Щетки генератора приора: как правильно заменить и сделать это самостоятельно

Как проверить генератор на машине, не снимая его Наш обзор

  • При запущенном движке или постоянно горит, или мигает лампочка, контролирующая заряд аккумулятора.
  • Батарея самопроизвольно разряжается или выкипает;
  • Фары светят тусклее, чем положено;
  • Работа мотора сопровождается дребезжанием или негромким непрерывным писком. Как вариант, генератор может подвывать;
  • С набором оборотов движка яркость фар резко увеличивается. Такое явление считается нормальным при перегазовке на холостом ходу. Однако по достижении фарами нормальной яркости интенсивность меняться больше не должна. Если вы газуете – они горят ярче, отпускаете педаль – они тускнеют, значит, генератор явно нездоров.

  • Обследуется ремень привода генератора. Контролируется степень натяжения; если обнаружены расслоения, надрывы или трещины, ремень сразу же меняется. В ряде ситуаций более сложных действий не требуется;
  • Проверяется предохранитель – как любой другой он довольно часто выходит из строя;
  • Далее нужно удостовериться, что ротор вращается свободно, провода нигде не зажаты и не перетерты, контакты не отошли, а корпус не треснул;
  • Реле зарядки заменяется новым – это самый простой способ убедиться, что с ним все в порядке. Визуальный осмотр в большинстве случаев полной уверенности в его работоспособности дать не может.

  • Запускается мотор. Измерительный прибор остается подсоединенным к батарее;
  • Вся находящаяся на борту электрика вразнобой пускается в ход: включается печка, зажигаются/гасятся фары, периодически дается больший газ, можно врубить аудиосистему;
  • В процессе описываемых экзекуций снимаются показания. При стабильном удерживании напряжения между 14 и 14,2 В – ваши трудности вызваны не генератором. Если замечены скачки не меньше, чем в 0,5 В (а обычно они достигают и 1 В), вам прямой путь к специалисту, который найдет, что полетело в этом узле;
  • Выйти из строя могут подшипники (как раз они и обеспечивают вой и свист генератора), причиной нерабочего состояния бывают забитые или истертые щетки генератора, изношенные или опять-таки засоренные кольца.

AutoFlit.ru

Замена щеток генератора ВАЗ-2107, ВАЗ-2114 и похожих моделей + Видео

Замена щеток генератора ВАЗ-2107 может стать хорошей обучающей демонстрацией для всех, кто только решил постигать азы технического обслуживания транспортных средств. Приведенный принцип работы можно смело брать на вооружение не только для 2107 и братских моделей ВАЗ-2110 и 2114, поэтому давайте разбирать вопрос подробнее.

Что такое щетки, и для чего они нужны?

Обычно бывает так, что при увеличении скорости движения вдруг падает интенсивность свечения фар ближнего или дальнего света, а также подсветки приборной доски, не работает магнитола и прикуриватель.
Неопытные водители начинают искать причину либо в электропроводке, предохранителях, либо связывают такое поведение приборов с замыканием «на массу».
Можно потратить целый день на поиск неисправности, но каково будет удивление, когда выяснится, что все дело лишь в двух небольших черных кусочках металла в виде кирпичиков с проводками, которые называются щетками генератора.
Щетки генератора

За счет силы магнитов происходит вращение ротора, электричество к которому подается через якорь и касающиеся металлические детали, именуемые щетками.
Так как сила трения на земле действует на все предметы, то в результате постоянного вращения ротора рассматриваемые нами части постепенно стираются, даже несмотря на то, что материал, из которого изготовлены щетки, довольно крепок.
Щетки – деталь, которая чаще всего требует замены, а потому всеми производителями автомобилей генераторы конструируются так, чтобы в подобном процессе не возникало никаких трудностей. Если автомобиль приобретен вами не так давно, проблем с заменой щеток не возникает.

Благо, щетки не дефицитны, и цена на них вполне приемлема.
Замена старых деталей
Водители, которые редко вдаются в особенности строения своих машин, думают, что в случае автомобилей одного завода нет разницы в процессе замены щеток на генераторах, например, у популярных моделей ВАЗ-2107, 2110, 2114.
Это верная догадка, более того, такая операция одинакова почти на всех марках автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Даже есть маленький секрет: щетки генератора от ВАЗ прекрасно подходят для агрегатов BMW и Audi некоторых модификаций! Обработка, правда, несколько грубей, чем у немцев, но они действуют! И это главное.

Процесс замены и небольшие хитрости

А теперь перейдем непосредственно к тому, как следует производить замену. Прежде всего обезопасьте себя от поражения электрическим током. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Хоть сила тока в электроцепи автомобиля и не такая большая, как в электровозе, но случайная искра бьет довольно ощутимо.
В моделях ВАЗ-2107, 2110 и 2114 генератор находится традиционно в правой части подкапотного пространства, проще сказать – возле фары со стороны сиденья пассажира. Не играет роли, какова компоновка двигателя, задний привод у автомобиля или нет. Здесь Жигули придерживаются традиций. Корпус генератора крепится к двигателю, и узнать его можно по маховику, на который натянут приводной ремень.
Расположение генератора в автомобиле
Теперь надо определиться, как вам удобней совершать процедуру замены: либо сняв генератор полностью, либо без его отсоединения.

Если в машинах с индексами 2110 и 2114 эта регулировка особой трудности не представляет, то на ВАЗ-2107 процедура может затянуться из-за непродуманной компоновки агрегатов. Так что смотрите по обстоятельствам.
Порядок дальнейших действий таков:

Отсоединяем защитную крышку от корпуса генератора.
Вытаскиваем пластмассовую клемму питания из гнезда.
Откручиваем два болтика, которые крепят держатель с интересующими деталями, снимаем его вместе с ними.
Проверяем изношенность щеток – выступать из гнезда они должны не менее, чем на 5 мм – и производим замену.
Собираем в обратном порядке.

Установка новых щеток
Для облегчения участи автолюбителей промышленность давно уже выпускает держатель в сборе с регулятором напряжения и щетками. Стоит он рублей на 100–150 дороже, чем комплект из двух маленьких деталек.
Понятно, что каждый старается сделать приобретение подешевле, но подумайте, много ли вы выгадаете от такой экономии? В конце концов, подобная замена производится нечасто, возможно, всего один раз за весь срок эксплуатации транспортного средства.
Кстати, неисправности могут быть связаны и с этим самым регулятором напряжения. Перед установкой блока в генератор подсоедините к его штекерному разъему «плюсовой» провод автомобильного аккумулятора, а «минусовой» – к корпусу этого блока.

Если этого не происходит, регулятор напряжения неисправен.

Как поменять щетки генератора на Приоре

В последнее время на станциях технического обслуживания автомобилей всё больше применяют европейский стандарт ремонта. То есть не заменяют чаще всего узел целиком без попыток мелкого ремонта. Но есть некоторые операции, которые продолжают производить и сейчас. Одна из них – замена щёточного механизма генератора. И «Приора» здесь не исключение.

Щёточный механизм с реле-регулятором

На старых моделях генераторов щётки, передающие ток на обмотку ротора для создания электромагнитного поля, вырабатывающего электроэнергию, можно было поменять по отдельности. Они устанавливались в специальном устройстве – щёточном механизме, откуда их легко было извлечь. В современных генераторах щётки смонтированы в комплекте с электронным устройством – реле-регулятором.

Реле-регулятор предназначен для выравнивания напряжения, подающегося в электрическую систему автомобиля. В схему реле встроен транзистор с порогом отключения напряжения возбуждения. Он способен поменять его в зависимости от оборотов двигателя и, соответственно, генератора.

Дело в том, что без регулятора, при увеличении оборотов, напряжение подскакивает до 16—18 V, что может привести к выходу из строя:

  • ламп габаритного освещения;
  • ближнего и дальнего света;
  • подсветки приборов;
  • электродвигателей различных узлов.

На малых оборотах генератор, наоборот, выдаёт низкое напряжение 11,5—12 V. Это приводит к недостаточному заряду аккумулятора и преждевременному выходу его из строя.

Изменением силы тока в обмотках ротора, реле-регулятор поддерживает параметры напряжения, поступающие в бортовую сеть в нужных пределах, от 13,6 до 14,5 V.

Неисправности реле-регулятора

Чаще всего неисправностью щёточного механизма с встроенным регулятором становится выход из строя полупроводникового транзистора, обрыв или замыкание на корпус. Также возможен износ или поломка самих графитовых щёток.

Это характеризуется падением или полным исчезновением тока заряда. На «Приоре» это видно не только по контрольной лампе аккумулятора, но и на мини дисплее панели приборов. У него есть функция мониторинга напряжения зарядки.

Внимание! Ни в коем случае нельзя на «Приоре» проверять наличие зарядки, снятием клеммы аккумулятора! Автомобиль «Приора» имеет множество встроенных систем управления. Отсоединение аккумулятора на заведённом двигателе грозит выходом из строя для любой из них

Щёточный механизм генератора на «Приоре» не ремонтируемый. В случае любой поломки нужна только замена с щётками в сборе.

Как заменить щётки на генераторе «Приоры», не снимая его

Все динамо-машины, устанавливаемые на российских «Приорах» удобны тем, что провести замену щёточного механизма на них можно, не снимая с машины сам агрегат. Это не очень сложная операция доступная почти любому автовладельцу, умеющему держать в руках инструменты. Замена проводится в несколько этапов.

  1. Отключение аккумулятора.
  2. Снятие силового провода ключом на 10 с генератора.
  3. Отсоединение входа контрольной лампы с разъёма.
  4. Снятие заднего пластмассового кожуха на защёлках.
  5. Отвёрткой или ключом открутить 2 болта или гайки крепления щёток.
  6. Заменить щёточный механизм, на новый, подключив провода.
  7. Собрать в обратной последовательности.

Важно! При проведении любых работ с генератором или стартером, ремонт, замена и так далее, необходимо отсоединять АКБ. После замены щёток генератора обязательно измерить вольтметром поступление зарядного тока на аккумулятор и сравнить с показаниями панели приборов «Приоры»

Надо удостовериться в объективности её работы

После замены щёток генератора обязательно измерить вольтметром поступление зарядного тока на аккумулятор и сравнить с показаниями панели приборов «Приоры». Надо удостовериться в объективности её работы.

На видео можно посмотреть ремонт с заменой реле со щётками на генераторе «Приоры»:

Как снять генератор на Приоре с кондиционером Пошаговый способ

Лада Приора Универсал quartz from Morsha Бортжурнал Замена вентилятора отопителя на Приоре без кондиционера

  • Первым делом убирается защита с движка;
  • Немного ослабляется натяжной ролик генераторного приводного ремня;
  • Сначала отвинчивается верхний болт, которым крепится генератор;
  • Снизу процесс займет больше времени и потребует некоторых силовых затрат и технических навыков: крепеж расположен очень неудобно. Однако с помощью головки на 13, ключа-трещотки и русского словесного фольклора это вполне возможно;
  • Дальше снимаются болты, фиксирующие мешающий нам в работе компрессор кондиционера;
  • Теперь аккуратно убирается ремень, который идет и на генератор, и на компрессор;
  • Искомый генератор стаскивается с его положенного места и слегка отводится вправо, в направлении батареи аккумулятора. Так освобождается доступ к самому верхнему болту, который удерживает кондиционерный компрессор;
  • После выкручивания последнего крепежа компрессор вывешивается. Никак дополнительно фиксировать его не требуется: он надежно подпирается окружающими деталями – не упадет, да и трубки, к нему ведущие, достаточно крепкие. И вовсе не обязательно, как оказалось, спускать охлаждающую жидкость из данного устройства;
  • Свинчиваются болты, которыми прикручен на держатель генератор;
  • Отсоединяются его клеммы, и генератор вытягивается строго вниз.

  • Поддомкрачивается и снимается правое переднее колесо;
  • Смазкой WD40 обрабатываются крепления подушки с этой стороны и болты кронштейна. 10 минут спустя скручиваются гайки;
  • Передок справа поддомкрачивается, под движок подкладывается опора (лучше всего подойдет спил бревна, можно использовать кирпичи или что еще окажется под рукой);
  • После вывешивания двигателя под подушкой появляется щель, достаточная для того, чтобы вытянуть старый ремень и заменить его новым;
  • После реконструкции домкрат начинают медленно поднимать, а движок также неторопливо опускать. На этом этапе нужно проявлять повышенную бдительность, дабы не пережать ремень;
  • Крепеж закручивается по местам, подпора убирается, колесо ставится на законное место, авто опускается на землю. Проверить, в нужном ли положении ремень, просто: если при запуске мотора раздастся свист, значит, вы где-то промахнулись.

AutoFlit.ru

Снятие и разборка генератора ВАЗ своими руками

Генератор 2110 — деталь без которой эксплуатация автомобиля невозможна. Проверка его состояния должна производиться каждое ТО (15тыс.км.). Если в процессе диагностики генератора были выявлены замечания, их нужно в срочном порядке устранить. Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор, а также разобрать его (снять регулятор напряжения, диодный мост и подшипники).

Замена генератора ВАЗ 2110

  1. Отсоединить провод возбуждения генератора.
  2. Отвернуть гайку крепления проводов к выводу «В+», используя ключ «на 10».
  3. Снять провода вывода «В+».
  1. Снять натяжную планку генератора.
  2. Отвернуть гайку нижнего крепления генератора с помощью ключа «на 13».
  3. Снять болт крепления.
  4. Снять генератор «десятки».

Снятие регулятора напряжения генератора

  1. Отжать 3 пружинных фиксатора, и снять защитный кожух диодного моста генератора.
  2. Отвернуть 2 винта крепления регулятора напряжения, используя крестовую отвертку.
  3. Отсоединить от вывода реле-регулятора колодку с проводом и снять его.

Снятие диодного моста с генератора

  1. Отвернуть 3 болта, которые соединяют выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1) используя накидной ключ «на 8», и еще 1 болт, держащий диодный мост (2). Запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы.
  2. Отогнуть в сторону провода выводов обмотки статора.
  3. Отвернуть винт крепления конденсатора с помощью крестовой отвертки.
  4. Снять диодный мост вместе с конденсатором. Отвернуть 2 гайки контактного болта, используя торцевой ключ «на 10». Снять с болта дистанционную и изолирующие втулки, снять болт из диодного моста и с контактного болта наконечник конденсатора.

Замена переднего и заднего подшипников генератора

  1. Перед снятием передней и задней крышек генератора, следует пометить маркером их расположение.
  2. Отвернуть 4 болта с помощью торцевого ключа «на 8».
  3. Раздвинуть крышки генератора, используя плоскую отвертку.
  4. Отсоединить заднюю крышку от передней вместе с обмоткой статора.
  1. Чтобы снять передний подшипник генератора нужно приложить к нему подходящий предмет, например, головку «на 27». Затем выбить его с помощью ударов молотка.
  2. Смазываем посадочное место подшипника.
  3. Установка переднего подшипника осуществляется при помощи старого. Прикладываем его сверху и аккуратно забиваем подшипник по кругу.
  4. Передний подшипник генератора установлен.
  1. Если специального съемника нет в наличии, тогда потребуется большой рожковый ключ. Подцепляем задний подшипник ключом, как показано на фото.
  2. Легкими ударами молотка по ключу с перестановкой его по кругу, снимаем задний подшипник генератора.
  3. Задний подшипник снят с вала ротора генератора.
  4. Установка заднего подшипника может быть выполнена при помощи отрезка трубы подходящего диаметра (например, глубокой головкой «на 19»). Легкими ударами молотка напрессовываем новый подшипник на вал ротора генератора.

Сообщества Лада Приора Lada Priora Club Блог Длина ремня генератора ЭУРКондиционер

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя

Лада Приора Хэтчбек Бортжурнал Загудел ступичный подшипник. Замена щетки генератораПриоре

  • длина осматриваемого элемента;
  • если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
  • также замена потребуется в том случае, если внешний вид щеток укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Для замены ремня генератора на приоре, замена и света на приоре своими руками;. Замена ремня генератора на приоре 16-кл. Замена ремня генератора на приоре. Замена кондиционера на двухзонный климат. Без кондиционера и гур. Конечно, если нет вспомогательных агрегатов, то выполнять данный ремонт будет несколько проще, но в данном случае — опытный. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе генератора, поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.

Стоимость новых комплектующих для Приоры не превышает 150 рублей, конечно, можно найти и более дешевые щетки для генератора, но навряд ли такие элементы прослужат верой и правдой длительный период времени, и такая экономия приведет к повторной процедуре замены этих комплектующих.

Если замена изношенных щеток будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.

Как поменять щетки генератора на Приоре

В последнее время на станциях технического обслуживания автомобилей всё больше применяют европейский стандарт ремонта. То есть не заменяют чаще всего узел целиком без попыток мелкого ремонта. Но есть некоторые операции, которые продолжают производить и сейчас. Одна из них – замена щёточного механизма генератора. И «Приора» здесь не исключение.

Щёточный механизм с реле-регулятором

На старых моделях генераторов щётки, передающие ток на обмотку ротора для создания электромагнитного поля, вырабатывающего электроэнергию, можно было поменять по отдельности. Они устанавливались в специальном устройстве – щёточном механизме, откуда их легко было извлечь. В современных генераторах щётки смонтированы в комплекте с электронным устройством – реле-регулятором.

Реле-регулятор предназначен для выравнивания напряжения, подающегося в электрическую систему автомобиля. В схему реле встроен транзистор с порогом отключения напряжения возбуждения. Он способен поменять его в зависимости от оборотов двигателя и, соответственно, генератора.

Дело в том, что без регулятора, при увеличении оборотов, напряжение подскакивает до 16—18 V, что может привести к выходу из строя:

  • ламп габаритного освещения;
  • ближнего и дальнего света;
  • подсветки приборов;
  • электродвигателей различных узлов.

На малых оборотах генератор, наоборот, выдаёт низкое напряжение 11,5—12 V. Это приводит к недостаточному заряду аккумулятора и преждевременному выходу его из строя.

Изменением силы тока в обмотках ротора, реле-регулятор поддерживает параметры напряжения, поступающие в бортовую сеть в нужных пределах, от 13,6 до 14,5 V.

Неисправности реле-регулятора

Чаще всего неисправностью щёточного механизма с встроенным регулятором становится выход из строя полупроводникового транзистора, обрыв или замыкание на корпус. Также возможен износ или поломка самих графитовых щёток.

Это характеризуется падением или полным исчезновением тока заряда. На «Приоре» это видно не только по контрольной лампе аккумулятора, но и на мини дисплее панели приборов. У него есть функция мониторинга напряжения зарядки.

Внимание! Ни в коем случае нельзя на «Приоре» проверять наличие зарядки, снятием клеммы аккумулятора! Автомобиль «Приора» имеет множество встроенных систем управления. Отсоединение аккумулятора на заведённом двигателе грозит выходом из строя для любой из них

Щёточный механизм генератора на «Приоре» не ремонтируемый. В случае любой поломки нужна только замена с щётками в сборе.

Как заменить щётки на генераторе «Приоры», не снимая его

Все динамо-машины, устанавливаемые на российских «Приорах» удобны тем, что провести замену щёточного механизма на них можно, не снимая с машины сам агрегат. Это не очень сложная операция доступная почти любому автовладельцу, умеющему держать в руках инструменты. Замена проводится в несколько этапов.

  1. Отключение аккумулятора.
  2. Снятие силового провода ключом на 10 с генератора.
  3. Отсоединение входа контрольной лампы с разъёма.
  4. Снятие заднего пластмассового кожуха на защёлках.
  5. Отвёрткой или ключом открутить 2 болта или гайки крепления щёток.
  6. Заменить щёточный механизм, на новый, подключив провода.
  7. Собрать в обратной последовательности.

Важно! При проведении любых работ с генератором или стартером, ремонт, замена и так далее, необходимо отсоединять АКБ. После замены щёток генератора обязательно измерить вольтметром поступление зарядного тока на аккумулятор и сравнить с показаниями панели приборов «Приоры»

Надо удостовериться в объективности её работы

После замены щёток генератора обязательно измерить вольтметром поступление зарядного тока на аккумулятор и сравнить с показаниями панели приборов «Приоры». Надо удостовериться в объективности её работы.

На видео можно посмотреть ремонт с заменой реле со щётками на генераторе «Приоры»:

Обратная сборка

После приобретения качественных щеток (желательно, чтобы ваш выбор пал на хорошо зарекомендовавшего себя производителя), можно начинать общую сборку элемента, а затем и установить на свое место сам генератор. Однако, как было сказано выше, выполнение последней процедуры возможно и без изымания генератора. Что, впрочем, решает самостоятельно каждый хозяин авто. Все проделанные операции следует совершить в обратной последовательности. После окончания работ непременно проверяется эффективность функционирования всего генератора.

Вольтметром следует проверить, движется ли процесс зарядки, а также, что отображает при этом панель. Удостоверьтесь в объективности ее работы. Соответствующие друг другу показатели – свидетельство того, что остальные элементы могут быть установлены на свои места, и ремонт генератора выполнен успешно.

Если замена вышедших из строя щеток осуществлена правильно, и АКБ разряжалась именно по причине того, что износились главные элементы электросистемы машины, автолюбитель решит эту проблему и без помощи работников СТО. И в данном случае немало сэкономит на такой услуге. Процесс работы по замене, действительно, весьма прост. Однако, если в ходе ремонтной деятельности у вас возникнут какие-либо трудности, можно посмотреть вспомогательное видео. Его предоставляют специалисты. На интернет-ресурсе Вы, в том числе, сможете узнать:

об особенностях конструкции – генератор 2170;
как проверить генератор на работоспособность, на что стоит обратить особое внимание;
как поменять дворники на Приоре и так далее;
какие еще возможны неполадки в генераторе энергии.

Небольшая диагностика

Для того чтобы проверить стартер, его надо демонтировать, а потом на стенде подключить плюс и минус от вашего аккумулятора, и вы увидите работу стартера. Это можно легко сделать в домашних условиях.

  1. Щетки стартера нормальные, а вращение якоря замедленное, при этом ваш аккумулятор заряжен. Наверное, придется разбирать стартер и почистить якорь, скорее всего, туда попало лишнее масло, и контакты засорены. Это один из дефектов, позволяющих вам не менять щетки и при этом сделать хороший профилактический ремонт. Причина попадания масла, возможно, в трещинах в корпусе. Внимательно осмотрите, цел ли корпус.
  2. щетки могут не только стереться, но и иметь характерные сколы, так что размеры одной щетки отличаются от размера другой. Может быть, это случайность, а возможно, признак того, что изнашивается подшипник, в котором вращается якорь. Мы меняем в паре все щетки, и если это будет повторяться, то, вероятно, в будущем придется поставить новый подшипник.
  3. еще моменты, связанные с электрической частью в стартере. Может произойти межвитковое замыкание обмотки якоря на коллекторе, тогда вращение будет неадекватным, стартер начнет греться. Для этого надо проверить обмотку, что также требует разборки стартера.
  4. кроме обмотки, существуют ламели на якоре. Это именно те контакты, на которые через щетки подается питание, постоянный ток в двенадцать вольт. Так вот, если ламели загрязнились, истерлись от щеток, или между ними произошло замыкание, это тоже оказывает плохое влияние на работу стартера.

Проверка генератора

Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем нажав педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала двигателя до 3 000 мин -1 . Включаем все потребители: наружное освещение, дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию и т. д. Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,0 В. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца ротора генератора. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В. Для проверки регулятора напряжения снятого с генератора…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе — пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками выводами регулятора напряжения. В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить. Для проверки вентилей выпрямительного блока можно использовать пробник с лампой 1–3 Вт или подсоединить аккумуляторную батарею через лампу 1–3 Вт, 12 В. Демонтируем генератор и снимаем его кожух. Отсоединяем «плюсовой» вывод регулятора напряжения от выпрямительного блока.

«Плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, а «минус» — к его корпусу (для наглядности регулятор напряжения снят). Если лампа пробника горит, то и в блоке «положительных» и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «положительных» вентилей. Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» — к корпусу генератора. Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «отрицательных» вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Обрыв в вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи. Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.

Для проверки замыкания в дополнительных вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу выпрямительного блока, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа пробника горит, то в одном из дополнительных вентилей имеется короткое замыкание. Обрыв в дополнительных вентилях определяется по низкому напряжению (ниже 13,8 В) на выводе «D+» генератора при средней частоте вращения ротора. Выпрямительный блок при выходе из строя заменяем в сборе. Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить. Для проверки обмоток ротора нужно снять регулятор напряжения. Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра)к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву). Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».

Для проверки обрыва обмотки ротора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.

http://www.autonastroy.ru/kak-pomenyat-shhetki-generatora-lada-priora/http://ladaautos.ru/lada-priora/kak-proisxodit-zamena-shhetok-generatora-priora.htmlhttp://vaz.today/shhetki-generatora-priora-kak-pravilno-zamenit-i-sdelat-eto-samostoyatelnohttp://zarulemvaz.ru/zamena-shhetok-generatora-na-priore/http://wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_79

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий