Саморязряд акб: разбираемся в причинах и устраняем проблему

Как выполнить проверку

Если такая проблема наблюдается, тогда потребуется обязательно узнать силу тока протекающего саморазряда АКБ. Причём сделать это можно своими руками. Достаточно иметь в своём распоряжении исправный мультиметр.

Есть простые и понятные всем способы диагностики.

Чтобы проверить текущий саморазряд у вашего аккумулятора, вооружитесь мультиметром и приступайте к работе. Минус с АКБ следует предварительно снять.

Для начала стоит перевести диагностический прибор в режим вольтметра. Один щуп соединяется с минусом, а другим просто проведите по корпусу. Если утечка есть, тогда на экране появятся соответствующие значения. При таком сценарии причина наверняка в загрязнениях на корпусе.

Теперь прибор переводится в режим вольтметра. Предел нужно поставить на 10 А. Один щуп идёт на плюсовую клемму АКБ, а второй – на минусовой провод, который вы предварительно сняли.

Смотрите, что показывает мультиметр. Если это около 0,02–0,06 А, с саморазрядом всё хорошо, значения в пределах нормы. Если же нет, и много тока уходит в неизвестном направлении, придётся заняться диагностикой. Проще всего определить утечку путём поочерёдного отключения предохранителей и реле из блоков. Как только после изъятия очередного элемента показатели на мультиметре стабилизируются, вы будете знать, в каком потребителе кроется проблема.

Перезаряд аккумулятора

Если напряжение в батарее превышает расчетное, вода в электролите начинает разлагаться на свои составляющие – водород и кислород. Оба вещества являются газами, которые выходят на поверхность пузырьками – это и есть так называемое кипение. Проверить подозрение на перезаряд довольно просто, нужен только тестер. Он подключается к клеммам батареи; с прибора снимаются показания – сначала на холостом ходу, потом при перегазовке до 2500 об/мин

по данным тахометра.

Нормальным считается диапазон между 12,8

и13,4 В , допустимым – напряжение до14,3 В . Если максимум превышен, мы имеем дело с перезарядом. В 99% случаев в нем виновато реле напряжения, однако остается еще один неучтенный процент, так что реле желательно проверить. Для этого поступаем следующим образом.

  • К щеткам регулятора подключается маломощная лампочка на 12 Вт ;
  • К его выводам подсоединяется плюс с батареи;
  • Минус аккумулятора кидается на соответствующий полюс регулятора. Должна загореться лампочка; если этого не произошло – проверяем щетки и провода: где-то в схеме присутствует обрыв.

Та же схема дополняется пальчиковыми батарейками, подключенными последовательно. Лампочка должна потухнуть, так как напряжение потребления возрастает выше запланированной нормы. Если свет не исчез, значит, имеем перегоревшее реле. Отметим, что на ряде моделей стоит электромеханический вариант. В этом случае вовсе не обязателен выход реле из строя: может быть, оно просто не отрегулировано. Вооружаемся мануалом и корректируем. Если же регулятор чисто электронный, ситуацию спасает только его замена.

Замер тока разряда аккумулятора

В любом аккумуляторе со временем при длительном хранении в банках постепенно падает напряжение, теряется емкость, при этом тип АКБ не имеет большого значения. Еще не изобретена аккумуляторная батарея, которая была бы совсем не подвержена саморазряду, поэтому любой аккумулятор, стоящий без действия, рекомендуется хотя бы раз в полгода заряжать. Такое правило не распространяется на сухозаряженные аккумуляторы, и то только в том случае, когда они еще не использовались в работе, и банки запечатаны герметичной пленкой. Разрядка без нагрузки происходит в любом случае, но степень утечки тока может быть разной.

Для проверки утечки электроэнергии водители чаще всего пользуются мультиметром, замер производится при снятой клемме (обычно отсоединяется минус). Измерить саморазряд АКБ можно следующим образом:

  • переводим мультиметр в режим вольтметра, один щуп устанавливаем на клемму, вторым проводим по корпусу батареи. Если имеется утечка, прибор покажет напряжение, саморазряд может происходить из-за подтеков электролита, попадания токопроводной грязи на корпус батареи;
  • следующая проверка – меняем положение переключателя мультиметра для измерения силы тока (максимальный предел – 10 Ампер, полярность подключения проводов значения не имеет), один щуп прибора соединяем с минусовым аккумуляторным проводом, второй – с массовой клеммой самого аккумулятора, производим измерение.

Если амперметр показывает приблизительно 0,02-0,06 А, саморазряд аккумулятора в норме, он не превышает допустимого значения. В случае более серьезной утечки тока нужно искать причину разряда батареи, возможно, какой-то из плюсовых проводков замыкает на массу, также могут быть и другие причины дополнительного расхода электроэнергии.

При обнаружении утечки тока следует проверить все потребители энергии, пробовать их по очереди отключать. Возможно, электроэнергия расходуется из-за магнитолы, находящейся в режиме ожидания: если после исключения ее из цепи питания потребление тока уменьшится, причину саморазряда АКБ можно считать найденной.

Причины неисправности аккумуляторной батареи

Первая и наиболее распространенная причина – это постоянный или периодический недозаряд аккумулятора, который является следствием коротких пробегов автомобиля. Что это значит?

Запуск двигателя при однократном включении стартера в течение 10 секунд отнимает у батареи примерно 2% емкости.  Емкость батареи – это ее способность принимать и отдавать энергию. 2% — это немного. Тут же в работу включается зарядное устройство генератора, но нужно учитывать, что аккумулятор начинает принимать заряд только после того, как электролит прогреется до плюсовой температуры. И емкость восстанавливается не мгновенно – для этого нужно некоторое время. В теплое время года этот процесс происходит быстрее, а при минусовой температуре – только после того, как электролит прогреется.

Таким образом, непродолжительный пробег, например, в течение часа, не обеспечивает нужный заряд аккумуляторной батарее после пуска двигателя и работы остальных потребителей – фар, габаритных огней, музыки и пр. Зимой, времени, необходимого для восстановления емкости аккумулятора, требуется больше, чем в теплое время. Несколько подобных коротких пробегов в течение дня оставляют батарею слегка недозаряженной, и эта разряженность потихоньку увеличивается каждый день. Устранить недозаряд аккумулятора можно только дополнительной его зарядкой на зарядном устройстве.

Другая причина неисправности аккумуляторной батареи это долгое включение стартера при запуске двигателя. Если двигатель сразу не завелся, нельзя «крутить» стартер более 10 — 15 секунд. Дело в том, что в процессе пуска двигателя участвует не весь объем активной массы пластин и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и электролит, который соприкасается с поверхностью пластин.

После неудачного пуска с первой попытки нужно дать электролиту время, чтобы он перемешался и проник в поры активной массы. Его плотность, при этом, выравнивается. 15-20 секунд для этого будет достаточно.

Если крутить стартер долго и без перерыва, то такая большая нагрузка вызовет коробление пластин и активная масса постепенно осыплется с решеток — аккумулятор придет в негодность. К тому же, долгими безрезультатными запусками, пусть и по правилам эксплуатации, аккумулятор можно «посадить» полностью, а в разряженном состоянии его нельзя держать, иначе начнется необратимый процесс сульфатации пластин (об этом ниже). Поэтому, если аккумулятор уже «не тянет», то его немедленно нужно ставить на зарядку.

Осыпанию активной массы из пластин также может способствовать случайное короткое замыкание (плюсовой клеммы аккумулятора на корпус автомобиля — например, неудачно положенный гаечный ключ).

Таким образом, продолжительный разряд аккумуляторной батареи при запуске двигателя в сочетании с короткими пробегами значительно увеличивает ее разряженность – батарея не успевает за время этих пробегов восстановить свою емкость.

Еще одна причина того, что автомобильный аккумулятор со временем стал недееспособным, это низкий уровень электролита в банках, или в одной из банок. Настолько низкий, что верхний край решеток остается непокрытым, т.е. контактирует с воздухом. Низкий уровень электролита – это следствие, а вот причину,  в результате которой оказался такой низкий уровень, нужно выяснить.

Уровень электролита понижается в трех случаях:

  • трещина в корпусе (электролит может вытекать);
  • в результате глубокого разряда (естественное уменьшение уровня);
  • при испарении воды из электролита (работа в жарких условиях или большой зарядный ток).

Все эти случаи одинаково губительны для аккумулятора, поэтому необходим периодический контроль уровня электролита в банках.

Если аккумулятор в процессе эксплуатации не роняли, не переворачивали, то первый случай (утечки электролита) исключается. В двух остальных случаях потребуется доливка дистиллированной воды до необходимого уровня с последующей зарядкой до первоначальной плотности.

Заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах

Идёт ли зарядка аккумулятора при холостых оборотах – вопрос, который достаточно часто обсуждается на тематических площадках (форумах, группах, блогах), и мнения спорящих редко совпадают.

Поскольку вал генератора соединён с коленвалом ДВС напрямую, сразу отметём утверждение, что АКБ заряжается только во время движения машины. Зарядка происходить будет, но вопрос заключается в том, сколько времени потребуется, чтобы восполнить энергетические запасы батареи.

Мы уже знаем, что на холостых оборотах отдача генератора падает: номинальное значение, указываемое на корпусе устройства – это мощность, достигаемая в среднем при 2500 оборотах/минуту. На ХХ это значение на 60–75% ниже.

Если подсчитать точное количество электроэнергии, потребляемой штатным и дополнительным оборудованием, можно узнать, сколько остаётся на зарядку аккумулятора. И уже на основании этих цифр можно приблизительно определить, сколько времени будет заряжаться АКБ на холостом ходу.

Так что этот момент нужно обязательно учитывать. Если вы находитесь в пробке, да ещё зимой, во время простоев в ожидании окошка старайтесь минимизировать потребление электроэнергии – выключайте всё ненужное оборудование. Это существенно продлит жизнь вашему аккумулятору.

Безусловно, все наши выкладки носят чисто ознакомительный характер. На практике рассчитать точные значения обычно не представляется возможным, да и уследить за тем, что включено, а что нет, не всегда можно. Поэтому ответ на вопрос, происходит ли подзарядка батареи на холостом ходу, должен лежать в практической плоскости – если после совершения нескольких коротких поездок машина стала заводиться хуже, можно сделать выводы, что аккумулятор недозаряжается.

В таком случае у вас есть два пути: снизить энергопотребление или установить на автомобиль более мощный генератор.

Допустимый размер саморазряда

Расход электроэнергии должен составлять минимум при отсутствии неблагоприятных факторов и соблюдении правильных условий. Этот показатель зависит от срока эксплуатации прибора, а также от её типа – традиционного или необслуживаемого. Норма достигается при соблюдении температуры окружающей среды в пределах от +5 до +15°С и отсутствии влажности. При этом батарея должна быть чистой и заряженной до максимума. Величина падения напряжения будет разной для подержанных и новых батарей. Если АКБ эксплуатировался длительное время, то минимальный саморазряд автомобильного аккумулятора составит от 1 до 1,7%. Точное число зависит от срока службы источника питания. Есть вероятность и более быстрой потери ёмкости у очень старых АКБ. В новых батареях уменьшение не должно превышать 1%. То есть, за две недели оно будет в пределах 10%, а в необслуживаемых приборах – до 2%. При нормальных условиях хранения АКБ традиционного типа, работающий не более трёх лет, полностью потеряет напряжение через 100 или 140 дней. Чтобы обеспечить этот уровень и низкий ток саморазряда надо своевременно обслуживать батарею. Необходимо принимать следующие меры:

  • поддерживать чистоту;
  • доливать дистиллированную или деионизированную воду;
  • насухо протирать аккумулятор автомобиля в случае пролива электролита;
  • перед отключением заряжать до максимума;
  • контролировать уровень напряжения не реже одного раза в месяц во время бездействия.

Потеря ёмкости уменьшается сведением к минимуму негативных факторов и обслуживанием. Также ток саморазряда зависит от типа батареи. АКБ с малосурьмяными или свинцово-кальциевыми сплавами дольше аналогов сохраняют напряжение в идентичных условиях. В период бездействия одним из самых важных можно считать поддержание напряжения, так как его снижение до нуля ведёт к сокращению срока службы аккумулятора автомобиля.

Устройство АКБ автомобиля

Внешне аккумулятор автомобиля выглядит как монолитный источник питания, но на самом деле он состоит из шести отдельных аккумуляторов, соединённых друг с другом по последовательной схеме с помощью свинцовых перемычек. Каждый такой аккумулятор расположен в отдельном отсеке (банке) и имеет номинал 2,1-2,2 В. Поскольку подключение последовательное, разница потенциалов между первой положительной пластиной первой банки и последней отрицательной пластины шестого отсека является арифметической суммой напряжений в каждом аккумуляторе, что даёт 12,6-13,2 вольта.

Рассмотрим более детально, как устроен автомобильный аккумулятор. Он включает следующие основные компоненты:

  • корпус (изготавливается из пластика);
  • крышку;
  • свинцовые пластины (положительные и отрицательные).
  • перемычки, соединяющие банки между собой;
  • два вывода для подключения к бортовой сети;
  • электролит – раствор серной кислоты;
  • заливные пробки (обслуживаемые батареи).

Корпус, крышка

На первый взгляд может показаться, что корпус у аккумуляторной батареи цельный. На самом деле крышка съёмная, хотя и она, и корпус изготавливаются из пластика, нечувствительного к воздействию кислоты. Внутрь корпуса устанавливаются банки, закрываемые сверху крышкой, которая после этого герметизируется.

Пластины

Внутреннее устройство аккумуляторной батареи для автомобиля включает шесть небольших аккумуляторов, каждый из которых состоит из набора положительных и отрицательных пластин.

Минусовая пластина изготавливается из свинца губчатой структуры (катод), плюсовая сверху покрыта слоем диоксида свинца (анод). Уменьшения саморазряда добиваются за счёт ввода в свинец присадки. Для классических необслуживаемых батарей это сурьма (её доля не превышает 5%), в современных АКБ используют кальций, которые существенно уменьшает процессы сульфатации пластин, обеспечивая увеличение ёмкости батареи на величины порядка 50-70%. В гелиевых батареях и устройствах типа AGM используется чистый свинец, позволяющий увеличить значение пускового тока до 1300 ампер.

Электролит

Именно электролит, являющийся раствором серной кислоты в дистиллированной (очищенной от примесей) воде, обеспечивает электрохимические реакции, приводящие к появлению тока. Жидкость считается довольно концентрированной (35% кислоты) и потому небезопасной. Доли воды и кислоты во время работы батареи изменяются, в результате первоначальная плотность электролита варьируется в широких пределах, от 1,22 до 1,32 г/см3. Чем выше плотность, тем больше в электролите серной кислоты и тем устойчивее АКБ к пониженным температурам.

Сепаратор

В автомобильных жидкостных батареях аккумуляторы разделяются посредством сепаратора – пластины из электрически нейтрального, стойкого к кислоте пластика, эбонита или ревертекса. В необслуживаемых моделях батарей в качестве диэлектрика, разделяющего положительные и отрицательные пластины, используется микроволокно, которое, помимо основной функции, удерживает молекулы электролита, не позволяя ему испаряться. Каждая пластина обёрнута таким микроволокном, словно конвертом, что позволяет максимально плотно поместить пластины по отношению друг к другу.

Клеммы и пробки

Клеммы – это свинцовые выводы, соединённые внутри с крайними пластинами, а снаружи к ним подключаются провода в составе бортовой церии автомобиля. Обслуживаемые АКБ оснащаются пробками, закрывающими отверстия в крышке, через которые возможна заливка готового электролита или дистиллированной воды.

Что такое свинцово-кислотный аккумулятор

Свинцовый аккумулятор – такой тип химического источника тока, который основан на реакции свинца и серной кислоты. Его изобретателем считается Гастон Планте, а первое появление датируется 1859-1860 годами. В 1878 году устройство аккумулятора было усовершенствовано изобретателем Камиллом Фором, который предложил наносить на пластины свинцовый сурик – красно-оранжевый порошок, представляющий собой ортоплюмбат свинца. В том же веке Николай Николаевич Бенардос – русский инженер и изобретатель – покрыл пластины батареи губчатым свинцом, добившись увеличения мощности.

Чтобы узнать, какой процесс происходит в аккумуляторе во время его работы, необходимо подробно рассмотреть его устройство. Конструкция современного кислотного аккумулятора включает в себя:

  • корпус из кислотоупорного материала;
  • электролит, представляющий собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде;
  • анодные – положительные – решетчатые свинцовые пластины, в ячейках которых запрессован порошок диоксида свинца;
  • катодные – отрицательные – решетчатые свинцовые пластины, в ячейках которых – губчатый свинец;
  • сепараторы, выполненные из пористого, не контактирующего с кислотой материала и предназначенные для разделения положительно и отрицательно заряженных пластин и предупреждения короткого замыкания между ними
  • крышку (обычно встречается в переносных батареях), для достижения герметичности упаковки залитая мастикой;
  • бареток, соединяющих одноимённые пластины и служащих в качестве токоотвода;
  • крепёжные и соединительные элементы.

Принцип действия свинцового аккумулятора заключается в следующем. Положительные и отрицательные электроды опущены в электролит, и при подключении источника тока к внешней цепи оксид свинца вступает в химическую реакцию с серной кислотой. По мере разрядки батареи на аноде окисляется свинец, а на катоде происходит процесс восстановления диоксида свинца. Также при уменьшении заряда в АКБ плотность электролита снижается из-за расхода серной кислоты и выделения воды. Но стоит учитывать, что в процессе зарядки устройства запускаются обратные процессы.

Кислотные аккумуляторные батареи
Классификация Вид
По конструкции анодов · Поверхностные

· Панцирные, трубчатые

· Стержневые намазные

· Решётчатые

По агрегатному состоянию электролита · Жидкостный

· Гелевый

· Абсорбированный

По возможности обслуживания · Обслуживаемый

· Необслуживаемый

· Малообслуживаемый

По назначению · Стартерные

· Тяговые

· Промышленные

Параметры батареи, тип, страну-производителя и прочую необходимую информацию пользователь может узнать через маркировку, не прибегая к техническому паспорту устройства.

В источниках тока, сделанных в России, обозначение происходит согласно ГОСТ, и шифр обязательно включает в себя (по порядку):

  • количество банок в корпусе;
  • обозначение типа, например, «СТ» – стартерная;
  • ёмкость, измеряемая в А∙ч;
  • материал и особенности конструкции.

Причины закипания электролита

Причинами того, что на машине кипит аккумулятор, могут быть следующие:

  • Перезаряд АКБ;
  • Неправильная эксплуатация;
  • Короткое замыкание пластин;
  • Высокая температура.

То есть, охват довольно большой. Причина может быть в неисправных элементах машины, поломке аккумуляторной батареи и неправильных действиях владельца автомобиля. Давайте рассмотрим эти причины подробнее.

Перезаряд аккумуляторной батареи

Основной причиной избыточного заряда аккумулятора на машине является неисправное реле-регулятор напряжения в бортовой сети. Как известно, напряжение от генератора зависит от текущего числа оборотов двигателя и меняется во времени. Поэтому предусмотрено реле-регулятор, которое стабилизирует напряжение в сети. В идеале напряжение, подаваемое на выводы аккумуляторной батареи, должно быть 12,9─13,4 вольта. На практике у большинства машин это значение находится в диапазоне 14─14,3 вольта. Большие значения – повод провести диагностику.

Поэтому периодически это значение нужно проверять мультиметром на клеммах АКБ. Если напряжение превышает значение 14,3 вольта, то срок службы аккумулятора начинает стремительно сокращаться. Если значение напряжения выше 14,6 вольта, то эксплуатировать аккумулятор на таком автомобиле нельзя. Нужна диагностика и ремонт. Вернуться к содержанию

Неправильная эксплуатация

Часто наблюдается такая ситуация. Владелец автомобиля включает мультимедийную систему, обогрев и другие потребители при заглушённом двигателе. В результате аккумулятор сильно разряжается, а затем при пуске двигателя и движении электролит в АКБ кипит. Это происходит из-за того, что ток от генератора на разряженный аккумулятор подаётся значительно выше, чем на заряженный. Поэтому разряженный аккумулятор следует подзарядить сетевым зарядным устройством током 0,1 от номинальной ёмкости.

Короткое замыкание пластин

Тогда общий вольтаж батареи уменьшается на величину напряжения отдельного элемента (2,1 вольта). В результате вместо 12,6 мы имеем 10,4 вольта. В результате напряжение 14 вольт от генератора значительно превышает значение, необходимое для заряда. И электролит в оставшихся банках кипит.

Короткое замыкание может произойти по разным причинам:

  • прорыв сепараторного конверта и замыкание отрицательной и положительной пластин;
  • отрыв электродов от соединительного мостика;
  • осыпание активной массы пластин. Скапливаясь на дне корпуса, они замыкают пластины.

Диагностировать выход из строя банки АКБ можно измерив напряжение, а также плотность. Эти показатели будут значительно отличаться от других банок. То есть, при заряде этот элемент просто не будет принимать ток. Вернуться к содержанию

Высокая температура

Эта проблема появляется в летнее время года. В жаркий период температура под капотом с разогретым двигателем может доходить до 100 градусов Цельсия. Для АКБ рабочая температура не больше 50 градусов. В результате дистиллированная вода просто испаряется и уровень электролита понижается.

Почему закипает аккумулятор на машине: основные причины

Есть несколько причин кипения аккумуляторных батарей. Рассмотрим их в порядке значимости:

1. Перезаряд аккумулятора

В условиях эксплуатации автомобиля причиной перезаряда (зарядки аккумуляторной батареи повышенными токами или сверх допустимых значений напряжения) является неисправность генератора.

В процессе зарядки при заведенном двигателе напряжение на аккумуляторной батарее не должно превышать значение 14,5 Вольт. Если эта величина больше, вероятнее всего вышел из строя реле-регулятор напряжения в генераторе.

В грузовых автомобилях с напряжением бортовой сети 24 Вольта применяют последовательное соединение двух аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12,2 Вольта. Если использовать АКБ с различной степенью износа, разной емкости и типа, возможен случай, когда на один из аккумуляторов (как правило, более свежий) будет приходиться большая разность потенциалов (падение напряжения), что также может вызвать его перезаряд.

Причиной перезаряда аккумулятора может являться его неправильное обслуживание, а именно заряд от нерегулируемого источника тока. Считается, что оптимальное значение зарядного тока аккумуляторной батареи составляет 10% от его емкости.

То есть аккумулятор емкостью 60 ампер-часов следует заряжать током 6 ампер не более 10 часов. Дальнейший заряд приводит к подкипанию электролита, который, в свою очередь, увеличивает ток заряда и так далее.

Подобный лавинообразный процесс может за несколько часов полностью разрушить аккумуляторную батарею

Вот почему важно использовать промышленное зарядное устройство, а не кустарно изготовленный выпрямитель с трансформатором

2. Короткое замыкание банок

Короткое замыкание банок встречается не только на пожилых аккумуляторах с полуразрушенными пластинами. Очень часто эта неисправность наблюдается и на свежих АКБ.

Автомобильный аккумулятор работает в режиме непрерывной тряски, межпластинные зоны и сепараторные конвертеры  могут разрушиться, что рано или поздно приводит к их закорачиванию.

В момент короткого замыкания протекают большие токи, аккумуляторная банка может разорваться. Но если аккумулятор выдержал эти токи, внешне он не будет отличаться от исправного, но только станет работать уже не на 12,6 Вольта, а на 10,5 В.

Бывают случаи, когда закороченный АКБ заводит автомобиль, водитель даже не подозревает о неисправности аккумулятора. Но генератор продолжает подавать на него напряжение 13,5 – 14,5 Вольт. В результате этого протекает повышенный ток заряда, который приводит к процессу кипения.

3. Сульфатация пластин

Сульфатация пластин (образование на их поверхности сернокислого свинца) приводит к потере емкости аккумуляторной батареи. Следствие этого – недостаточный заряд АКБ и быстрый саморазряд, в результате которого батарея может иметь номинальное напряжение менее 10 Вольт.

При зарядке такой аккумуляторной батареи протекает большой ток, который приводит к процессу кипения.

4. Перегрузка электрической системы

Если в процессе движения автомобиля одновременно подключать несколько энергоемких систем (дальний свет, отопительную систему, вентилятор радиатора, кондиционер, мощный автозвук и другие), аккумулятор на машине будет работать при повышенных токах нагрузки.

Мощности генератора может быть недостаточно для восполнения заряда АКБ. Аккумулятор начнет нагреваться, результатом чего может быть его закипание.

5. Недостаточная вентиляция

Некоторые автолюбители, стремясь увеличить емкость аккумуляторной батареи, приобретают неродную АКБ больших размеров. В результате этого уменьшаются технологические проемы между аккумулятором и узлами конструкции подкапотного пространства.

В таких случаях аккумулятор не получает достаточное естественное охлаждение, что приводит к его перегреванию и закипанию.

6. Переполюсовка АКБ

Очень редко, но все же, встречающаяся в практике причина кипения. Если АКБ полностью разряжен, его можно случайно зарядить в обратной полярности. И такие случаи встречаются.

Как правило, при подключении неправильно заряженного аккумулятора к бортовой сети машины, наблюдается процесс кипения за счет сверхбольших токов разряда.

Одновременно с этим обычно перегорают диоды выпрямительного моста генератора и некоторые предохранители автомобиля.

Лучшие необслуживаемые аккумуляторы

          Споры вокруг источников питания для автомобилей не утихают. Мы представляем вашему вниманию лучшие необслуживаемые аккумуляторы по версиям различных тестов.

Свинцово-кислотные АКБ

  1. Bosch Silver — немецкие технологии литья пластин с добавлением серебра обеспечивают устойчивые пусковые токи и длительную эксплуатацию. Стоимость простой модели — от 6 тысяч рублей. А также в продаже можно найти модель с маркировкой Plus. Она отличается ещё меньшим уровнем потерь электролита за счёт наличия специальных каналов, в которых жидкость оседает в виде конденсата. Стоимость такой модели — от 7 тысяч рублей.
  2. Varta Blue Dinamic также содержит в составе серебро, однако, отличается составной компоновкой пластин. Характеризуется минимальными показателями саморазряда необслуживаемых аккумуляторов. Средняя стоимость — 5 тысяч рублей.
  3. Multu Silver Evolution. Пусковой ток – 420 ампер при ёмкости 55 А/ч. Приобрести его можно за 4 тысячи рублей.
  4. Medalist отличился длительным сроком эксплуатации — до 7 лет и устойчивостью к перезарядам. Средняя цена — 4,500р.

AGM аккумуляторы

Одни из лучших показателей у батареи Bosch 5951 (стоимость — примерно 6 тысяч рублей). Устойчива к длительным разрядам и быстро восполняет ёмкость

Обращаем ваше внимание, что эта модель не имеет контрольного индикатора на корпусе

С минимальной стоимостью (около 5, 5 тысяч рублей) в рейтинг попал аккумулятор казахстанского производства Кайнар Bars Premium.

Один из самых дорогих в линейке AMG-батарей — Tudor AGM. Вместе с тем он отличился высокими пусковыми токами — 680 ампер при ёмкости 60А/ч.

Бессменным лидером среди гелевых источников питания для автомобиля много лет подряд остаётся АКБ Optima Yellow Top. Они выдают уникальные характеристики пускового тока — 765 ампер при ёмкости 55А/ч. Единственным минусом этой батареи можно считать стоимость — около 20 тысяч рублей.

В заключение хотелось бы отметить, что обслуживаемый и необслуживаемый аккумуляторы не имеют существенных различий. Надеемся, наша статья помогла понять, что такое необслуживаемый аккумулятор и теперь вы сможете отличить АКБ закрытого типа.

На вопрос, какой аккумулятор лучше: обслуживаемый или необслуживаемый, можно найти много ответов. Мы рекомендуем приобретать тот, который для вас удобней.

Норма саморазряда

НУ что же какой саморазряд считается нормой? Знаете тут много не однозначных мнений, я также изучал эту тему и вот что получается. Собственно саморазряд новой и подержанной батареи будет различаться.

Если батарея храниться при температуре +15, +20 градусов Цельсия, в сухом помещении (защищенном от избыточной влажности), сверху между электродами сухая поверхность нет ни пыли, ни грязи, батарея изначально полностью заряжена.

Для нового АКБ. Нормальной потерей заряда (саморазрядом) – будет считаться от 0,5 до 1% емкости. Таким образом, примерно через 50 – 60 дней наступит глубокий разряд. А вот через 100 — 140 дней заряд полностью исчезнет! Что очень плохо для аккумулятора.

Трудности выбора

Выбор аккумулятора – непростое дело. На первый взгляд может показаться, что это совсем простое устройство

Но на деле получается, что у него полно характеристик, имеющих важное значение. Но не стоит впадать в отчаяние

Вам по большому счету нужно определиться с типоразмером АКБ, видом, ёмкостью и пусковым током. В принципе все эти параметры вы можете узнать осмотреть свой старый аккумулятор.

Ёмкость и пусковой ток, как правило, написаны большими буквами на видном месте. К примеру, 55 А-ч 450 Ампер. Это и есть они. Выше приводилась таблица с ёмкостью в зависимости от транспортного средства. По ней может дополнительно сориентироваться. Также в статье приводились размеры отечественных, европейских и азиатских аккумуляторов, по которым вы можете понять, к какому типу относится ваша батарея. На российском рынке продаются в основном только эти АКБ.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий