Инструкция по сборке и разборке двигателя иж юпитер 5

Ресурс

Важным условием долговременной работы двигателя, прошедшего капитальный ремонт, является правильная обкатка. Процесс состоит из двух этапов – работа двигателя на стенде или на неподвижно стоящем мотоцикле; второй цикл — это обкатка в дорожных условиях, на ходу.

В обоих случаях следует увеличить пропорции масла в горючей смеси до 1:10, обороты двигателя отрегулировать на минимальные. После 4-х часов обкатки можно увеличить обороты до средних, но процесс при этом сделать цикличным – после работы в течение одного часа мотор выключать на 30 минут, затем снова запускать.

После проведения полной обкатки мотоцикл следует выдерживать в определенном режиме, не допуская перегрузок и, что особенно важно, перегрева двигателя. В течение определенного времени машина должна эксплуатироваться только с одним водителем, без пассажира, без бокового прицепа и без груза

В этом случае произойдет окончательная притирка пары цилиндр/поршень.

400 километров — это оптимальное расстояние, которое должен пройти мотоцикл без нагрузки, затем можно будет уменьшить количество масла в горючей смеси до пропорции 1:25, а также эксплуатировать машину с боковым прицепом.

Дуги безопасности на мотоцикл своими руками

Конструкция данных дуг безопасности, которые Вы можете сделать своими руками, одновременно являются и вместительной емкостью, в которой можно иметь постоянный запас масла (1000-1500 г).

Внимание!!! Информация содержащаяся на данной странице, на сегодняшний день может быть устаревшей и содержать ошибки. Поэтому приводиться исключительно в ознакомительных целях

Для изготовления дуг необходима стальная труба диаметром 30-35 мм, лучше из нержавейки. Чтобы при изгибе не получилась гармошка, трубу необходимо предварительно набить сухим песком, с обоих торцов загнать деревянные пробки-заглушки. После этого в месте изгиба трубу можно разогреть по всей окружности до красного свечения и сразу гнуть.

Щитки можно изготовить из прозрачного оргстекла, винипласта или тонкой жести; крепится щиток к ушкам, приваренным к дуге.

Рис. 1. Дуги безопасности и ее детали:А — труба ограждения, она же емкость для хранения масла, Б — заливная горловина с пробкой, В — сливное отверстие с пробкой, Г — дуги безопасности на раме мотоцикла.

Для пластины крепления дуги используется листовая сталь толщиной от 3 до 5 мм (размеры — по рисунку).

Пробки для залива и слива масла вытачиваются на токарном станке, они могут иметь различную конструкцию.

Дуги состоят из двух одинаковых половин, но перед привариванием пластин их необходимо разделить на правую и левую. Расположение пластин и пробок показано на рисунке.

После установки дуг на мотоцикл приступают к изготовлению щитков: их подгоняют под дуги и выхлопные трубы. Для лучшего охлаждения двигателя верхний конец щитка сгибают.

И. Гавриликым, г. Гродно

Вернуться на главную

www.freeseller.ru

Мотоцикл Иж планета 5 технические характеристики двигателя

Двухколесный мотоцикл ИЖ Планета 5 двигатель, которого развивал только 22 л. с., практически на всем периоде своего выпуска, а это с 1987 по 2008 год считался одним из самых распространенных мотоциклов среднего класса у отечественных покупателей.

  • Двигатель для пятой модели.
  • Основания для ремонта.
  • Модернизация двигателя.

Этот мотоцикл был разработан и изготавливался на «Ижевском машиностроительном заводе» (Ижмаш), который расположен в столице Республики Удмуртия.Основными достоинствами, которые обеспечивали популярность ижевских мотоциклов, причем не только в России, следует считать:

Удобство эксплуатации.
Простота конструкции и технического обслуживания.
Высокая общая надежность.
Экономичные ремонтопригодные моторы.
Доступные цены.

Кроме того, Ижмаш постоянно стремился производить изменения и улучшения в конструкции своей продукции, в том числе мотоцикла модели Иж Планета 5 и в двигателе ИЖ Планета 5. На самом заводе регулярно проводилась модернизация производства с целью повышения качества. Так сборка силовых агрегатов, в том числе и сборка двигателя ИЖ Планета 5 осуществлялась на специализированном технологическом участке.

Двигатель для пятой модели

Двигатель Иж Планета 5 содержит следующие основные характеристики и показатели:

  • тип исполнения – двухтактный с одним цилиндром;
  • рабочий объем цилиндра – 345 куб. см;
  • диаметр поршня– 72 мм;
  • мощность – 22,0 л. с. при 4800 оборотах коленвала в минуту;
  • напряжение АКБ – 12 вольт;
  • вариант охлаждения – воздушный;
  • тип зажигания – бесконтактный;
  • соотношение смеси масла и бензина (А 76) – 1/30.

Основания для ремонта

Полная разборка двигателя Иж Планета 5 при ремонтных работах выполняется, если произошли повреждения и поломки следующих элементов:

  • коленчатого вала;
  • подшипников;
  • поршня;
  • шатуна.

Поломки данных деталей могут происходить по причине заклинивания мотора, общем сильном износе, который сопровождается повышенным гулом при работе, а также различными стуками в картере. Вдобавок, ремонт двигателя Иж Планета с его полной разборкой выполняется при износе сальников коленчатого вала.На начальном этапе производства силовых агрегатов лепестковый клапан на Иж Планета 5 обладал определенными технологическими недоработками, связанными с низкой прочностью. Поэтому он быстро разрушался, его элементы попадали внутрь цилиндра, что требовало дальнейшей разборки и в большинстве случаях замены поршня Иж Планета 5.

Если при эксплуатации двигателя соблюдались все установленные производителем регламентные и технические виды обслуживания, применялись соответствующие технологические материалы и жидкости, то он эксплуатировался долгое время, при этом сохраняя свои технические параметры.

Модернизация двигателя

Особенностями конструкции мотоцикла ИЖ Планета 5 является то, что владелец, обладая определенными техническими навыками, мог своими руками выполнить тюнинговые работы, чтобы придать своему мотоциклу более современный вид и повысить его мощность.Тюнинг двигателя Иж Планета 5 был направлен на увеличение его мощности. Такая работа обычно начиналась с перепрессовки коленвала двигателя ИЖ Планета 5, что позволяло поднять его мощность на 10-15%.Следующим мероприятием по увеличению мощности считалась расточка цилиндра до ремонтного размера в 76 мм и доработка поршневой группы. В некоторых случаях устанавливалась поршневая группа от мотоцикла ИЖ Спорт.

Для более заряженных версий на моторах мотоциклов ИЖ Планета 5 применялся турбонаддув. Но, как бы качественно не выполнялись бы работы по модификации своими силами двигателя ИЖ Планета 5, это все равно приводит к снижению срока службы и увеличению количеству ремонтов.

Устройство сцепления мотоцикла ИЖ Планета 5

Для тех, кто не силен в технике, стоит напомнить, что сцепление выполняет роль связующего элемента между коленвалом и коробкой передач. Большая зубчатка сцепления, соединена с малой звездой коленчатого вала цепной передачей, именно так и передается крутящий момент. В обычном состоянии система обеспечивает постоянную связь коробки передач с коленвалом и только при нажатии на рычаг сцепления, приводные механизмы увеличивают зазоры между элементами в системе многодисковых фрикционов, тем самым отключая коробку от коленвала.

Владельцам мотоцикла ИЖ Планета 5 повезло, их система выключения сцепления более простая, в сравнении с аналогичным 5-м Юпитером, а значит, неприхотлива и проще настраивается своими руками. Выглядит она следующим образом:

  1. Фасонные гайки;
  2. Пружины;
  3. Стаканчики;
  4. Прижимной диск;
  5. Ведомый (стальной) диск;
  6. Ведущий (пластиковый) диск;
  7. Ведомый барабан;
  8. Большой барабан с большой зубчаткой моторной передачи;
  9. Толкатель выключения сцепления;
  10. Стержень;
  11. Шарик;
  12. Пружина;
  13. Червяк;
  14. Трос;
  15. Шайба;
  16. Гайка;
  17. Винт.

Рама с чистого листа

Рама для проекта была взята довольно интересная. Визуально-полный сток. Прошу прощения, фото рамы в первоначальном виде нет…

Рама от мотоцикла Ш-53 (мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок на базе планеты). Мне рама досталась с маятником

Думаю маятнику стоит уделить отдельное внимание

Маятник на двух роликовых подшипниках, длинее стандартного на 50 мм. И никакого колхоза! Нет никаких «куча шайбочек», сварочных швов а-ля «дядя вася сосед за флакон сварил». Все выполнено на втулках, удлинение сделано довольно грамотно, маятник усилен дополнительными косынками. Вполне вероятно, что маятник заводского исполнения. Уж больно аккуратно исполнено. На одной оси с маятником выполнено заднее крепление двигателя. Пластины толщиной 3 мм с отверстиями (а не на раме и с прорезями, как в заводском испонении. Как ставить двигатель в сборе с коробкой спросите Вы? Но об этом позже…)

Ну а в остальном полный сток.

Переварка рамы планировалась глобальная, поэтому рама резалась и варилась на стапеле, дабы не возникло перекоса и нарушения основной геометрии. Сразу же было решено переходить на моноподвеску. Для этих целей был переварен маятник-наварена упорная рамка и крепление нижнего конца аммортизатора. Крепление переднего конца аммортизатора выполнено в нижней части верхней трубы рамы. Укорочена и изменена конфигурация хвостовой части рамы-бардачков нет в планах. Оговорюсь сразу-угол наклона подседельных труб не изменен. Никакого задранного хвоста!

Удалены все лишние крепления с рамы (под боковой прицеп, крепление центральной подножки, заднего крыла, крепление насоса и второй катушки зажигания и т.д.). Все заводские швы при ближайшем рассмотрении оказались неплохого качества, но без должной обработки, которую я выполнил не задумываясь. Сварка рамы на двойной шов, тщательная зачистка….

Варю и чищу сам. Как-никак имею собственную кузнечную мастерскую и приличный набор профессионального инструмента и полагающихся профессиональных навыков. Ага, я кузнец. Самый что ни на есть настоящий. Расскажу как-нибудь отдельно)))

Зачищаю раму болгаркой (да, знаете, есть компрессор на 520 л/мин, есть пескоструй, но все никак не доделаю рабочую часть с керамическими соплами. Эх, лень… размяться с болгаркой и дрелью придётся).

Раму сегодня немного не дочистил от краски, но не суть. Общую концепцию видно.

В скором времени расскажу «как собрать моноаммортизатор с двойной пружиной». Ну это моя версия конечно.

Всем удачи!

Мотоцикл ИЖ Юпитер с коляской

Мотоцикл ИЖ Юпитер К с увеличенным передаточным отношением в задней передаче. Ведущая звезда установлена с меньшим диаметром и меньшим количеством зубьев. Наличие коляски заставило производителя увеличить тяговитость, но уменьшить скорость до 80 км/час.

Боковой прицеп мотоцикла ИЖ Юпитер К рассчитан на грузоподъемность в 100 кг. Рама выполнена из труб. Кузов металлический. Подвеска колеса применена торсионного типа, пружинная. Тормоза на колесе бокового прицепа нет.

Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер c коляской.

В схему электрооборудования внесены не большие изменения. Предусмотрена установка габаритного фонаря 20 на боковой прицеп. Генератор мощностью 45 ватт вырабатывает, напряжение 6 вольт. Имеется аккумулятор и регулятор напряжения.

  1. ИЖ Планета 5 обзор характеристик мощность вес видео
  2. Регулировка сцепления
  3. Выпрямитель-регулятор напряжения
  4. Установка зажигания
  5. Генератор ИЖ 281.3071
  6. Мотоцикл ИЖ Планета 4 технические характеристики
  7. ИЖ Планета 4 замок зажигания
  8. Неисправности мотоцикла ИЖ
  9. Воздушный фильтр мотоцикла ИЖ Планета 4
  10. Мотоцикл ИЖ 56 технические характеристики
  11. Мотоцикл ИЖ Юпитер разборка и сборка коробки передач

Сборка и разборка двигателя ИЖ Планета 5

Отечественные мотоциклы марки ИЖ, несмотря на свой возраст, все еще популярны в различных уголках нашей страны. Этот простой и неприхотливый транспорт пользуется особой популярностью у жителей сельской местности. Не каждый импортный мотоцикл сможет завестись в +40 или -30, работать на любом бензине, а в модификации с коляской превращается в универсальный транспорт охотника или рыбака. Увы, есть у этих мотоциклов и весомый недостаток – низкий ресурс двигателей. Редко какой ИЖ сможет проработать несколько сезонов и при этом не «застучать». Именно поэтому ниже, вы найдете пошаговую инструкцию о том, как проводится разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5.

Следуя представленной ниже схеме можно добраться до всех элементов двигателя, чтобы провести их ревизию или замену. Полностью разбирать мотор имеет смысл, если необходимо добраться до коленчатого вала или левого сальника. Поломка последнего приводит к снижению ходовых характеристик, дымлению из-за наличия большого количества масла внутри кривошипной камеры.

Откручиваем свечу, гайки с верхней части цилиндра. Убираем цилиндр с поршнем.
Сливаем оставшееся в двигателе масло и снимаем мотор с рамы (крепления в передней и задней части) предварительно отключив и пронумеровав все провода.
Откручиваем левую крышку и по максимуму снимаем коробку передач и другие доступные элементы.

Из под правой крышки убираем генератор, звезду главной передачи и сальник коленчатого вала.
Убираем все доступные детали, относящиеся к коробке передач.
Справа находим винты, стягивающие части картера. Отвинчиваем их вместе с гайками двух болтов.

Подходящим, по диаметру прутком выталкиваем установочные втулки так, чтобы они частично оставались в пазах.
Легкими ударами киянки постукиваем вдоль всей плоскости соприкосновения частей картера. Если части не отходят друг от друга или отходят частично, попробуйте вставить в паз монтажную лопатку и без особого усилия постучать по ней.

Откручиваем стопорную пластину и снимаем ее.
Вынимаем кольца-шайбы, попутно отмечая их порядок.
Теперь можно снять левую часть картера с коленчатого вала. Если элемент не поддается, можно легкими ударами резинового молотка помочь деталям разъединится.
Щипцами убираем стопорное кольцо.
Для снятия шариковых подшипников понадобится труба или схожий элемент, торцевая часть которого совпадает с внешним кольцом подшипника. Прислоняем его к подшипнику и понемногу выбиваем из установочного места.
Легким постукиванием вынимаем направляющие узлов переключения скоростей.

Достаем стопорное кольцо, установленное внутри, а за ним разрезное дистанционное.
Впрессовываем левый сальник. Подобным образом достаем кольцо коренного подшипника установленное справа.

Сборка двигателя иж планета 5

Процесс сборки двигателя происходит в обратном порядке, с обязательным условием – соблюдением всех технологических особенностей процесса. При восстановлении мотора не забывайте, что это точный механизм и от того, насколько тщательно вы подошли к подгону и установке всех деталей, будут зависеть его основные характеристики.

  • Все демонтированные запчасти и элементы двигателя отмываются растворителем и проводится ревизия. Если были обнаружены серьезные сколы, задиры или другие дефекты, то эти запчасти заменяются. Если повредило левую половину картера или правую, то их заменяют попарно.
  • Стыковочные плоскости отчищаются от следов герметика или прокладок.
  • Элементы узла переключения передач полируется до блестящей поверхности.
  • Левый сальник наполняем пластичной смазкой и монтируем на место с кольцом подшипника, следом фигурную шайбу.
  • Ставим стопорное кольцо, после проверки точности установки переходим к следующим действиям.
  • Следом монтируем ролики коренных подшипников и смазываем их.
  • Надеваем коленчатый вал, на него ставим смазанный пластичной смазкой шариковый подшипник.
  • Ставим дистанционные шайбы и следом за ними — стопорное кольцо.
  • Смотрим, насколько просто вращается коленчатый вал, предварительно смазав его моторным маслом.

Если сборка на данном этапе не вызывает нареканий, следующие действия соответствуют обратному порядку сборки двигателя. Учтите, что необходимо приобрести полный комплект новых прокладок, и дополнительно смазать соединительные плоскости термостойким герметиком.

Как настроить сцепление мотоцикла?

Как всегда, лезем в теорию. Тип сцепления у Юнкера — многодисковое в масляной ванне. Слева, на валу коробки передач, сидит корзина с чередующимися дисками, тонкими стальными и толстыми гетинаксовыми. Они с помощью 5-ти (или 6-ти) мощных пружинок прижаты друг к другу. Гетинаксовые диски соединены с корзиной (и, через моторную цепь и 2 звездочки с коленвалом), а стальные с валом КПП (и, через коробку передач, фактически с колесом) Пружины настолько мощнные, что вся мощность движка, без проскальзывания (а диски все в масле), передается на заднее колесо. Далее, при нажатии на рычаг сцепления, тросик тянет рычаг (он сидит на правой крышке двигателя — посмотрите), который толкает стальной стержень (он проходит через ось ведущей звездочки, можно вынуть и повертеть в руках), и вот этот стержень упирается в ту часть корзины с дисками, которая соединена с гетинаксовыми дисками, и они, преодолевая сопротивление прижимающих пружин, отходят от металических дисков. Все, сцепление разъеденилось. Движок со своими гетинаксовыми дисками вращается сам по себе, стальные с коробкой стоят на месте. Внимание! Толкающий стержень там не один. Их там 2, а между ними шарик от подшипника (устраняет вращающее усилие). Легко теряется! Аккуратнее при разборке, иначе получете получите провалившееся сцепление.

Теперь о регулировках.

Сцепление регулируется НЕ НА РУЧКЕ, а с помощью изменения силы прижима дисков друг к другу. На ручке просто выбирается свободный ход тросика. Сила прижатия дисков друг к другу регулируется поджатием пружин, на которые, для регулировки, надеты «грибки» с пазом под большую плоскую отвертку. Доступ к этим «грибкам» появляется, открутив крышку на левой крышке двигателя (отверстие, через которую вы масло в движок льете). Причем не ко всем сразу, а только к части – т.е. для регулировки всех придется вращать коленвал кикстартером

ВАЖНО! Все пружины должны иметь одинаковый преднатяг! Т.е. все грибки закручиваются на одинаковое кол-во оборотов

Вернее, полоборотов – оборот это слишком большой шаг регулировки.

Что делать, если проскальзывает сцепление?

1. Убеждаемся, что у ручки сцепления есть свободный ход, и что вы не выкрутили регулятор на ручке так, что сцепление постоянно нажато. 2. Открываем левую крышку (ничего сливать не надо, заодно посмотрите уровень масла в движке по щупу – должен находиться между рисками) и равномерно, аккуратно затягиваем все грибки на полоборота. Запускаем движок, проверяем работу сцепления, если еще проскальзывает – глушим и повторяем процедуру. Заодно смотрим на состояние зубцов на текстолитовых дисках – если они обломились на каком-то диске, то он начинает вращаться со стальными дисками и сцепление ведет. Хорошие официальный дилер хендай помогут принять правильное решение. Для офисного переезда грузчики незаменимы, рекомендую Бест-Грузчик.Ру. Хранение колес в Москве.Что делать, если сцепление не выключается?

1. См п.1. выше. 2. См. п.2 выше, только грибки откручиваются на полоборота. Ну и причины веденого сцепления – естественный износ дисков, ослабление пружин, облом выступающих зубцов у гетинаксовых дисков, вытяжка тросика и ПОТЕРЯ ШАРИКА при ремонте мотоцикла.

Теперь о том, что такое полуавтоматическое сцепление.

Когда вы переключаете скорость, вал, на котором сидит лапка переключения скоростей, поворачивается, и своей выступающей в правую крышку вилкой давит на рычаг сцепления (тот же рычаг, к которому подходит тросик сцепления и который давит на стальной стержень), и тем самым дублирует нажатие на ручку сцепления рукой. И напрасно не хулите полуавтомат! Очень нужная и полезная штука! Вопервых, у вас просто никогда не обрывался в дороге тросик сцепления – без полуавтомата тронуться невозможно. Вовторых, в дороге, начиная со 2-й скорости я вообще никогда не пользовался ручным сцеплением – незачем. Переключая скорость, я одновременно выключаю сцепление, переключаю скорость и плавно включаю движение! (Вы делаете одно движение, о ОНО делает 3!

) Единственное, с места трогаться на полуавтомате с непривычки неудобно, но вполне возможно.

Лайфхак: как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5 самостоятельно?

Процедура юстировки зависит от конструктивных особенностей Ижевских мотоциклов. Пятое поколение оснащается механизмом выключения, который скомпонован с устройством переключения передач. Регулировку управления муфтой следует начинать с центрирования кулачка автомата относительно ролика с рычагом, которые закреплены на корпусе правой крышки картера.

В первую очередь убираются перекосы нажимного диска (№1 на фото), для чего рычаг на руле закрепляется проволокой или веревкой в выжатом положении. Далее включить 1-ю скорость и вращать заднее колесо, наблюдая при этом за осевым биением между нажимными дисками и торцом барабана. Гайки (№2 на фото), которые находятся ближе к месту максимального отклонения нужно подтянуть, усилие подтяжки определить экспериментально. Операцию повторять до тех пор, пока биение не станет минимальным.

Следующую операцию выполняют в случае, когда узел переключения скоростей разбирался для ремонта, или после смены правой крышки картера. Мотовладельцы, интересующиеся, как правильно отрегулировать сцепление на Иж-Юпитер 5, обязательно должны ознакомиться с технологией работ:

  • От рычага управления муфтой на руле отсоединить наконечник троса.
  • Между торцом ослабленного крепления кулачка автомата и его шплинтом установить такое количество шайб, чтобы зазор между ними и шплинтом был не более 0,4 мм.
  • Болт кулачка затянуть с усилием, которое не допускает поворота кулачка.
  • Поставить правую крышку картера на штатное место и закрепить винтами.
  • Снять люк на левой крышке картера, ослабить контргайку и завернуть регулировочный винт до касания с упорным стержнем, после чего завернуть еще на 2-3 оборота.
  • Перемещать педаль перебора передач вверх-вниз на 20-25 мм, затем аккуратно снять правую крышку картера.
  • Не меняя положение кулачка на валу, завернуть болт его крепления с усилием 2-2,5 кгм.
  • Установить на место правую крышку картера и вывернуть винт регулировки.
  • Закрутить регулировочный болт до момента его касания в упорный стержень, после чего отвернуть его на пол-оборота и зафиксировать контргайкой.

Проконтролировать правильность настройки можно путем нажатия педали ножного переключателя передач. При этом перемещение переднего конца педали на 5-6 мм от нейтральной точки не должно вести к перемещению нажимного диска, при продолжении нажатия диск должен передвигаться без перекосов. Окончательная регулировка производится специальным винтом на кронштейне руля, свободный ход конца рычага должен быть в пределах 3-5 мм.

Опытные мотоциклисты, знающие как правильно отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, отмечают следующие моменты:

  • Правильно отрегулированная муфта начинает процесс переключения в момент, когда рычаг отпущен на половину или на треть от его полного хода.
  • Если верхнее правило не соблюдается, то следует ожидать пробуксовки при серьезных нагрузках.
  • Если свободный ход рычага отсутствует, то усилие пружин механизма сцепления тратится на растяжение троса, а не на сжатие дисков. В сложных условиях, когда необходим максимум тяги, муфта может не сработать.

Особенности технического обслуживания

Нередко в процессе эксплуатации требуется правильно выставить зазор между контактами прерывателя. Для этого необходимы инструменты и схема, чтобы видеть какие элементы требуется демонтировать.

Алгоритм действий следующий:

  1. устанавливаем мотоцикл на подножку;
  2. включаем нейтраль;
  3. выкручиваем свечу зажигания из цилиндра;
  4. снимаем крышку картера двигателя;

  1. проворачиваем коленвал до тех пор, пока контакты не окажутся максимально разомкнутыми;
  2. с помощью отвертки ослабляем затяжку стопорного винта;
  3. используя специальный щуп, выставляем зазор 0,35-0,45 мм и фиксируем его винтом;
  4. собираем все обратной последовательности;

  1. включаем зажигание и запускаем двигатель. Его устойчивая работа на холостом ходу свидетельствует о правильно выполненной регулировке.

Вообще вся проводка ИЖ Планета 5 своими руками перебирается очень легко.

Необходимость в такой работе часто возникает при эксплуатации мотоцикла:

  1. в сырую погоду двигаясь под дождем длительное время (окисление или отсыревание электрических контактов);
  2. при поездках по пересеченной местности, изобилующей растительностью и кустарниками (механические повреждения проводки);
  3. при эксплуатации в зимнее время (снег и слякоть налипают на провода и могут их повредить).

Нередко при эксплуатации страдает и звуковой сигнал. Его неисправности проявляются сами в виде ухудшения качества звучания.

Чтобы восстановить его работоспособность необходимо выполнить следующую процедуру:

  1. ослабляем с помощью рожкового ключа контргайку;
  2. включаем зажигание;
  3. нажимаем на кнопку включения звукового сигнала;
  4. с помощью отвертки регулируем тональность;
  5. повторяем процедуру до тех пор, пока не получим чистого и громкого звучания;
  6. затягиваем контрольную гайку.

Выводы: выражаем уверенность, что данная статья поможет вам в обслуживании мотоциклов семейства ИЖ (см. также статью о схеме проводки ИЖ Юпитер 5). И прилагаемые схемы, и описание позволят не совершить ошибок по время работы.

Собственно сама Схема электропроводки ИЖ Планета-5. (можно кликнуть для увеличения)

Расшифровка схемы:1,4,10,2 — Фонарь указателей поворота мотоцикла2 — Фара3 — Щиток приборов5 — Включатель стоп-сигнала ручного тормоза6 — Переключатель правый7 — Включатель стоп-сигнала ножного тормоза8 — Реле-прерыватель указателей поворота9 — Блок выпримитель-регулятор11 — Фонарь задний13 — Аккумулятор14 — Предохранитель15 — Катушка зажигания16 — Свеча зажигания17 — Колпачок свечи зажигания18 — Контакт нейтрали в коробке передач19 — Переключатель левый20 — Звуковой сигнал21 — Генератор22 — Замок зажигания23 — Клапан-датчик смазочной системы24 — Фонарь передний габаритный бокового прицепа25 — Указатель поворота передний бокового прицепа26 — Указатель поворота задний бокового прицепа27 — Фонарь задний стоп-сигнала бокового прицепа28 — Фонарь задний — габаритный огонь бокового прицепа

Уход за генератором мотоцикла восход – как снять, что проверить и правильно установить

Уход за генератором в основном сводится к подтягиванию резьбовых креплений статора и ротора генератора, а также клемм проводов.

Для того чтобы снять генератор, необходимо:

  • отсоединить провода цепи зажигания, датчика, освещения стоп-сигнала и указателей поворотов от клемм генератора;
  • отвернуть три винта, крепящие статор к картеру, и снять статор;
  • отвернуть болт крепления ротора генератора и легкими осторожными ударами деревянного молотка по противоположным сторонам ротора снять его с цапфы и вынуть шпонку.

Проверка снятых деталей

После снятия статора и ротора генератора детали промыть чистым бензином, тщательно осмотреть. На статоре разобрать клеммы крепления проводов. Насухо протереть все изоляционные детали клемм.

Установка генератора

Установку произвести в обратной последовательности, при этом необходимо:

  • проверить биение ротора генератора, которое должно быть не более 0,1мм при закрепленном болте;
  • затяжку статора генератора производить без перекосов, обеспечив плотное прилегание ко всем трем опорам;
  • правильно произвести установку зажигания;
  • провода генератора должны быть надежно закреплены и хорошо изолированы друг от друга.

Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета» — СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

Из-за грубого конструкторского просчета, коленчатый вал двигателя мотоцикла Иж-планета (СЗД) проехав каких-то жалких 5000 км благополучно «крякнул» (застучал). Даже китайский пластилин проходит в разы больше, а тут «Планета». Как так?Конечно, для ясности картины, стоит немного оговорится: Коленчатый вал, о ремонте которого пойдет речь в этой статье, по конструкции немного отличается от родного «планетовского», так как он от двигателя СЗД (мотоколяски). Но по сути, разница между этими валами как и двигателями практически нет.Причина быстрого выхода коленчатого вала из строя, крылась в том, что подшипник нижней головки шатуна, из-за грубой конструктивной недоработки, во время работы совершенно не смазывалась маслом.

Вот, то самое углубление в щеке, непонятного назначения.А вот масляный канал (обычная фаска) на «родном» шатуне, канал надо сказать: сделан на «отъ@бись», да и не канал это по сути, а очередное советское фуфло (такого себе даже китайцы не позволяют). Через такой канал, смазка к подшипнику даже теоретически поступать не сможет.Теперь посмотрите, если положить новый шатун с развитыми каналами для смазки, то все равно, каналы  перекрываются стенками углубления.Наша задача на сегодня: Установить новый шатун, вместо старого в коленчатый вал, предварительно позаботясь о его нормальной смазке. И потом, все это дело, подвергнуть тщательной центровке с применением специальных измерительных инструментов.Для начала, коленчатый вал необходимо разобрать.

Ложем коленчатый вал на лист.Укладываем лист на какие-нибудь мощные брусья так, чтобы цапфа коленчатого вала свободно висела в воздухе, берем подходящею оправку, наставляем ее на палец и увесистой кувалдой выбиваем палец из щеки. После извлечения пальца из одной щеки-берем вторую щеку, укладываем ее на лист и точно также выбиваем палец.Перед извлечением пальца, запомните главное правило: Никогда не пытайтесь выбить изношенный палец насквозь через вторую щеку! Во время работы двигателя, рабочая поверхность пальца подшипника нижней головки шатуна, приобретает эллипсную форму, поэтому если вы решите выбить палец изношенной поверхностью через щеку, то итог будет один-нарушите геометрию отверстия под палец в щеке. Из-за чего новый палец в таком отверстие уже держаться не будет! Предварительно, в интернет магазине был куплен новый шатун (заводского исполнения, не китай 100 %).Ищем максимально тонкий и изношенный по диаметру отрезной диск для «болгарки», готовим заранее емкость с водой, устанавливаем на «болгарку» диск и приступаем к доработке нашего шатуна.

Такого паза, для смазки подшипника вполне достаточно, как видите за счет своевременного охлаждения детали водой, следы синевы полностью отсутствуют. После пропила паза, берем надфили и все заусенсы, острые углы, «другие косяки» как внутри, так и снаружи тщательно зашлифовываем.Шатун доработан, теперь можно приступать к сборке.Ложем любую щеку на какую-нибудь ровную поверхность (лучше всего деревянную) и при помощи оправки, увесистым молотком или небольшой кувалдой загоняем палец подшипника в щеку. Внимательно следите, чтобы палец не вылез за щеку.Одеваем на палец опорную шайбу, затем туда же одеваем шатун с заранее отмытым подшипником и сверху одеваем вторую шайбу.

Сильно сводить щеки не стоит, сведите их так, чтобы между шатуном и щекой бы небольшой зазор (0.15-0.2 мм).Заключительным этапом во всей этой работе будет окончательная центровка коленчатого вала.

При любых расхождениях в толщине коленчатого вала, щеки либо раздвигаем в нужном направлении, либо сжимаем. До тех пор, пока толщина коленчатого вала во всех местах промеров не окажется абсолютно одинаковой.

После того как мы сравняли толщину, ложем коленчатый вал на призмы, устанавливаем индикатор  на стойку и приступаем к окончательной центровке нашего «колена».Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы стрелка индикатора, показала максимальное биение. Берем мелок и вдоль оси индикатора ставим метку.Берем металлическую плиту, накрываем ее листом какого-нибудь цветного металла, в нашем случае роль цветного металла выполняет кусок свинца. И слегка ударяем (там где метка) отмеченной щекой по плите. После, устанавливаем коленчатый вал на призмы и проверяем биение, и так повторяем до тех пор, пока не удастся уменьшить биение цапф до минимально возможного значения (не более 0.03 мм).

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий