Как правильно поставить рулевую рейку на оку

Замена водяной помпы (лирика и практика)

Раз тут о ремонте, поделюсь. За последний месяц ремонт поглотил меня. Машина старая, ей шесть лет, последние года три уход всяческий на предмет подкрутить, заменить — от случая к случаю, эксплуатация интенсивная, а машинка этого не любит (как и любой агрегат). Да еще эта жара. Пошла сыпаться. Сначала порвался шланг системы охлаждения (на стоянке под палящим солнышком, ни с того ни с сего), и самое смешное было, что я пришел среди ночи, сел и поехал, пока не обнаружил, что движок того, перегрелся по самое не хочу. Поменял шланг, вроде безпоследствий. Поездил неделю — уходит тосол, хорошо уходит. Думаю, головку перегрел, уже и ключ динамометрический подобрал, и прокладку купил, хожу, смелости набираюсь головку снимать. Пока вдруг не обнаружил характерную лужу. От души отлегло — все ж не головка блока, но думаю, мож прокладка водяной помпы? С утречка с помощью ключа на 17 и какой-то матери снял насос, изрядно помучившись. В инструкции написано, что для того, чтобы открутить шкив распредвала, надо его зафиксировать отверткой и приложена идиллическая картинка — хрен с два, будьте готовы откручивать в компании друга или соседа — он так хорошо затянут, что так, как там нарисовано, хрен открутишь, я пока открутил, отвертку согнул и мозоли на руке заработал. Снимаю насос — лопасти (которые какой-то идиот додумался делать из пластика) совсем оплавились и разрушились. Но самое интересное было в другом — мне в сервисе 2 года назад, когда меняли этот насос, оказалось, посадили его криво, а чтобы не тек — на герметик, не знаю, какой кулибин в нехорошем смысле слова это придумал, но все это время я мог остаться посреди дороги с вытекшим тосолом. Когда я движок подогрел, герметик оплавился, потом застыл и стал крошиться, а в течение недели от вибрации разрушился, насос стоит криво — вот и пошло. Вывод из этого таков — мужики, если что можно сделать своими руками — делайте. В сервисах к Оке относятся пренебрежительно, делают в основном тяп-ляп (за некоторым исключением, я лично движок перебирал у земляка матери), ставят на ней учиться учеников чародея, которые три болта закрутить не смогли, так приклеили

ru-oka.livejournal.com

95% вероятности,мы уже знаем где искать для Вас ремкомплект рулевой рейки на VAZ (Лада) 11113 ОКА

Выберите группу запчастей
— Выбрать — АвтомузыкаВспомогательные системыГазобаллонное оборудованиеДвигательИнтерьерКарданная передачаКондиционерКоробка передачКузовМаслаМостПодвескаПриборы и датчикиПривод колесаРеменный приводРулевое управлениеСистема выпускаСистема зажиганияСистема охлаждения и отопленияСистема очистки стеколСистема питанияСистемы безопасностиСтекла и зеркалаСцеплениеТормозная системаТюнингФары / ОсвещениеФильтрыШины и дискиЭкстерьерЭлектрика

Введите название запчасти

Марка
AcuraAlfa RomeoAMGAsiaAston MartinAudiBAWBentleyBMWBrillianceBugattiBuickBYDCadillacChanaCheryChevroletChryslerCitroenDaciaDadiDaewooDaihatsuDerwaysDodgeDoninvestDSEagleFAWFerrariFiatFordFord USAFotonFuqiGeelyGenesisGMCGreat WallGrozHafeiHoldenHondaHummerHyundaiInfinitiIran KhodroIsuzuIvecoJACJaguarJeepJMCJonwayKiaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLifanLincolnMaseratiMaybachMazdaMercedes-BenzMercuryMINIMitsubishiNissanOldsmobileOpelPeugeotPlymouthPontiacPorscheProtonRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamsungSaturnScionSEATSkoda SMASmartSoueastSSangYongSubaruSuzukiTataTatraTeslaTianmaToyotaVolkswagenVolvoWartburgZXБогдан ВАЗ (LADA)ВИС (ВАЗинтерСервис)ГАЗЗАЗИЖЛуАЗММЗМосквичСеАЗТагАЗУАЗ

Модель
1111 ОКА11113 OKA2101 «Жигули»21011 «Жигули»21013 «Жигули»2102 «Жигули»2103 «Жигули»210421041210432104421045210521051210532105721062106121063210721072210732108 «Спутник»21083210921093210992110211032110421112111321114211152112211321142115 Самара2120 Надежда21232170 Priora2171 Priora21713 Priora2172 PrioraGrantaLargusVestaXRAYКалина 1117Калина 1118Калина 1119Калина IIКалина SportНива 2121Нива 21213Нива 2131Нива 2328Нива 2329Шевроле-Нива

Снятие и установка рулевой рейки

slow_oka Это одна из наиболее неверно описанных во всех виденных мной книжках по ремонту Оки операций. Так, как описано в книжках, рулевая рейка НЕ снимется. Никак.Опираясь на опыт трех снятий/установок рейки Оки, могу сказать, что самый рациональный, на мой взгляд, метод — такой:1) Откручиваем минусовый провод от рейки.2) Откручиваем болт, фиксирующий рулевую колонку на «зубчатом штоке» рейки (нипомню, как по научному называеццо — поправьте плз в комментах)3) Задираем перед, выбиваем или съемником снимаем рулевые пальцы из поворотных кулаков4) Откручиваем крепления площадки рейки к подрамнику5) (KNOW-HOW!) Откручиваем оба задних сайлента подрамника. Ставим подставки под них6) Выводим из зацепления с рулевой колонкой рейку и вытаскиваем ее влево, с небольшим поворотом вокруг оси против часовой стрелки.7) Voila.Установка в обратном порядке. При установке совмещаем метки, как написано в книжке. Я правда всегда ленюсь это делать и поэтому приходится переставлять баранку.Если все же пробовать ставить рейку по книжке, т.е. сначала площадку, а потом заводить рейку на нее, то сложным местом будет установка хомутов. Их предлагают подогнуть по месту, хотя это, честно говоря, «мертвому припарки». Не помогает. Я на снятой то рейке долго мучился с установкой новых хомутов :)PS Вчера вот, поленился перебирать рейку, поставил новую Fenox. Посмотрю, сколько проходит. PPS Инструментальный контроль рейка прошла

ru-oka.livejournal.com

Рулевое управление

Рулевое управление — травмобезопасное (рулевой вал с двумя карданными шарнирами) с механизмом типа «шестерня — рейка».

Рулевое управление: 1 — палец шарового шарнира; 2 — наружный наконечник рулевой тяги; 3 — контргайка; 4 — внутренний наконечник рулевой тяги; 5 — защитный чехол; 6 — опора рулевого механизма; 7 — картер рулевого механизма; 8 — хомут крепления рулевого механизма; 9 — втулка рейки; 10 — хомут чехла; 11 — шаровая опора; 12 — контргайка; 13 — рейка; 14 — стопорное кольцо гайки; 15 — гайка упора; 16 — уплотнительное кольцо упора; 17 — пружина; 18 — упор рейки; 19 — роликовый подшипник; 20 — приводная шестерня; 21 — шариковый подшипник; 22 — стопорное кольцо; 23 — защитная шайба; 24 — гайка крепления подшипника; 25 — пыльник; 26 — уплотнительное кольцо; 27 — пружина упора; 28 — упор тяги; 29 — уплотнитель вала; 30 — промежуточный карданный вал; 31 — верхний облицовочный кожух; 32 — кронштейн крепления вала рулевой колонки; 33 — подшипники рулевой колонки; 34 — рулевое колесо; 35 — подрулевые переключатели; 36 — нижний облицовочный кожух; 37 — вал рулевой колонки; 38 — труба рулевой колонки.

Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке через резиновые подушки и хомуты к опоре, а та, в свою очередь, к подрамнику.

Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная косозубая шестерня, находящаяся в постоянном зацеплении с рейкой. Передний подшипник (на торце приводной шестерни) — роликовый, задний (ближе к рулевому валу) — шариковый. От осевого перемещения вал зафиксирован через шариковый подшипник: его внутренняя обойма удерживается на валу стопорным кольцом, а наружная прижимается к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма гайкой на валу приводной шестерни. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал приводной шестерни.

Правая(цилиндрическая) часть рейки опирается на пластмассовую втулку в корпусе рулевого механизма, а зубчатая ее часть поджимается к приводной шестерне пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 17») со стопорным кольцом, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей и допусков на их изготовление между гайкой и упором рейки при сборке выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации 0,2 мм), после чего накернивают (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 6,1-17.3 кгс·см (0,06-0,17 кгс·м) при скорости вращения 30 мин-1.

Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

На концах рейки установлены внутренние шарниры рулевых наконечников, состоящие из шаровой опоры и контргайки, навернутых на резьбовой конец рейки, упора тяги с пружиной и шаровой головки внутреннего наконечника. С внутренней стороны шаровая головка поджата подпружиненным металлокерамическим упором. Шаровая опора фиксируется на резьбовом конце рейки контргайкой, которую, в свою очередь, стопорят, вдавливая ее пояски в канавки рейки и опоры. От попадания пыли и грязи картер рулевого механизма закрыт двумя резиновыми гофрированными чехлами, через которые пропущены внутренние рулевые тяги.

На резьбовых концах внутренних рулевых наконечников навернуты наружные наконечники рулевых тяг -также с шаровым пальцем и подпружиненным вкладышем. Своими конусными поверхностями пальцы входят в соответствующие отверстия поворотного рычага.

Поворачивая внутреннюю тягу относительно наружной (вворачивая или выворачивая), регулируют схождение колес (см. «Передняя подвеска»). При вращении внутренней тяги необходимо следить, чтобы защитный чехол не перекрутился и не порвался. Для этого следует ослабить хомут. После регулировки соединение фиксируют контргайкой.

Вал рулевого управления — составной, трехзвенный (нижнее звено — короткий шлицевой наконечник, надеваемый на приводную шестерню рулевого механизма), с двумя карданными шарнирами. Верхняя (трубчатая) часть вала опирается на два шариковых радиальных подшипника, установленных в трубе кронштейна. На конусных шлицах верхнего конца вала закреплено гайкой рулевое колесо.

Фотогалерея наших работ

Ремонт двухконтурного насоса ГУР BMW X5

Пробег: 130000 тыс км

Причина ремонта: Заклинил активный стабилизатор и вследствие этого повыдавливало все уплотнения на двухконтурном насосе гур

Итог: Ремонт насоса гидроусилителя руля,замена всех уплотнений и сальников.Замена стабилизатора

Ремонт рулевой рейки Бмв Е39

Пробег:220000 тыс км

Причина ремонта: Порвались пыльники рулевой рейки,заржавел вал

Итог: Переборка рулевой рейки,проточка вала и замена полного ремкомплекта

Ремонт рулевого редуктора грузовика Вольво ФМ12

Пробег: 250000 тыс км

Причина ремонта: Течь рулевого редуктора из-за сильной коррозии на валу рулевого редуктора

Итог: Замена ремкомплекта рулевого редуктора и шлифовка вала

Порядок проведения подготовительных работ

Рулевая рейка и наконечники

  1. Перед тем как начать работу, устанавливаем автомобиль на ровное место и блокируем стояночный тормоз. Для надёжности подложите под задние колёса кирпичи. Зафиксировав автомобиль, переходим к передней части.
  2. Выставляем руль в нейтральное положение.
  3. По очереди ослабляем колёсные гайки.

Ослабляем колесные гайки

Когда все работы проведены, поддомкрачиваем одну сторону машины, снимаем колесо и, установив опоры, опускаем автомобиль. То же самое проделываем с другой стороны. Таким образом, вы освободите доступ к рулевым наконечникам, что более упростит снятие рулевой рейки.

Пока жидкость все еще разъедает ржавчину, перемещаемся в подкапотное пространство и освобождаем доступ к рулевой рейке.

Откручиваем абсорбер

Свободному снятию будет мешать адсорбер газов и сирена сигнализации (если таковая имеется). Аккуратно откручиваем клеммы и убираем их в сторону.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) Замена водяного насоса

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
  3. Замена водяного насоса
Вам потребуются
  • ключи «на 10», «на 17»
  • две отвертки

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость.

Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. подраздел 10.1.).

Снимите натяжной ролик (см. подраздел 10.3.1.).

Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).

Основными дефектами водяного насоса являются течь охлаждающей жидкости из насоса и износ подшипника насоса (определяется по повышенному шуму при его работе).

Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит. Поэтому рекомендуется заменять насос в сборе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

Ремонт рулевой рейки Оки

Работа по извлечению рулевой рейки производится «над ямой». По времени весь процесс, вместе со всеми предварительными действиями, составляет чуть больше 40 минут. Отвернуть пару болтов, прикрепляющих рычаг к кулаку, и снять рейку с этим рулевым рычагом легко, но ещё проще снять все это дело и вовсе не трогая наконечные шарниры. Последний вариант мы и опишем.

Изначально снимается одно из передних колес для того, чтобы полностью извлечь рейку. Ключом на 19 далее опускаются контргайки, после чего из наконечников ключом на 10 выкручиваются тяги. Только после этого уже можно, находясь в салоне, ослабить крепление хомута, отвечающего за вал рулевого управления, по направлению к шестеренке ремонтируемой рейки.

Далее болты, на которые подрамник прикреплен к кузову, осторожно откручиваются. Чтобы ваш подрамник опустился до нужного уровня, а именно – висел на КПП-рычагах, следует производить с салона соответствующие действия с ломиком, чтобы освободить хвостовик рейки

Теперь вам представилась возможность высвободить рейку сбоку. Отсоедините рулевую рейку от кронштейна с помощью тринадцатимиллиметрового торцевого ключа. Стремянки следует протолкнуть в верхнюю сторону, окончание шестеренки данной рейки изымается из гофры, а сама рейка вынимается туда, где отсутствует колесо.

Для дальнейших действий вам потребуются восьмигранные торцевые ключи. Снимите пыльник. От опорной гайки обнаруженного вами шарнира следует открутить контргайку, опора же вместе с тягой так же откручивается от рулевой, пружина упора вместе с самим упором снимается и, наконец, изымается контргайка. Смазав все это дело, можно и закрутить обратно.

На торцы рейки прикручиваются контргайки, в находящиеся рядом отверстия вставляются пружины, следом – упоры из металлокерамики, после опорную гайку одеваем на тягу. Чтобы опора закрутилась до конца, тягу стоит раскачивать в разные стороны, закручивая опору с ней на торец рейки.

Кулачные рычаги следует извлечь, чтобы не мешали при сборке. Установите тягу на прежнее место. Рулевую рейку вставьте обратно так, как и была и не пренебрегайте аккуратностью в этом нелегком деле. Проследите за тем, чтобы каждый элемент вошел на свое место правильно.

Самое сложное – это установка руля в правильное положение

Здесь важно ничего не повредить

Фотоотчет по сборке-разборке рулевой рейки автомобиля Ока:

Инструкция по установке

Установка новой рулевой рейки

Очистите все посадочные места щёткой и наждачной бумагой. Обработайте посадочные шпильки солидолом или графитовой смазкой.
Перед установкой новой рейки надо открыть заглушки и заполнить отверстия литолом.
Теперь заводим рейку в подкапотное пространство. Делается это в обратной снятию последовательности

Осторожно проворачивайте её вокруг оси, чтобы не повредить механизмы и проводку.
Одеваем рейку на шпильки, накидываем хомуты и наживляем гайки.

  • На последнем этапе нужно закрутить гайки шпилек. Делать это нужно последовательно, сначала немного закрутив их и после затянув до предела.
  • Рейка установлена, накидываем наконечники, заворачиваем их и устанавливаем колёса.

Обязательно после установки нужно провести регулировку развала схождения.

Перед началом работ посмотрите видео, как самостоятельно снять рулевую рейку:

Ответим на ваши вопросы

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль

Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен

Последовательность работ по снятию рейки

Стопорный болт рулевого кардана

Ослабляем крепления крестовины. Это соединение располагается внутри салона под педалью тормоза. Уберите резиновый коврик и поднимите обшивку, чтобы вам ничего не мешало. Внутреннее крепление выполнено в виде хомута с мелкими шлицами и для освобождения потребуется открутить только одну гайку.
Возвращаемся под капот и отворачиваем гайки крепления хомутов рулевой.
Рейка свободна, остаётся только снять её. Взяв двумя руками за корпус, начинайте, расшатывая, тянуть её на себя. Если снять не получается, значит, шлицевое соединение в салоне прикипело

Возьмите молоток и несильно постучите по нему.
Когда вы полностью отсоединили все крепления, осторожно вытащите рулевую рейку через отверстие в арочном пространстве колеса. Чтобы беспрепятственно извлечь её, вам придётся провернуть её вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошёл в выемку

В какую сторону поворачивать, ориентируйтесь по месту.

Демонтаж рейки

Рейка снята – убираем её в сторону и начинаем подготовку к установке новой.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий