктуют свои правила, замену сайлентблоков приходится делать каждые 50 000 км.

О разбитых сайлентблоках рычагов передней подвески на автомобилях ВАЗ-2110 свидетельствует характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины. Машина начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге, ею становиться труднее управлять. Бывает, что при «развал-схождении» авто обнаруживается, именно неисправность сайлентблоков.

Поменять сайлентблоки ВАЗ 2110 своими руками вполне возможно. Конечно же, вам придется испачкаться и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. Эта же процедура по замене комплекта сайлентблоков на СТО будет стоить 1100-1400р. Принять решение, браться за работу самому или доверить ее другим, вы сможете после просмотра этого фото отчёта.

Стоить отметить, что фотоинструкция основана на опыте автолюбителей и содержит советы для водителей с минимальным набором необходимого инструмента. В инструкция по ремонту вы можете найти другой вариант решения данной проблемы.

Замена сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110

  1. Снимаем брызговик двигателя.
  2. Снимаем шаровую опору и отсоединяем ее от рычага.
  3. Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.
  4. Двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу. Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт.
  5. Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову. Вынимаем (или выбиваем) болт и выводим рычаг из кронштейна.
  6. Снимаем с растяжки шайбу и рычаг. На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота.
  7. Для снятия растяжки с поперечины передней подвески двумя ключами «на 24» отворачиваем гайку, снимаем шайбу и вынимаем растяжку из сайлентблока.
  8. Для замены сайлентблока рычага выпрессовываем его в тисках подходящими отрезками труб (или используем съёмник).
  9. Новый сайлентблок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг.
  10. Сайлентблок растяжки сбиваем зубилом. Сняв один, аналогично демонтируем второй. Новый сайлентблок предварительно запрессовываем в тисках и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110 вам понадобятся:

  • новые сайлентблоки ВАЗ 2110;
  • жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
  • стандартный набор ключей (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
  • зубило и молоток;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которого позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
  • металлическая щётка;
  • нож и отвёртка (с затупленным концом);
  • смотровая яма и домкрат;
  • тиски;
  • газовая горелка или паяльная лампа.

Какие сайлентблоки передней подвески ставить на ВАЗ 2110?

Оригинальный номер 2108-2904046, средняя цена 178 руб.

Аналоги:

  • СЭВИ 2304 — 172 руб.
  • Ruville 987201 — 77 руб.
  • Trialli SB 108 — 200 руб.

1

Готовим новые сайлентблоки.

2

Съемник чашечный универсальный.

3

Ставим автомобиль на смотровую яму и откручиваем два болта рычага подвески.

4

Старый сайлентблок выжигаем с помощью походной газовой горелки с насадкой.

5

Зачищаем посадочное гнездо рычага подвески металлической щёткой или напильником.

6

Новый сайлентблок смачиваем мыльным раствором и и с помощью отвёртки подправляем бортики сайлентблока, запрессовываем в рычаг с помощью съёмного устройства.

7

Не стоит спешить, чтобы деталь не была установлена криво.

8

9

Затем отсоединяем кронштейн растяжки и вынимаем растяжку из сайлентблока.

10

Вынимаем старый сайлентблок растяжки.

11

Далее берём зубило и молотком с любой стороны отгибаем края наружного кольца сайлентблока растяжки. После чего выпрессовываем одну из двух оставшихся частей сайлентблока растяжки.

12

Точно таким же образом вынимаем и вторую часть наружного кольца сайлентблока растяжки.

13

Очищаем посадочное гнездо и при помощи съёмника ставим новый сайлентблок растяжки.

Замена ромашек на ВАЗ-2114 своими руками видео сайлентблоков

Ромашки или по-научному – сайлентблоки – деталь автомобиля, которая расположена на рычаге передней подвески и состоит из двух компонентов (внешнего и внутреннего элемента). Износ этой детали предусматривает расслоение резинового материала вследствие эксплуатации. Так, замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно простой процесс и справиться с ним может даже начинающий автомобилист.

Видео о замене сайлентблоков переднего рычага на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса.

Процесс замены ромашек передней подвески на ВАЗ-2114

Сайлентблоки передних рычагов, в народе «ромашки»

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек, необходимо разобрать устройство рычагов. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

На рисунке ниже, под номером 23, и есть ромашки, которые необходимо заменить.

Схематическое устройство передней подвески

Расположение ромашки в рычаге

Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:

  1. Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.

    Снимаем защиту картера

  2. Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
  3. Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.

    Откручиваем крепежную гайку растяжки к рычагу

    Демонтаж гайки. Если не идёт, то прикипела. Нужен рычаг и обработка спец. жидкостью, типа WD-40

  4. При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.

    Откручиваем кронштейн растяжки

  5. Демонтируем элемент.

    Снимаем растяжку с кронштейном

  6. При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места. Есть альтернативный вариант — выжигание.

    Процесс выжигания ромашки

    Такой сайлентблок гораздо легче достать из посадочного места

  7. Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.

    Прессуем новые сайлентблоки

    Процесс запрессовки

  8. Сборку проводим в обратном порядке.

Выбор детали

Новая ромашка в рычаге

Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.

Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

Оригинал

2108-2904046 – оригинальный каталожный номер сайлентблока производства АвтоВАЗ. Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 500 рублей.

Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:

  • 2108-2904045 – упорная шайба крепления сайлентблока.
  • 2108-2904225 – регулировочная шайба сайлентблока.

Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.

Аналоги сайлентблоков

Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114.

Ромашка производства Stellox

Рассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят:

Ruville 987201 120
ТРЕК SBST-104 400
Patron PSE1434 400
Trialli SB 108 420
Точка Опоры 17-06-1986 450
LYNXauto C8854 500
Herzog HL8 4046 600
VTR LADA0105RP 750
SS20 70104 1300

Выводы

Замена ромашек на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно простой и не сложный процесс, с которым способен справиться каждый автомобилист. Конечно, если операция показалась слишком тяжелая, рекомендуется обратиться в автосервис, но не стоит терять деньги и время, когда можно сделать все своими руками.

Особое внимание стоит обратить на процесс подбора запасных частей, которые не всегда качественные

Признаки неисправности

Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

  • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
  • Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
  • Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

Неисправности

Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

  • Ухудшается упругость резинового элемента;
  • Происходит обрыв резины;
  • Центральная втулка смещается;
  • В посадочном месте происходят проворачивания.

При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков задней балки, необходимо решить, на что именно вы будете менять старые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и поняли, что для ВАЗ 2109 нужно брать только те, которые по размерам и диаметру подходят именно под заднюю балку девятки.

Сегодня для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом изготовления.

Типа сайлетблока

Особенности

Они не такие долговечные, однако обеспечивают большую мягкость при работе подвески автомобиля

Более жесткая модификация, у которой именно повышенная жесткость выступает главным недостатком. При этом данные изделия устойчивее к температурным изменениям, не так быстро деформируются, дольше сохраняют работоспособность

Разница размеров

Для замены вам потребуется:

  • Новые задние сайлентблоки;
  • Небольшой деревянный брус;
  • Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
  • Рожковые ключи;
  • Торцевые ключи;
  • Накидные ключи;
  • Молоток.

Демонтажные работы Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Установите автомобиль на ровную площадку в гараже над ямой или эстакадой. Под колеса обязательно поставьте противокатные упоры, башмаки. Все ради вашей безопасности.
  2. Заднее колесо лучше снять, чтобы было удобнее работать.
  3. А вот снимать заднюю балку вовсе не обязательно. Только усложните себе работу лишними демонтажными процессами.
  4. Слева со стороны водителя располагается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет вам мешать, потому советуем снять. Делается это путем извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
  5. Открутите гайку с болта ключом на 12, который удерживает заднюю балку на кронштейне. При этом могут возникнуть проблемы. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтобы увеличить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, поднимайте автомобиль домкратом и отводите балку вниз. Она выйдет таким образом из проушины. Не переусердствуйте, чтобы не повредить расположенный рядом тормозной шланг. Если слишком сильно надавить на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
  6. Возьмите заранее подготовленный деревянный брусок, вставьте его между кузовом и балкой. Сделать это нужно так, чтобы балка оказалась ниже проушины.
  7. С помощью молотка и выколотки (обычная металлическая трубка подойдет) выбейте старые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автолюбители часто называют эти втулки из-за внешнего сходства.
  8. Зачистите посадочное место от накопившейся грязи, образовавшейся ржавчины. Обязательно смажьте участки мыльным раствором. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Либо возьмите простое моющее средство для посуды. Ни в коем случае не смазывайте посадочные места солидолом или маслом, поскольку эти вещества вскоре начнут разъедать элемент.
  1. Теперь запрессовывает новые элементы. В идеале у вас должен быть специальный инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обычным молотком.
  2. Достаньте деревянный брусок.
  3. Вооружившись вторым домкратом, поднимите балку и вставьте на место крепежный болт, затяните гайкой.
  4. Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Непонятные звуки при движении

При наличии определенных неисправностей, передняя подвеска ВАЗ-2109 может шуметь или стучать. Ниже представлены основные причины возникновения неполадок и рекомендации по их устранению.

  1. Пришли в негодность стойки — нужно заменить или отремонтировать их.
  2. Присутствует ослабление фиксирующих болтов стабилизирующей штанги. Наблюдается износ растяжечных подушек — следует подтянуть болты, заменить изношенные подушки.
  3. Некачественное крепление верхней опоры — проблему можно решить, если подтянуть фиксирующие гайки.
  4. Наблюдается осадка, разрушение опорного резинового элемента — желательно заменить проблемную деталь.
  5. При износе рычажных сайлентблоков, растяжек или штанговых стоек стабилизатора, следует установить новые блоки.
  6. Замена шарового шарнира потребуется при его чрезмерном износе.
  7. Если имеется существенный дисбаланс колес, необходимо провести балансировку.
  8. Поломка пружины или буфера сжатия предполагает их непосредственную замену.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий