Замена рулевого вала в лада калина

Почему может сломаться карданчик?

Самая распространенная причина — постоянная эксплуатацию автомобиля на неровных дорогах, езда по колдобинам и выбоинам. Во время такой тряски большая нагрузка приходится именно на эту подвижную деталь.

Второй причиной может быть протечка масла из-за протекающего сальника. Из-за масла задубевает уплотнительное кольцо http://podshipnik-mo.ru/koltsa-uplotnitelnyye, между сальником и штоком появляется щель. Либо же на соединении карданного вала нарушается зеркало, на штоке появляются различные шероховатости и заусенцы. В таком случае шлицы придется менять или зачищать шкуркой (но это временное средство борьбы).

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Замена карданчика рулевого (промежуточного) вала калина — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Давно нечего не писал, так как был занят стройкой и это время почти нечего не делал с машиной, только поменял тормозной цилиндрик задний и тросик ручника, а то он совсем закис и ручник пропал как не тяни.Карданчик уже давно гремел, а сейчас грохот стал совсем невыносимым да еще люфт руля стал как у Камаза. Менять решил на цельный от ТАЯ (Технология от А до Я)

Полный размер

Новый карданчик

и не потому что он супер пупер, а так как я не крутил родной все равно оставался люфт в соединении двух половинок родного.Выставил руль ровно, сделал метки на рейке и на руле,

разъединил две половинки родного, для этого раскрутил болт, который их держал и стучал молотком по ним, пока они не разъединились и снял их отдельно друг от друга.

Затем снял все пластик около рулевой вала с ЭУР,

далее ослабил крепления рулевой вала, снимать его не стал а только подал его вверх этого хвалило,

Полный размер

красным выделено, где ослабил гайки, чтобы подать вверх

для того чтобы одеть новый на место, зажимные части вала немного развел по сторонам, для этого вставил зубило и пару раз ударил,

Полный размер

красным показано куда пару раз стукнул молотком по зубилу что бы развести в стороны

и без проблем поставил на место, а вот в крутить болтики оказалось проблемно, пришлось стягивать струбциной со стороны рулевой рейки и тогда болтик в крутился,

а с другой стороны подлезть струбциной не получилось, пришлось со стороны где была резьба рассверлить отверстие

и вставить болт с гайкой от старого карданчика (там они с гайками, а в новом резьба нарезана в теле карданчика и болты без гаек).

Все затянул и поставил на свои места и поехал.Что могу сказать по ощущениям это просто кайф, давно в этой части машины не было такой тишины, рулевое управление стало очень собранным, кочки не чувствуются вообще и рулиться стало намного легче и мягче, я очень доволен проделанной работой. Я не хочу сказать что родной совсем был плохой, но небольшой люфт в соединительной части был всегда, даже к отцу в калину залез проверить, у него тоже люфт, но при этом не гремит.

Page 2

Давно нечего не писал, так как был занят стройкой и это время почти нечего не делал с машиной, только поменял тормозной цилиндрик задний и тросик ручника, а то он совсем закис и ручник пропал как не тяни.Карданчик уже давно гремел, а сейчас грохот стал совсем невыносимым да еще люфт руля стал как у Камаза. Менять решил на цельный от ТАЯ (Технология от А до Я)

Полный размер

Новый карданчик

и не потому что он супер пупер, а так как я не крутил родной все равно оставался люфт в соединении двух половинок родного.Выставил руль ровно, сделал метки на рейке и на руле,

разъединил две половинки родного, для этого раскрутил болт, который их держал и стучал молотком по ним, пока они не разъединились и снял их отдельно друг от друга.

Затем снял все пластик около рулевой вала с ЭУР,

далее ослабил крепления рулевой вала, снимать его не стал а только подал его вверх этого хвалило,

Полный размер

красным выделено, где ослабил гайки, чтобы подать вверх

для того чтобы одеть новый на место, зажимные части вала немного развел по сторонам, для этого вставил зубило и пару раз ударил,

Полный размер

красным показано куда пару раз стукнул молотком по зубилу что бы развести в стороны

и без проблем поставил на место, а вот в крутить болтики оказалось проблемно, пришлось стягивать струбциной со стороны рулевой рейки и тогда болтик в крутился,

а с другой стороны подлезть струбциной не получилось, пришлось со стороны где была резьба рассверлить отверстие

и вставить болт с гайкой от старого карданчика (там они с гайками, а в новом резьба нарезана в теле карданчика и болты без гаек).

Все затянул и поставил на свои места и поехал.Что могу сказать по ощущениям это просто кайф, давно в этой части машины не было такой тишины, рулевое управление стало очень собранным, кочки не чувствуются вообще и рулиться стало намного легче и мягче, я очень доволен проделанной работой. Я не хочу сказать что родной совсем был плохой, но небольшой люфт в соединительной части был всегда, даже к отцу в калину залез проверить, у него тоже люфт, но при этом не гремит.

Операции по снятию рулевой колонки с автомобиля Лада Гранта

1. Отсоедините провод «минус» от аккумуляторной батареи2. Снимите рулевое колесо смотрите «Снятие руля с автомобиля Лада Гранта»

3. Снимите пластиковый кожух с рулевой колонки

4. Снимите подрулевые переключатели

5. Снимите контактное кольцо подушки безопасности

6. Снимите крышку монтажного блока

7. Сожмите колодки жгута проводов

8. Отсоедините колодку от контактной группы замка зажигания

9. Отожмите фиксатор колодки проводов от антенного блока.

10. Отсоедините колодку от антенного блока.

11. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов на блоке управления электроусилителем рулевого управления.

12. Отсоедините колодку от блока управления электроусилителем рулевого управления

13. … также отсоедините вторую колодку от блока управления.

14. Нанесите маркером отметку взаимного расположения нижнего карданного шарнира и вала рулевого механизма.

15. Выверните стяжной болт клеммового соединения рулевой колонки

16. Извлеките болт из отверстия и отсоедините шарнир от вала

17. Отверните 4 болта крепления рулевой колонки и опустите вниз на длину проводов идущих к ней. (на рисунке показаны места крепления рулевой колонки)

18. Сожмите фиксатор соединительного жгута проводов идущего к рулевой колонке.

19. Отсоедините колодку.

20. Извлеките держатель проводов из кронштейна рулевой колонки

21. Также извлеките держатель проводов из кронштейна усилителя рулевой колонки

22. Снимите рулевую колонку в сборе с замком зажигания23. Установка производится в обратном порядке.

Общую информацию о внешнем виде, функциональности и элементах рулевой колонки вы сможете найти в статье «Рулевое управление Лада Гранта»

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Признаки износа крестовины

Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.

Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:

  • наличия ощутимого сопротивления рулевого колеса при вращении на скорости свыше 80 км/час;
  • запоздалого поворота колеса и потери чувствительности (задержка отклика колес и рулевого вала);
  • увеличенного угла свободного хода колес (в народе этот признак еще называют «Люфт руля»);
  • неравномерного вращения рулевого колеса, рулевое колесо двигается резкими рывками;
  • явного скрежета или стука, возникающего при вращении руля, особенно ощутимым и явным скрежет становится на неровной дороге.

Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.

Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.

Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.

Описание конструкции

Рулевое управление с электроусилителем и регулируемой по углу наклона рулевой колонкой. Рулевое колесо установлено на шлицах рулевого вала и зафиксировано самоконтрящейся гайкой. На автомобилях, оборудованных подушкой безопасности водителя вместо накладки в рулевое колесо установлен модуль подушки безопасности. Рулевой вал составной. Он состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках, запрессованных в трубу рулевой колонки. На верхней части трубы колонки установлен замок зажигания с противоугонным устройством. Промежуточный вал — разборный, имеет на концах два карданных шарнира. Рулевая колонка выполнена в сборе с мотор-редуктором и блоком управления электроусилителя рулевого управления. Эффективность работы электроусилителя завит от скорости движения автомобиля. Электроусилитель работает только при включенном двигателе. Кронштейны рулевой колонки прикреплены к кузову на четырех шпильках самоконтрящимися гайками. Кронштейны соединены с трубой рулевой колонки шарнирно. Верхний кронштейн оборудован механизмом фиксации рулевой колонки. Переместив рычаг фиксации в нижнее положение, можно менять угол наклона рулевой колонки. При поднятом рычаге колонка фиксируется в выбранном положении. Рулевой механизм реечного типа, состоит из картера, приводной шестерни и рейки, находящихся в зубчатом зацеплении. Механизм закреплен на перегородке моторного отсека двумя скобами на резиновых опорах. При поворачивании рулевого колеса, вращение передается через верхний и промежуточный валы рулевой колонки на приводную шестерню, которая, поворачиваясь, перемещает рейку. К рейке рулевого механизма болтами прикреплены рулевые тяги, которые состоят из собственно тяг, наконечников и регулировочных втулок. На внутренних концах рулевых тяг выполнены проушины с запрессованными в них резинометаллическими втулками. В наружных наконечниках тяг установлены шаровые пальцы, которыми рулевые тяги соединены с поворотными рычагами стоек передней подвески. При перемещении рейки тяги поворачивают стойки передней подвески. Длину рулевых тяг можно изменять, вращая регулировочные втулки и изменяя тем самым схождение передних колес. От самопроизвольного вращения втулки фиксируются стяжными болтами, завернутыми во фланцы наконечников рулевых тяг.

Сложность

Не обозначено

Лечим карданчик рулевого вала или замена крестовины

Лада Калина Универсал 11173 Калина Красная › Бортжурнал › Лечим карданчик рулевого вала или замена крестовины.

И снова классика Калины. Досаждал стук в рулевом управлении при езде по мелким неровностям. По неопытности спутал бы его со стуком рулевой рейки. С рейкой мы уже хорошо знакомы. Остаётся карданчик рулевого вала. Диагностика проста: одной рукой держим карданчик, другой крутим руль. Люфт ощутим сразу. В моём случае люфт в нижнем карданчике.

За новый карданчик в магазине запросили аж 1,5 тыщи целковых! Да ещё его хрен найдёшь в магазинах. Начитавшись Драйва тут и тут решил доработать карданчик кардинально с помощью капролактана. Заказал токарю втулки по чертежу выполненному пользователем livFeniX. который просил чертёж не выкладывать. Предполагаю нанотехнологии))). Любопытствующим писать ему в личку.

Снимается карданчик просто: две гайки под ключ на 13. Нижний болт простой, верхний фигурный. Отвёрткой разжимаем шлицевое соединение, сдвигаем карданчик по шлицам вверх, снимаем его с вала рулевой рейки.Это самое трудное. Частично были замяты шлицы вокруг отверстия под болт, карданчик с вала рейки пришлось сбивать. Если всё впорядке — он должен сойти сам.

Далее при выпрессовке крестовины были помянуты все родственники конструкторов ВАЗа. Подшипики крестовины никак не хотели выходить из вилки. Оказалось всё просто: чтобы выбить подшипники, надо наносить удары по основанию вилки под подшипником.

Потерял на этом уйму времени. В инете про это ничего нет, есть только про то как собрать крестовину.А так тюкаешь молоточком по нужному месту и подшипник сам выпрыгивает.

И тут настал самый интересный момент

Дело в том что когда года два назад снимал -ставил рейку обратил внимание на то что карданчик, а точнее его половина со шлицами ходит с заеданием. Не то чтобы закусывает, но рывки явно ощутимы

Та половина что с квадратом ходит свободно. Повертев в магазине в руках новый карданчик брать не стал потому что он заедает аналогично. Тогда думал так задумано. Ну раз новая запчасть себя так же ведёт значит завод так придумал. Так вот, возвращаемся к капролактановым втулкам.

Всё хорошо, всё красиво. На крестовинке втулки ходят свободно, но… после запрессовки в вилки крестовину зажимает — руками не провернёшь. То ли с допусками на чертеже что-то не совсем то, то ли токарь не угадал с допуском. Хотя штангеном мерил, вроде всё как по чертежу.Пришлось прибегнуть к запасному варианту и сделать как здесь .За 200 р. в Экзисте заранее (токарь долго втулки делал и уже не надеялся на них) была куплена крестовина ST-1640

Так вот, при запрессовке подшипников выяснилась причина заедания шлицевой вилки крестовины. Несоосность отверстий! Причём вилка с квадратом работает идеально и со втулками и с подшипниками! Вот тебе бабушка и Юрьев день! Выходит что с завода ставят брак и в магазины идёт тоже брак! Исправная крестовина должна двигаться свободно во всех направлениях. А здесь выходит что в вилке со шлицами подшипники изначально перекошены! Деваться некуда, пришлось ставить как есть.

Успокаивает то, что с бракованным карданчиком я проездил 50 тыщ км. И то что с отремонтированным карданчиком пропал стук в рулевом. Но на будущее стоит поискать альтернативу СС-20 или ТАЯ. Правда про них опять же отзывы противоречивые. Либо искать нормальный заводской карданчик.

Дополнение от 28.10.15г. Спустя 1500 км японская крестовина предательски застучала… Буду всётаки втулить.

Продолжение истории читаем здесь.

Всем удачи на дорогах.

полтора года назад Пробег 50460 км Метки: самостоятельный ремонт

Детали и расходники:

  • Маслянный фильтр
  • Моторное масло
  • Ветошь

Примечания:

Необходимо регулярно проверять состояние рулевого управления, ведь именно от него зависит безопасность при движении.

При каждом техническом обслуживании автомобиля проверяйте состояние пыльников рулевого механизма 7
(см. «Схема рулевого управления ВАЗ Лада Калина 1118»), пыльник 27
шарниров рулевых тяг и плотность их посадки. Пыльники необходимо заменять при наличии трещин, разрывов и других дефектов, нарушающих герметичность, иначе вода, грязь и пыль, попавшие в узлы, быстро их выведут из строя.

Схема рулевого управления ВАЗ Лада Калина 1118:

1
— внутренние наконечники рулевых тяг;

2
— скоба крепления рулевого механизма;

3
— гайка шарнира рулевой тяги;

4
— наружный наконечник рулевой тяги;

5
— регулировочная тяга;

6
— опора рулевого механизма;

7
— рулевой механизм;

8
— кронштейн крепления рулевого механизма;

9
— гайка болта крепления рулевого вала и приводной шестерни рулевого механизма;

10
— шайба;

11
— вал карданный с шарниром;

12
— стяжной болт;

13
— электронный блок управления электроусилителем;

14
— гайка крепления рулевой колонки;

15
— замок зажигания;

16
— верхний облицовочный кожух вала руля;

17
— электроусилитель рулевого управления;

18
— гайка крепления рулевого колеса;

19
— выключатель сигнала;

20
— рулевое колесо;

21
— уплотнительное кольцо;

22
— рычаг регулировки рулевой колонки;

23
— винт крепления;

24
— нижний кожух вала руля;

25
— уплотнитель;

26
— пружинное кольцо;

27
— пыльник;

28
— уплотнительное кольцо.

Убедитесь, что при прямолинейном положении рулевого колеса и колес автомобиля, спица рулевого колеса располагается горизонтально. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух следующее:


работу механизма регу-лировки рулевой колонки. При опу-щенном рычаге регулировки рулевая колонка должна плавно, без рывков и заеданий перемещаться вниз-вверх, а при поднятом рычаге — на-дежно фиксироваться в установлен-ном положении.


отсутствие зазора в сайлентблоках (резинометаллических шарнирах), шарнирах рулевых тяг, заклепочном и шлицевом соединениях эластичной муфты вала руля;


надежность затяжки болтов 20
(см. «Рулевой механизм автомобиля Лада Калина ВАЗ 1118») и стопорения их пластиной 21
крепления тяг к рейке и гаек пальцев шарниров наружных наконечников 4
(см. «Схема рулевого управления автомобиля Лада Калина ВАЗ 1118») рулевых тяг;


нет ли заеданий и стуков в рулевом управлении, препятствующих повороту рулевого колеса.


состояние правого и левого защитных колпачков рулевого механизма. Поврежденный колпачок нужно заменить новым.

Если будут обнаружены стуки и заедания в рулевом управлении, отсоедините поперечные тяги от поворотных рычагов телескопических стоек подвески и повторите проверку. Убедившись, что стуки и заедания исходят от рулевого управления, снимите рулевое управление с автомобиля, проверьте зазор между упором рулевой рейки и гайкой. При необходимости замените изношенные детали рулевого управления и отрегулируйте зазор между упором и гайкой. Если же заедания и стуки не прекратились, нужно снять с автомобиля рулевой механизм и заменить.

Полезный совет:

Ремонт рулевого механизма ВАЗ Лада Калина 1118 рекомендуется проводить в специализированном центре.

Для проверки люфта в рулевом управлении установите передние колеса и руль в положение, соответствую-щее прямолинейному движению ав-томобиля.

Поверните рулевое колесо в обе стороны до момента начала поворо-та колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными). Суммарный люфт рулевого колеса ВАЗ Лада Калина 1118 не должен превышать
(соот-ветствует повороту рулевого колеса на 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних ко-лес и телескопических стоек. При необходимости неисправные детали замените и подтяните ослаблен-ные крепления элементов рулевого управления. Наличие стука и люфта в резинометаллических шарнирах рулевых тяг и шаровых шарнирах на-конечников тяг — не допускается.

Рулевой механизм автомобиля Лада Калина ВАЗ 1118:

1
— пыльник;

2
— болт;

3
— шайба;

4
— сальник;

5
— крышка картера;

6
— уплотнительное кольцо;

7
— сепаратор в сборе;

8
— приводная шестерня с подшипником в сборе;

9
— рейка рулевого механизма;

10
— левый защитный колпачок;

11
— опора тяг;

12
— скоба;

13
— заглушка;

14
— гайка упора;

15
— пружина упора;

16
— стопорное кольцо;

17
— уплотнительное кольцо;

18
— упор рейки;

19
— вкладыш упора;

20
— болт;

21
— стопорная пластина;

22
— пластина чехла;

23
— хомут;

24
— пыльник;

25
— правый защитный колпачок;

26
— картер рулевого механизма.

автомобиль лада ларгус цена

Recommendations

Comments 132

Приветствую.А почему была выбрана крестовина 1640 а не 1639?Ваша вроде как утоплена внутрь?

Без разницы. Ставить крестовину безсмысленно, только втулить капролоном. Вот тогда кардан ходит без стука

Спасибо автору за подробное и доходчивое описание этой операции, без этих его инструкций я даже не стал бы и пытаться дорабатывать этот узел. Респект!Однако, ниже описываю первые впечатления по результату.

Ну вот, я наконец-то решился завтулить 2 крестовины рулевого карданчика. Делал в два этапа с перерывом в несколько дней. После замены верхнего, результата не почувствовал совсем. А вот по окончании всех работ, первое что заметил — это то, что руль стал крутиться туже, возможно он разработается со временем.Второе — появились скрипы при поворотах руля, пока салон не согреется они не пропадают.Третье — бренчаний стало конечно меньше, но всё же они остались в районе ЭУРа (?), как собственно и небольшой люфт там же.В плане улучшения управляемости пока не понял, на трассу ещё не выезжал, возможно, более тугой руль даст свой эффект (подобно демпферу). Вот, как-то так.

Интересная тема. А критично вообще стук карданчика? У меня только появился, пока не напрягает.

ппц, а неужели не замечаешь как влияет на рулевое управление?Машину начинаешь сразу подлавливать постоянно!

Как вариант можно машину по менять и делов то

Расскажу свою историю, как застучал родной карданик на гранте, купил новый типо усиленный хватило на 3 месяца застучал, брал Тая проездил осень и зиму постепенно появлялся люфт дошло до стука, сс20 крашеная головка от шляпы волосатой и месяц не проездил застучал, как по мне вся продукция сс20 шляпа(не антиреклама), два раза перевтуливал родной карданик один хер как им потуже не задавай допуск начинают люфтить, единственное что не стучат, так как все перепробовал купил две крести toyo 1638, перевтулим посмотрим что получится.

Я пока лучше втулок из капролоновая ничего не знаю

Втулки не стучат но люфтят со временем, не люблю, люфты в рулевом

Люфтят намного меньше чем все остальные.

А капролон какой брали белый или чёрный, чёрный говорят прочнее на дольше хватает, мне с белого вытачивали чёрный не нашел.

В данном случае не имеет значения белый или чёрный.

Как сейчас втулки? Стоит ставить?

Я сс20 ставил на Калину, проездил до года стук и там появился. Заменили по гарантии! Другой комплект ездил без проблем. А где такой материал взять?

Это плохая крестовина. Брал тоже GMB хватило на 2000 км. Берите TOYO 1638. Качество обалденное, ежу 2 с небольшим года, крестовина как новая не люфтит, не стучит, короче я про нее забыл. а размер 1638 чтобы по краям можно было закернить, я взял 1640 так она встала по краю пришлось сваркой капать края. Брал в автодоке это не реклама. В небольшом автомагазине смотрел была подделка не стал покупать.

Возьму на заметку.Я сейчас все карданчики втулю. Втулки ходят лучше подшипников, проверено на таксистах.

Это плохая крестовина. Брал тоже GMB хватило на 2000 км. Берите TOYO 1638. Качество обалденное, ежу 2 с небольшим года, крестовина как новая не люфтит, не стучит, короче я про нее забыл. а размер 1638 чтобы по краям можно было закернить, я взял 1640 так она встала по краю пришлось сваркой капать края. Брал в автодоке это не реклама. В небольшом автомагазине смотрел была подделка не стал покупать.

Сколько проехал на TOYO 1638?

Тысяч 60 прошел, как была так и стоит(люфта нет).

Слушай, а почему 1638, а не 1639, вроде размеры такие. Или не принципиально?

Что такое рулевой вал и как произвести его замену?

Одним из самых крупных российских предприятий, занимающихся разработкой легковых автомобилей является АвтоВАЗ. За тот период, когда существует АвтоВАЗ уже было произведено и выпущено множество автомобилей. Одна из выпущенных моделей является ВАЗ1118, а это самая первая версия “Лада Калина”. Первая модель “Лада Калина” начала выпускаться в 2004 году и закончилось в 2011 году. Хотя выпуск этой модели автомобилей прекратился уже пару лет назад, но сам автомобиль не исчез с российских дорог и они до сих пор встречаются на дорогах многих российских городов.

Прототипы “Лада Калина”

Лада Калина 1119 хетчбэк

Первым поколением модели “Лада Калина” является хетчбэк Лада Калина 1119, выпускающийся начиная с 2006 и заканчивая 2013 годом включительно. Представленный прототип “Лада Калина” сравнительно с седаном и универсалом имеет недостаточно большой объём багажника, но если сложить задние сидения, то можно провести достаточно большой груз. Существует три базовые комплектации данной модели: люкс, норма и стандарт. В люкс комплектации предусматривается улучшенная велюровая обивка дверных панелек и кресел.

Двигатель имеет восьмиклапанный мотор объем, которого – 1,6 литра и современный шестнадцатиклапанный агрегат объём, которого – 1,4 литра. Его производство было начато с 2007 года.

Здесь были применены более лёгкие поршни, головки блока, прокладки впускного коллектора из стали и удлинённые шатуны. Благодаря современному мотору “Лада Калина” стала более динамичная.

Лада Калина 1118 седан

С 2004 года начала выпускаться модель “Лада Калина” с кузовом седан, а в 2011 году производство четырёхверчастого автомобиля прекратилось. Колёсная база и просторность салона у седана ничем не отличается от универсала и хетчбэка, а по объёму багажного отделения седан стоит на первом месте. В 2007 году модель автомобиля получила усовершенствованный шестнадцатиклапанный двигатель, имеющий облегчённую шатунно-поршневую группу.

Кардан рулевого вала Лада Калина

Лада Калина 1117 универсал

Массовое производство универсала было начато с 2007 года, а в 2009 году “Ладу Калину” усовершенствовали. Объём багажного отделения универсала имеет больший по сравнению с хетчбэком и меньший по сравнению с седаном литраж. Двигатель имеет восьмиклапанный мотор объём, которого – 1,6 литра и современный шестнадцатиклапанный агрегат объём, которого – 1,4 литра. Уменьшение объёма двигателя сделало “Ладу Калину” намного экономичней и динамичней. Существует три базовые комплектации данной модели: люкс, норма и стандарт.

Рулевой вал

Рулевой вал обеспечивает соединение рулевого колёса с рулевым механизмом. Довольно часто используется шарнирный рулевой вал. Благодаря ему обеспечивается уменьшение уровня травматизма водителя в случае аварийной ситуации.

Положительные качества рулевого вала:

  • Бесшумность. Из-за отсутствия люфта в карданном соединении с упругими втулками происходит бесшумная работа;
  • Отсутствует заедание и замечается лёгкость вращения, благодаря наличию качественной смазки и высокого антифрикционного свойства втулок кардана;
  • Отличная упругость втулок кардана, а это гарантирует большую долгосрочность использования.

Заменяем нижний кардан рулевого вала

Необходимый инструмент:

  • Рожковый ключ на 12;
  • Молоток;
  • Трещоточный ключ, имеющий головки на 10 и 12;
  • Зубило;
  • Шлицевая отвёртка, имеющая толстое и широкое жало;
  • Монтировка.

Итак, как поменять кардан рулевого вала калина?

Чтобы заменить кардан рулевого вала калина, вам нужно выполнить следующие шаги:

  1. Выставите колёса в направлении прямолинейного движения автомобиля;
  2. Снимите крышку с воздушного фильтра, имеющего гофру;
  3. Открутите болт на 12 в месте педальных узлов;
  4. Открутите болтик на 12 в районе капота;
  5. Постукивая по ушкам кардана молотком необходимо выбить кардан в сторону руля;
  6. Снимите кардан с вала рейки;
  7. При помощи головки на 10 открутите болты моторного щитка и сдвиньте кожух вверх по кардану;
  8. При помощи монтировки подтолкните кардан вверх по шлицам вала;
  9. Потяните кардан вниз и вынимайте его из рулевого вала;
  10. Оденьте пыльник на новенький кардан;
  11. Через кожух моторного щитка в салон вставьте новенький кардан;
  12. В салоне вы должны попасть карданом в верхний кардан рулевой рейки;
  13. Поставьте ровно руль и оденьте кардан на вал рейки;
  14. Закрутите болтики.

Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала

Замена проходит в несколько этапов:

  1. Приподнимаем автомобиль над землей при помощи подъемника или закатив в яму, но можно обойтись и поднятием передней части авто.
  2. Выставляем рулевое колесо под прямым углом и фиксируем, а также фиксируем руль, во время замены не желательны движение колес и руля.
  3. Для доступа к рулевому валу снимаем левое (правое) колесо. Идем в салон и выкручиваем крепежный болт, после легкого усилия рулевой вал должен сойти с рулевого колеса.
  4. Под автомобилем аккуратно снимает верхний и нижний кожух, проверьте количество грязи на крестовине и кардане рулевого вала, далеко не во всех автомобилях они защищены пыльником (покупка и установка такой резинки обойдется в 100-200 руб.).
  5. Находим и выкручиваем болт на крестовине, возможно, придется воспользоваться WD-шкой. После того как болт откручен рулевой вал должен легко сойти с рулевой рейки.
  6. Тянем вал вниз и вытаскиваем. Часто механизм крестовины ржавый и грязный, первым делом, необходимо будет отмыть его.
  7. Для развальцовывания понадобиться звездочка соответствующего диметра, фиксируем вал в тисках.
  8. При помощи головки (предположительно 8-ки) выбиваем крестовину вначале в одну сторону (снимаем стаканчик подшипника), и в другую сторону (также снимаем стаканчик).
  9. Затем берем новую крестовину и вставляем в таком же порядке – заводим вначале одну сторону, а затем другую, запрессовываем при помощи тисков (но не слишком туго, металл может помяться).
  10. Оба стаканчики выравниваем и завальцевываем зубилом и молотком.

Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.

Давно нечего не писал, так как был занят стройкой и это время почти нечего не делал с машиной, только поменял тормозной цилиндрик задний и тросик ручника, а то он совсем закис и ручник пропал как не тяни.Карданчик уже давно гремел, а сейчас грохот стал совсем невыносимым да еще люфт руля стал как у Камаза. Менять решил на цельный от ТАЯ (Технология от А до Я)

и не потому что он супер пупер, а так как я не крутил родной все равно оставался люфт в соединении двух половинок родного.Выставил руль ровно, сделал метки на рейке и на руле,

разъединил две половинки родного, для этого раскрутил болт, который их держал и стучал молотком по ним, пока они не разъединились и снял их отдельно друг от друга.

Затем снял все пластик около рулевой вала с ЭУР,

далее ослабил крепления рулевой вала, снимать его не стал а только подал его вверх этого хвалило,

для того чтобы одеть новый на место, зажимные части вала немного развел по сторонам, для этого вставил зубило и пару раз ударил,

и без проблем поставил на место, а вот в крутить болтики оказалось проблемно, пришлось стягивать струбциной со стороны рулевой рейки и тогда болтик в крутился,

а с другой стороны подлезть струбциной не получилось, пришлось со стороны где была резьба рассверлить отверстие

и вставить болт с гайкой от старого карданчика (там они с гайками, а в новом резьба нарезана в теле карданчика и болты без гаек).

Все затянул и поставил на свои места и поехал.Что могу сказать по ощущениям это просто кайф, давно в этой части машины не было такой тишины, рулевое управление стало очень собранным, кочки не чувствуются вообще и рулиться стало намного легче и мягче, я очень доволен проделанной работой. Я не хочу сказать что родной совсем был плохой, но небольшой люфт в соединительной части был всегда, даже к отцу в калину залез проверить, у него тоже люфт, но при этом не гремит.

Рулевой вал

Рулевой вал обеспечивает соединение рулевого колёса с рулевым механизмом. Довольно часто используется шарнирный рулевой вал. Благодаря ему обеспечивается уменьшение уровня травматизма водителя в случае аварийной ситуации.

Положительные качества рулевого вала:

  • Бесшумность. Из-за отсутствия люфта в карданном соединении с упругими втулками происходит бесшумная работа;
  • Отсутствует заедание и замечается лёгкость вращения, благодаря наличию качественной смазки и высокого антифрикционного свойства втулок кардана;
  • Отличная упругость втулок кардана, а это гарантирует большую долгосрочность использования.

Заменяем нижний кардан рулевого вала

  • Рожковый ключ на 12;
  • Молоток;
  • Трещоточный ключ, имеющий головки на 10 и 12;
  • Зубило;
  • Шлицевая отвёртка, имеющая толстое и широкое жало;
  • Монтировка.

Итак, как поменять кардан рулевого вала калина?

Чтобы заменить кардан рулевого вала калина, вам нужно выполнить следующие шаги:

  1. Выставите колёса в направлении прямолинейного движения автомобиля;
  2. Снимите крышку с воздушного фильтра, имеющего гофру;
  3. Открутите болт на 12 в месте педальных узлов;
  4. Открутите болтик на 12 в районе капота;
  5. Постукивая по ушкам кардана молотком необходимо выбить кардан в сторону руля;
  6. Снимите кардан с вала рейки;
  7. При помощи головки на 10 открутите болты моторного щитка и сдвиньте кожух вверх по кардану;
  8. При помощи монтировки подтолкните кардан вверх по шлицам вала;
  9. Потяните кардан вниз и вынимайте его из рулевого вала;
  10. Оденьте пыльник на новенький кардан;
  11. Через кожух моторного щитка в салон вставьте новенький кардан;
  12. В салоне вы должны попасть карданом в верхний кардан рулевой рейки;
  13. Поставьте ровно руль и оденьте кардан на вал рейки;
  14. Закрутите болтики.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий