Замена сцепления vaz lada 2115 в москве

Арматурные работы

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИНОМАРКИ
Замена бампера 01-07 1000 1500
Замена бампера 08-09 1000 1500
Замена бампера 2110 1000  
Сборка и разборка двери 700 1200
Ремонт замка двери от 500 от 1000
Замена привода стеклоподъемника двери с разборкой 01-07 700 от 1000
Замена привода стеклоподъемника двери с разборкой 08-09 600 от 1000
Протяжка ВОЛГА 650  
Протяжка НИВА 650  
Протяжка Классика 600  
Замена радиатора печки со снятием торпеды Классика 660 от 1200
Замена радиатора печки со снятием торпеды 08-09 1500 от 3500
Снять, установить торпеду 08-09 от 1500  
Снять, установить торпеду Классика от 1500 3500
Установка защиты картера 200 450
Установка шторок все модели 270 420
Установка номерных знаков 2 шт. 180  
Установка фаркопа 1700 2500-4000
Замена лобового стекла ВОЛГА 1000  
Замена лобового стекла 08-09 800  
Замена лобового стекла 01-07 800  
Вклейка стекла 1500 от 1800
Боковое стекло 1000 800-1500
Шумоизоляция салона (с материалом) 40000
Шумоизоляция пола 15000
Шумоизоляция дверей 10000
Шумоизоляция задних арок 10000
Шумоизоляция потолка 6000
Шумоизоляция багажника 7000

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК

Если в комплекте подшипник пластмассовый, то можете отложить коробку или потом поменять его на стандартный вазовский подшипник из металла. При активной езде пластмассовая деталь начинает «выть» и затем рассыпается. Попытки решить проблему методом «погружения» подшипника в смазку решают проблему лишь на короткое время.

Шрифт и код должны быть нанесены четко, а краска не должна стираться от простого прикосновения. Внимательно осмотреть металлические листки корзины

Важно, чтобы все они располагались в одной плоскости. Если хоть один лепесток выступает – машина будет дергаться, а педаль постоянно вибрировать

Никакие отклонения недопустимы, при наличии таковых сразу отказываемся от покупки.

Малярные работы

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА
Стапельные работы*
Установка автомобиля на стапель 5000
Устранение несложного перекоса кузова от 8000
Устранение перекоса средней сложности от 14000
Устранение сложного перекоса кузова от 21000
Арматурные работы*
Бампер передний, задний в сборе — с/у от 1200
Бампер задний — разобрать,собрать от 500
Бампер передний — разобрать,собрать от 500
Брызговик — с/у от 350
Дверь передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску от 1000
Дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры от 2500
Дверь передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему от 1500
Зеркало боковое без электропривода — замена от 300
Зеркало боковое с электроприводом — замена от 700
Молдинг двери клееный — замена от 500
Молдинг двери на пистонах — замена от 150
Решетка радиатора — замена от 300
Подкрылок — с/у от 600
Фара передняя — замена от 400
Фонарь задний — замена от 400
Замена деталей кузова*
Боковина седан в сборе — замена 10000
Боковина универсал в сборе — замена 11500
Брызговик передний в сборе — замена 4500
Брызговик передний частично — замена 3000
Капот или крышка багажника — замена 1250
Капот или крышка багажника — замена с подгонкой по проему 1500
Крыло переднее съемное — замена от 850
Крыша без люка в сборе — замена 10000
Крыша с люком в сборе — замена 12000
Лонжерон передний с брызговиком — замена 10000
Лонжерон передний с брызговиком частично — замена 5000
Панель задняя в сборе — замена 7000
Панель задняя частично — замена 5000
Панель передняя в сборе — замена 5000
Панель передняя частично — замена 3000
Порог боковины в сборе — замена 8000
Порог боковины — частично — замена 4500
Стойка средняя с частью порога в сборе — замена 9500
Стойка средняя с частью порога частично — замена 6500
Ремонт деталей кузова*
Боковина седан — ремонт №1 3500
Боковина седан — ремонт №2 4500
Боковина седан — ремонт №3 6500
Боковина седан — ремонт №4 договорная
Боковина универсал — ремонт №1 3500
Боковина универсал — ремонт №2 4500
Боковина универсал — ремонт №3 6500
Боковина универсал — ремонт №4 договорная
Брызговик передний — ремонт №1 3500
Брызговик передний — ремонт №2 4500
Брызговик передний — ремонт №3 6500
Брызговик передний — ремонт №4 договорная
Дверь передняя,задняя — ремонт №1 3500
Дверь передняя,задняя — ремонт №2 4500
Дверь передняя,задняя — ремонт №3 6500
Дверь передняя,задняя — ремонт №4 договорная
Капот — ремонт №1 3000
Капот — ремонт №2 5000
Капот — ремонт №3 6000
Капот — ремонт №4 договорная
Крыло переднее — ремонт №1 2500
Крыло переднее — ремонт №2 3500
Крыло переднее — ремонт №3 5000
Крыло переднее — ремонт №4 договорная
Панель крыши — ремонт №1 2500
Панель крыши — ремонт №2 7000
Панель крыши — ремонт №3 9500
Панель крыши — ремонт №4 договорная
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №1 2500
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №2 4500
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №3 6500
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №4 договорная
Панель задняя — ремонт №1 2500
Панель задняя — ремонт №2 4500
Панель задняя — ремонт №3 6500
Панель задняя — ремонт №4 договорная
Порог боковины — ремонт №1 3500
Порог боковины — ремонт №2 4500
Порог боковины — ремонт №3 7000
Порог боковины — ремонт №4 договорная
Стойка средняя с усилителем — ремонт №1 3500
Стойка средняя с усилителем — ремонт №2 4500
Стойка средняя с усилителем — ремонт №3 6000
Стойка средняя с усилителем — ремонт №4 договорная
Окраска**
Окраска бокового элемента(дверь крыло,бампер) 5500-7500
Окраска капота, пенели крыши 7000-9000
Окраска крышки багажника, 5-й двери 5200-6500
Окраска автомобиля наружная*** от 70000

* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса.
** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы, а также стоимость окраски зависит от типа краски, состояния детали и класса автомобиля.
*** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска, расходные материалы и разборка автомобиля для окраски.

Дополнительное оборудование и электрика

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ВАЗ 01/07 ВАЗ 08/09 ВАЗ 110/112 НИВА ИНОМАРКИ
Диагностика от 250 от 250 от 250 от 250 от 300
Генератор снять/поставить 500 500 500 500 от 600
Ремонт генератора 500 500 500 500 от 1200
Стартер снять/поставить 500 500 500 500 от 600
Ремонт стартера 500 500 500 500 от 600
Радиатор отопителя 1500 1500 2500 1500 договорная
Мотор отопителя 900 700 1500 900 договорная
Кран отопителя 700 100 700
Замена 1-ой лампочки 500 500 500 500 от 700
Стандарт 300 300 300 300
Не стандарт 500 500 500 500
Звуковой сигнал 500 500 500 600 договорная
Трос спидометра 500 500 500 договорная
Клавиши управления (салон) от 200 от 200 от 200 от 200 договорная
Подрулевой переключатель 400 200 200 400 договорная
Стеклоочиститель передний 600 700 800 600 договорная
Стеклоочиститель задний 500 500 500 500 договорная
Передние фары 300 400 400 300 договорная
Задние фонари 300 400 400 300 договорная
Стеклоподъемник 800 800 800 800 договорная
Дверь 700 700 700 700 договорная
Установка доп. фонарей 1000 1000 1000 1000 от 1500
Установка сигнализации от 3500 от 3500 от 3500 от 3500 от 4000
Комбинация приборов от 400 от 400 от 400 от 400 договорная
Монтажный блок от 700 от 500 от 400 от 700 договорная
Проводка (моторный отсек) 4000 4000 4000 4000 договорная
Торпеда 4000 4000 4000 4000 от 4500
Задняя коса 4000 4000 4000 4000
Установка (подключение) автомагнитолы от 600 от 600 от 600 от 600 от 800
Короткое замыкание 500 500 500 500 от 800
Норма/час 1000 1000 1000 1000 1200
Установака парктроников (сторона) от 2000
Установка ксенона от 1200
Установка автомагнитолы (головного устройства) от 750
Установка камеры заднего вида от 1500
Установка раций, СГУ от 1500
Замена аккустики, установка усилителя мощности и др. 2000-20000

Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств).

Инструмент для ремонта

Вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

  1. Комплект сцепления – диск, выжимной подшипник, корзина, болты. Обязательно нужно менять ведомый диск. Ведущий (корзину) реже меняют, у него намного выше ресурс.
  2. Набор ключей рожковых, накидных, головок.
  3. Отвертки, плоскогубцы, зубила.
  4. Емкость для слива масла из коробки. Потребуется в любом случае, независимо от выбранного вами способа замены.
  5. Желательно два домкрата. Второй при снятии коробки установить под ее картер, чтобы удержать на одном уровне и не дать ей упасть.
  6. Опоры под автомобиль и противооткатные упоры.
  7. Наличие эстакады, ямы или подъемника приветствуется.

Имея все эти приспособления, можно начинать ремонт. Если есть опыт, то занять вся процедура должна час-два. Но если вы делаете это впервые, потребуется больше времени.

Снятие и замена блока сцепления

Чтобы снять корзину и диск, вам потребуется выкрутить болты по кругу. Желательно делать это крест-накрест, это позволит не повредить корзину. Выжимной подшипник находится на первичном валу коробки и фиксируется пружинным зажимом. Его нужно снять, установить сразу новый. Желательно на новый нанести немного смазки на основе графита – это немного продлит срок его службы.

Установку производите в следующем порядке:

  1. Внутрь коленвала ставите направляющую – небольшой отрезок трубы или кусок первичного вала КПП.
  2. На него производите установку диска сцепления и корзины.
  3. Наживляете болты, но не затягиваете.
  4. Убедитесь, что диск и корзина отцентрованы.
  5. Затяните болты крест-накрест.

На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 окончена, по завершении всей процедуры выньте направляющую втулку. Теперь все готово для установки коробки на место. Ставить ее намного сложнее, так как даже при небольшом отклонении центров отверстий в диске и коленчатом валу первый просто не войдет до упора. Придется заново все разбирать и проводить центровку. Поэтому проведите все работы правильно перед установкой коробки.

Окончательный демонтаж коробки

Напоследок сделайте следующее:

  1. Выкрутите гайку крепления провода массы.
  2. Снимите тросик сцепления. Если он порван или имеет повреждения, то обязательно сделайте на ВАЗ-2115 замену тросика сцепления.
  3. Выкрутите болты и гайки крепления боковой и задней подушек. При этом желательно под картер установить домкрат или опору, чтобы коробка не просела сильно.
  4. Ослабьте хомут крепления кулисы и снимите ее.
  5. Теперь осталось только выкрутить три болта и гайку, которыми стянуты коробка передач и блок двигателя.
  6. Чтобы разъединить двигатель и КПП, потребуется монтажная лопатка и много усилий. Если узел не разбирался очень давно, снять со шлицов первичный вал окажется проблематично.
  7. Аккуратно, стараясь не повредить элементы из алюминия, отодвигайте коробку в сторону левого колеса. Именно в этот момент, когда она начнет отходить от блока, нужно извлечь внутреннюю правую гранату.

При проведении ремонта желательно подвесить с помощью троса коробку к перекладине, установленной под капотом. Все резьбовые соединения заблаговременно обработайте смазкой типа WD-40. Это поможет намного быстрее выкрутить болты и гайки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Читать также: Ржавка авторазборка нижний новгород каталог

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

  • сам трос;
  • смазка Литол;
  • набор гаечных рожковых ключей;
  • линейка;
  • пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

  1. Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
  2. От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
  3. Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
  4. После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
  5. После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

  1. Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
  2. Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
  3. Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться. Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

  1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
  2. Активируется рычаг ручного тормоза.
  3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
  4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Смазочно-диагностические работы

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ Цена
Смазочно-заправочные работы**
Замена масла в двигателе, легковые а/м 500
Замена масла в двигателе, микроавтобусы и внедорожники 650
С/у дополнительной защиты картера двигателя 100
Замена масла с промывкой промывочным маслом/ то же + 1 дополнительный масляный фильтр 700/750
Замена масла в МКПП 600
Замена масла в редукторе переднего или заднего моста 600
Замена масла в раздаточной коробке 600
Замена масла в АКПП частичная со снятием поддона на прокладке с заменой фильтра от 1100
Замена масла в АКПП частичная со снятием поддона на герметике с заменой фильтра от 1350
Замена масла в АКПП полная со снятием поддона и заменой фильтра*** от 1500
Замена жидкости гидроусилителя 550
Замена тормозной жидкости легковые а/м 600
Замена тормозной жидкости микроавтобусы, внедорожники 800
Замена охлаждающей жидкости, легковая/внедорожники, микроавтобусы 600/900
Контрольно-диагностические работы
Диагностика подвески и рулевого управления**** 500
Диагностика тормозной системы**** 400
Диагностика двигателя сканером на наличие ошибок, проверка текущих данных работы двигателя 850
Замер компрессии — 4/6/8 цилиндровые двигатели***** от 400/600/800
Регулировочные работы
Регулировка подшипников ступицы, легковые/внедорожники от 300/600
Регулировка угла опережения зажигания 600
Регулировка стояночного тормоза от 150
Сход-развал
Подготовительные работы — раскручивание регулировных узлов/ то же со смазыванием 400/800
Подготовительные работы с использованием газа, заменой болтов и пр. договорная
Регулировка передней оси — легковые, внедорожники, микроавтобусы от 1200/1600

** — не включает стоимость масел, фильтров и других расходных материалов.
*** — требуется увеличенный объем трансмиссионного масла в 2-2,5 раза.
**** — при устранении неисправности в день проведения диагностики диагностика бесплатно.
***** — в зависимости от конструкции некоторых двигателей стоимость может быть увеличена.

Замена троса сцепления на Дэу Матиз

Замена троса сцепления на Фольксваген Гольф

1). Вставляем отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подводим ее к возвратной пружине. Нажимаем на педаль сцепления и отсоединяем возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя).

2). Несколько раз подряд снимаем педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора.

3). Снимаем трос сцепления (1 и 2 – положение стопорной скобы при снятии троса сцепления).

4). Работаем в моторном отсеке. Сдвигаем стопорную скобу не верхушке защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1, перемешиваем ее прорезью по тросу.

5). Беремся за верх и низ механизма регулировки и сжимаем его. Надеваем боковые концы на выступы по бокам механизма регулировки. В случаи, если механизм не удастся сжать, то это нам говорит о том, что трос поврежден. Демонтаж проводим выломав его.

6). Поднимаем рычаг выключения сцепления и отсоединяем от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором.

Примечание. Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

7). Снимаем облицовочные панели под рулевой колонкой и отсоединяем монтажный блок от крепежных винтов.

8). Отсоединяем троса сцепления от узла (1 – хомут; 2 – стопорный элемент; 3-пластина).

9)

Высвобождаем электрические кабели из хомута (1), надеваем на защелкивающий стопорный элемент (2) в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимаем пластину (3), расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободиться от фиксаторов.. Примечание. Пластину снимаем перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут

Пластину снимаем перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

Примечание. Пластину снимаем перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

10). Отсоединяем трос сцепления от педали и вытягиваем трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек.

11). Освобождаем трос от креплений и извлекаем из моторного отсека.

12). Установку троса сцепления производим в последовательности, обратной снятию.

Симптомы: резко «упала» педаль сцепления, сцепление не откликается на нажатие приводной педали, снизилась эффективность сцепления.

Возможная причина: поврежден или порван трос сцепления.

Инструменты: плоская отвертка, гаечный ключ «на 17» (2 штуки).

Работы по регулировке осуществляйте в смотровой канаве или на подъемнике.

1. Ослабьте гайки крепления нижнего наконечника оболочки троса к кронштейну (используйте два ключа «на 17»).

2. Извлеките трос из гнезда кронштейна.

3. Выведите поводок троса из вилки выключения сцепления.

4. В салоне под приборной панелью подденьте стопорную скобу пальца педали сцепления (используйте отвертку).

5. Снимите скобу.

6. Снимите верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

7. Выньте трос сцепления сквозь отверстие в щите передка кузова.

8. Установите новый трос сцепления.

9. Осуществите сборку в обратной разборке последовательности.

10. Отрегулируйте сцепление:

10.1. Ослабьте гайки крепления нижнего наконечника оболочки троса к кронштейну (используйте два гаечных ключа «на 17»).

10.2. Изменяйте положение наконечника оболочки троса вращением гаек. Таким образом устанавливаем необходимый ход педали сцепления.

10.3. Несколько раз выжмите до упора педаль сцепления в целях проверки величины хода.

10.4. Затяните гайки крепления.

Примечание. Величина хода педали сцепления до упора в пол должна быть в интервале от 125 до 135 мм.

Другие виды ремонта этого автомобиля:

Заменить трос сцепления на ВАЗ-2114 реально в домашних условиях и не обязательно обращаться в автосервис, где возьмут не малую сумму денег за проведения ремонтных операций. Так, многие автомобилисты, как показывает практика, проводили замену своими руками. Данная статья поведает, как совершить данную процедуру, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях.

promzapchast › Блог › Как заменить выжимной подшипник ваз 2114

Рассматриваемое изделие является элементом сцепления и размещается в муфте. Замена данного подшипника, процесс достаточно сложный, так как как для этого требуется предварительно снять КПП.

Отдельные специалисты меняют его без снятия коробки, но подобная процедура имеет высокую вероятность некачественной установки. А это прямой путь к ДТП, так как высока вероятность выхода из строя сцепления.

Как определить, что подшипник неисправен

Внешним проявлением неисправности является возникновение постороннего шума и гула в процессе работы сцепления. При их возникновении рекомендуется неотложно выполнить достаточно простую диагностику. Это операция позволит выявить более конкретные признаки поломки.

Замена подшипника необходима в следующих случаях:

Выжав педаль сцепления, вы слышите стуки, гул или шумы. Появление данных звуков обусловлено внутренними вибрациями и перекатами тел качения по повреждённой дорожке, возникшими деформациями муфты или сепаратора;Если включённое сцепление свистит, то срочно требуется смазать подшипник;У тормозной педали очень тугой ход (вариант, невозможно переключить скорость). Вероятные причины: сломано ухо подшипника, или рассыпалась муфта.Некоторые начинающие водители ошибочно могут принять за признак возникновения неисправности шумы, возникающие в холодное время года на непрогретом авто. Их причина заключается в разном температурном расширении деталей подшипника и муфты.

Для работы вам потребуется запастись подпорками и парой домкратов, комплектом накидных ключей, имеющих трещётку, штыковой отвёрткой, монтировкой и ёмкостью под отработанное масло.

Рекомендуется проводить работы на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме. Необходимо решить вопрос с дополнительным освещением. И, весьма желательно, работать вдвоём. Особенно при демонтаже и установке КПП.

Машина фиксируется по месту, с целью исключения её несанкционированного перемещения в процессе работы. Затем снимается КПП. Как выполняются данные работы, можно прочитать в другой статье.

После этого обязательно следует оценить состояние корзины сцепления, дисков и внутренних поверхностей корпуса КПП. Удалить отработанное масло, грязь, проверить целостность уха выжимного подшипника.

Следующим шагом будет замена муфты.

Для демонтажа неисправного выжимного подшипника (ВП) требуется найти край, установленной в муфте, пружины, поддеть его штыковой отвёрткой и удалить вышедший из строя ВП.На шлицы втулки наносится специальная смазка (ШРУС). Затем, она наносится на устанавливаемый ВП, смазывается поверхность посадочного отверстия.После этого новый подшипник надевается на вал, и крепится пружиной. После этого проверяется ход муфты (перемещая вилку). Разобрав элемент вручную, убедитесь, что обеспечена должная лёгкость вращения и отсутствуют перекаты.Работа по замене подшипника выполнена. Возвращаем в исходное положение коробку (в последовательности, обратной демонтажу).

Какой тип подшипника выбирать

При выборе изделия необходимо руководствоваться следующими показателями: геометрическими размерами, эксплуатационными характеристиками, стоимостью.

Подшипники данного назначения выпускаются несколькими производителями, в России и за её пределами.

В качестве выжимного подшипника используются шарикоподшипники или роликоподшипники радиального типа, имеющие широкую внутреннюю обойму, изготовленный в закрытом исполнении, которые запрессовываются в муфту обгонную.

В штатной комплектации используется тип 6-520806. Согласно каталогу ВАЗ 2114, интересующим нас изделиям присвоены следующие номера:

Собранная муфта, полностью готовая к установке – 2110-1601180;Подшипник выжимной – 2109-1601182.Согласно действующим нормативам, ВП маркируется:

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий