Признаки неисправности опорного подшипника подвески и порядок его замены

Смазка

Как смазать задний амортизатор на велосипеде? В этом процессе особых сложностей нет. Масло заливается в вилку, а жидкая смазка помещается непосредственно в амортизирующий элемент. Предварительно амортизатор разбирается, все детали промываются и тщательно высушиваются. Затем наносится слой подходящей смазки, после чего осуществляется сборка узла.

Если проблема скрипа в вилке, разборку детали проводят следующим образом:

  • Элемент очищают, демонтируют колесо.
  • Удерживающие вилку в штоках болты откручивают, снимают регулятор.
  • Далее снимают тормозную систему.
  • Из штоков извлекают остатки старой смазки.
  • Демонтируют сальниковые кольца.
  • Внутренние полости вилки тщательно протираются.
  • Густая смазка наносится на сальники, масло заливается в штаны элемента.
  • Проводят сборку узла в обратном порядке.

Как рекомендуют специалисты, для поддержания веломашины в оптимальном состоянии желательно смазывать амортизаторы каждый день при катании в дождь и один раз в неделю, если погода солнечная. В качестве обрабатывающих материалов используйте специальные аэрозольные распылители, рекомендуемое производителем масло либо универсальную тефлоновую смазку.

Важная роль стоек МакФерсона

Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.

Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.

Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.

Основными ее составными частями являются:

  • Амортизатор.
  • Корпус.
  • Пружина.
  • Опора.

Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).

Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.

Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).

Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.

Ограничителем вылета пружины вступает шток амортизатора, концевик которого проходит через опору и фиксируется гайкой.

Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора

Если деталь изготавливается из полиуретана, она выдерживает более высокие механические нагрузки, чем резина и не подвергается коррозии, как металл. Диапазон рабочих температур для данного материала — от -60 до +80 градусов. Он не разрушается под воздействием смазочных материалов и нефтепродуктов. Смазка не только не навредит полиуретановым втулкам, но и увеличит их ресурс.

Смазывание требуется при замене полиуретановых втулок — смазочный состав упрощает установку и уменьшает износ детали. В инструкции производители обычно указывают необходимость проведения этой процедуры. Даже наличие внутреннего тканевого слоя не спасает, ведь он быстро стирается. Поэтому без смазывания не обойтись, в ином случае через месяц после установки могут появиться неприятные скрипы, особенно заметные в сырую погоду.

Оригинальные втулки всегда изготавливают из резины, и многие считают, что смазывать их не нужно. На самом деле силикон не только не разрушает данный материал, но и продлевает его ресурс. Поэтому желательно резиновые элементы обрабатывать смазкой, но не содержащей жиры. Она в любом случае не будет мешать работе на скручивание, накапливать грязь или разъедать изделие.

Смазанная втулка

Производители иногда поставляют запчасти без смазки, либо наносят ее слишком тонким слоем. Если автомобилист обрабатывает втулку самостоятельно, смазывающий состав со временем вымывается или смешивается с пылью. Поэтому для корректной работы данного узла чаще всего недостаточно замены стабилизаторов

Но важно еще и правильно определить, что причина именно в нехватке смазочного состава

Совет!
Рекомендуется проводить проверку втулок через каждые 25 тысяч пробега, а менять — через каждые 80-90 тысяч пробега.

Если полиуретан сухой, или смазка смешалась с частицами земли, однозначно требуется повторное смазывание. Чаще всего загрязнения попадают зимой, в сырую погоду или при поездках по бездорожью.

Втулка стабилизатора в автомобиле

Когда появляется стук под ногами у водителя и переднего пассажира, это говорит о проблемах с подвеской. Определяют причину поломки во время осмотра в яме, так как без диагностики точный диагноз поставить нельзя. Часто к стукам приводит вызванный попаданием грязи износ втулок. Также обычно обнаруживается люфт шаровых соединений интенсивно нагруженных частей стабилизатора — линков.

Внимание!
Смазывать втулки стабилизаторов рекомендуется, когда втулки новые или почти новые и пригодны для дальнейшего использования —нет никаких повреждений, сильных потертостей и т.п. В ином случае настоятельно рекомендуется произвести замену втулок.. Многие компании поставляют наборы втулок со смазкой в комплекте

В этом случае ничего докупать не нужно. Но зачастую такие средства недостаточно качественные, либо их слишком мало, либо они могут не подойти для конкретных условий эксплуатации. Через пару месяцев после монтажа расходника могут появиться скрипы, связанные с вымыванием или загрязнением смазывающего средства. В описанных случаях требуется повторная обработка, возможно, придется подобрать новый состав

Многие компании поставляют наборы втулок со смазкой в комплекте. В этом случае ничего докупать не нужно. Но зачастую такие средства недостаточно качественные, либо их слишком мало, либо они могут не подойти для конкретных условий эксплуатации. Через пару месяцев после монтажа расходника могут появиться скрипы, связанные с вымыванием или загрязнением смазывающего средства. В описанных случаях требуется повторная обработка, возможно, придется подобрать новый состав.

Зачастую смазка для втулок продается вместе с ними

Существует мнение, что если автомобиль используется для поездок по бездорожью, к смазке налипает земля, что вызывает ускоренный износ втулок. Это связано с тем, что у многих смазка ассоциируется с жирным машинным маслом. Но для данных деталей подходят только вещества без содержания жиров, а к ним грязь не налипает.

Не следует путать втулку с сайлентблоком, содержащим металлические элементы. Как бы плотно не был прикреплен хомут, при движении по дороге с ямами будет прокручиваться стабилизатор. И без смазки этот механизм быстро выйдет из строя.

Сайлентблоки стабилизатора. Это НЕ втулки!

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Инструмент.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

  • Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
  • Домкрат;
  • Съемник рулевых наконечников;
  • Стяжки для пружин;
  • Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Последовательность действий.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
  2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
  3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
  4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
  5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
  6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
  7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
  8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
  9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
  10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
  11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
  12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
  13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
  14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
  15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
  16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
  17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы

Также читайте про другие причины вибрации автомобиля.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

Признаки неисправностей стойки стабилизатора, проверка и замена

Итак, рассмотрев, что такое тяга стабилизатора передней подвески или стойка стабилизатора задней подвески,  перейдем к основным поломкам. Как правило, если на авто стоят стойки с шарниром, зачастую на неполадки укажет:

  • Явный стук при езде по неровной дороге. Стучать будет та сторона, где стойка изношена. В случае если стойки имеют втулки, диагностика затрудняется, так как стук не громкий и его не всегда слышно.
  • При езде машину «кидает», автомобиль не держит колею, требуется постоянное подруливание. В поворотах заметны сильные крены, появляется сильная раскачка кузова, особенно во время разгонов и торможения.

Как правило, к разрушению соединения приводит то, что пыльник стойки стабилизатора приходит в негодность. Результат- скопление пыли и влаги, которые значительно сокращают ресурс детали. Еще бывает так, когда обойма шарового пальца истирается в процессе эксплуатации, шаровый палец сначала стучит и болтается, после чего разбивается.

Обратите внимание, ремонтировать стойки стабилизатора можно, однако экономически нецелесообразно. Проще сразу приобрести новую деталь, можно купить как оригинал, так и качественный аналог

Теперь перейдем к тому, как проверить стойки стабилизатора. Самым простым способом является необходимость раскачать машину в обе стороны по направлению, которое будет поперечным движению. Если раскачка дается легко, это указывает на то, что стабилизатор не работает и вполне может иметь место сильный износ стоек стабилизатора. Также на проблему может указать характерный стук.

Еще одним способом проверки, который позволяет диагностировать неполадки стойки переднего стабилизатора, является метод, когда сначала нужно повернуть управляемые колеса и получить доступ к стойкам. Далее нужно подергать тяги  и оценить их состояние на предмет возможных люфтов, которые ощущаются тактильно при раскачке кузова авто.

В том случае, если при вывороте колес доступ к стойкам стабилизатора не открывается или  в проверке нуждается стойка стабилизатора задняя, машину нужно загнать на яму или на подъемник. Далее процесс диагностики такой же, как и рассмотренные выше способы (один человек раскачивает кузов поперечно, второй проверяет стойки стаба).

Также важно внимательно осматривать пыльники. Если пыльник стойки стабилизатора разорван, видны потеки смазки и другие дефекты, тогда и стойки стабилизатор,  скорее всего, вышли из строя

Даже если стуков пока нет, такие стойки лучше сразу менять.

Кстати, еще одним методом проверки является диагностика со снятием колес, когда машину поднимают на домкрате, снимают колесо, после чего под шаровую ставится упор, чтобы снять нагрузку с самого стабилизатора. Это позволяет проверить крепления тяги стабилизатора. Для проверки следует открутить гайку или верхнее крепление и покачать стойку, чтобы понять, идет ли звук из места крепления.

В случае, когда звук есть, необходима замена. Если же на машине стойки установлены на втулках, тогда достаточно посмотреть, не повреждена ли или не деформирована резина. Если это так, то металл будет стучать об металл и это является причиной стука.

Если обнаружено, что стойка пришла в негодность и нужна замена стойки стабилизатора, следует знать, как поменять стойки стабилизатора своими руками. Конечно, замена стоек стабилизатора на разных авто будет отличаться, так как конструкция подвески может быть разной. Однако, на деле процедура не сложная.

Сразу отметим, что стойки стаба нужно менять в паре на одной оси слева и справа даже в том случае, если только одна из них находится в исправном состоянии.  Для замены достаточно купить стойки стабилизатора, подготовить домкрат, ключи, шестигранники, а также монтировку

Кстати, при подборе стоек важно учитывать, что стойки стабилизаторов передние  и здание отличаются (стойка переднего стабилизатора длиннее, тогда как заднего короче)

Для замены следует вывесить ту ось, где производятся работы. Для этого под шаровую подкладывается подставка. Если этого не сделать, даже при успешном снятии старой стойки новую деталь без вывешивания поставить не получится. Игнорирование данного правила приводит к тому, что недавно установленные детали быстро выходят из строя повторно.

Еще очень важно при замене стоек не допустить повреждения пыльников. Если пыльник поврежден, его нужно менять

Напоследок отметим, что замена стоек стабилизатора не влияет на сход-развал и углы установки колес.

Замена втулок стабилизатора Лада Веста — инструкция с фото и видео

Почти все без исключения владельцы автомобилей Лада Веста и Веста СВ Кросс сразу после покупки машины начинают замечать характерный скрип подвески в передней части.

После поиска источников скрипа выясняется, что виной всему резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Вернее, виноват сам материал, из которого они изготавливаются.

Скорее всего, это конструкторский просчет или же очередная попытка АвтоВАЗа сэкономить.

Что можно сделать, чтобы избавиться от скрипа втулок стабилизатора на Лада Веста?

Во-первых, можно просто смазать резинки смазкой. Отлично подойдет WD-40 или любая другая подобная смазка. Однако, со временем скрип снова проявится, так как смазка обязательно высохнет или вымоется. Поэтому процедуру придется повторить.

Во-вторых, можно приобрести новые втулки стабилизатора. Но далеко не факт, что это поможет или решит проблему навсегда, так как сам материал останется неизменным. И скорее всего заскрипит также со временем.

В-третьих, можно установить подходящие по размеру резинки от другого автомобиля. Как показывает практика, подходящими вариантами остаются втулки стабилизатора от Шевроле Нива или Киа Рио (Хёнде Солярис).

Однако Нивовские резинки не всегда решают проблему, а вот при установке резинок от Киа или Хёнде про скрип втулок можно забыть вовсе.

Вот так выглядят родные резинки стабилизатора в сравнении с резинками от Киа Рио:

Артикулы для заказа: 548132K100 — втулки, 548141W000 — хомуты.

Замена втулок стабилизатора Лада Веста

Если говорить о сложности работы, то ничего сложного в замене втулок стабилизатора Лада Веста нет вовсе. Чтобы сделать все быстро и правильно, достаточно иметь немного времени, инструменты, а также следовать нашей инструкции.

Важно понимать, что при замене втулок стабилизатора Лада Веста, необходимо полностью снять с них нагрузку. Чтобы это сделать, необходимо просто поднять передние колеса, чтобы они не касались земли

Сделать это можно, приподняв переднюю часть авто двумя домкратами. Или сначала поднять одну сторону и поставить под нее упор и потом поднять вторую сторону.

Основная сложность замены втулок стабилизатора на Лада Веста заключается в том, что без минимального разбора практически нереально поставить новые втулки. Но, если разрезать втулку, то установить ее реально без особых проблем.

Хомут убираем в сторону, снимаем старую втулку (благодаря разрезу на ней сделать это весьма просто). Устанавливаем на место новую втулку. Если на ней нет разреза, то делаем его на новой резинке.

После чего собираем все в обратном порядке.

А вот на хомуте, который установлен со стороны водителя, с демонтажем одного из болтов возникают сложности. Дело в том, что вывернуть его полностью невозможно без демонтажа защитного экрана. Это не самое простое и быстрое занятие.

Поэтому мы поступим следующим образом. Один болт выворачиваем полностью. Второй болт выкручиваем не полностью, а примерно на 2/3. Это даст нам возможность повернуть хомут на 180 градусов, чтобы демонтировать втулку и поставить новую.

После чего протягиваем хомут. На этом можно считать замену втулок стабилизатора Лада Веста оконченной. Теперь никакие скрипы и посторонние звуки не будут Вас тревожить, а Ваша Лада Веста будет очень тихо и плавно проходить все неровности.

Замена втулок стабилизатора Лада Веста видео

Для того, чтобы процесс замены втулок стабилизатора Лада Веста был более понятным, мы оставим тут видео, в котором все наглядно показано.

А вот еще одно видео, которое мы нашли на просторах интернета:

Замена втулок переднего стабилизатора на MINI Cooper

Замена втулок переднего стабилизатора на MINI CooperОпубликован: 3 авг. 2017 Итак, дамы и господа, сегодня на повестке дня у нас борьба со стуком или скрипом в передней и задней подвеске MINI Cooper! Несмотря на звание MINI, масса автомобильчика начинается от 1100кг, а диаметр стабилизатора поперечной устойчивости, при такой жесткой подвеске, мал. Да и дороги матушки России так же вносят существенную лепту в ресурс этих мелких резиночек.

Сзади замена двух втулок занимает пол-часа и не вызывает никаких вопросов. А вот по передней подвеске техническое решение инженеров, проектирующих Мини Купер, вызывает изумление)) А именно тот факт, что длина болтов, крепящих скобы втулок стабилизатора, имеют такую длину, что их не возможно изъять, без опускания подрамника. И светлые головы, рьяно рвущиеся самостоятельно заменить копеечную деталь, подобно волнам, разбивающимся о прибрежные скалы, стопорятся при начале работ. А некоторые, особо пытливые умы и вовсе разрабатывают чертовски оригинальные методы этой процедуры))))

Ну а счастливые сервисмены, то есть такие замечательнейшие ребята, как я, с радостью берутся заменить втулки переднего стабилизатора со съемом подрамника за дорого. И игнорировать данные стуки долго очень не желательно, поскольку в зазор между стабилизатором и втулкой попадает грязь и вырабатывает сам стабилизатор. Рано или поздно (скорее рано) это сделает замену втулок бессмысленной. А надо ли снимать подрамник? В большинстве случаев — нет. Приступим! технически процесс представляет следующее: откручивается болт крепления рулевого карданчика в ногах водителя, в салоне. Болт на 13. При этом необходимо зафиксировать рулевое колесо малярным скотчем, скажем, дабы оно не провернулось от состояния «колеса прямо».

После отворачиваем болты снизу: 3 сзади, 1 крепления обоймы сайлентблока переднего рычага, 1 болт крепления подрамника спереди, с каждой стороны автомобиля, соответственно. И ВСЕ. Больше ничего отворачивать не следует. Если только не нужно снимать рычаг.

Открученные болты позволяют оттянуть подрамник на 5-10 см, подставить импровизированный упор сзади, между подрамником и лонжероном и, сначала ослабить болты крепления втулок стабилизатора, а после ключиком накидным, и в идеале, трещеточным, на 18 откручиваем их и урррррра! Втулки в руках!

Справедливости ради стоит сказать, что случается так, что не выкручиваются болты, хоть лопни! Однако наша боевая подруга, газовая горелка, сделает их сговорчивее)) Необходимо греть торцы болтов. Иногда и правда приходится снимать подрамник и опускать его на землю и с трудом выкручивать болты. Но это случается крайне редко. Или оооочень долго никто этого ранее не делал или, напротив, какой-то славный удалец затянул все с неимоверным моментом. После таких, бывало, и резьбу приходилось восстанавливать. И при снятии подрамника на R56 и опускании его на землю необходимо отсоединить разъемы на блок EPS и разъем на датчик высоты дорожного просвета, при ксеноновых фарах!

Собираем мы все в обратной последовательности, при этом, обильно смазываем болты. И на кузове R50-R53 такой фокус вряд ли удастся. Там все придется отрабатывать по честному)))

И теперь последняя глава в тексте, но на последняя по значению. Оригинальные втулки изготавливаются резиновыми. Опыт же подсказывает устанавливать при замене полиуретан.

втулка стабилизатора задняя 16мм 33556754823 16,17мм 36136781151 — 18011817 18мм 33556772788 — 18011836

втулка стабилизатора передняя 21.5мм 31356772843 — 18011819 22.5мм 31356757146 — 18011814 23.5мм 31356772844 — 18011815 24мм 31356758302 — 18011816

И P.S.: на MINI Countryman втулки переднего стабилизатора меняются в течении получаса, поскольку болты откручиваются снизу. Вот же немецко-английский технический гений! Ведь могут ведь, когда хотят!)))))

Информация для рукастых: tis.bmwcats.com/doc1124733/

london-auto.ru vk.com/club129245107 www.facebook.com/LondonAutoMINI/ www.instagram.com/londonauto_mini

Обсуждение на форуме: https://forum.london-auto.ru/viewtopic.php?f=2&t=27

Почему стучит амортизатор

Если в результате диагностики удалось определить, что неисправной деталью в подвеске автомобиля является именно амортизатор, нужно понять, какая именно проблема имеет место быть. Наиболее распространены следующие неисправности амортизатора:

Малое количество рабочей жидкости, что происходит из-за ее протекания. Причиной этому служит износ уплотнителей. Если сальники повреждены, в амортизаторе не обеспечивается необходимая герметичность, что приводит к вытеканию рабочей жидкости. Стоит отметить, что повреждение сальника — это естественный процесс, который вызван образованием коррозии, попаданием на амортизатор вредных химических реагентов с дороги, оседание пыли. В среднем, при движении по российским дорогам, проблемы с протеканием сальников начинаются через 50-60 тысяч километров пробега;
Физическая деформация корпуса амортизатора. Причиной данной неисправности является физическое воздействие на корпус

Из-за деформации шток не может двигаться в обычном рабочем режиме по всей высоте, необходимой для амортизации.Обратите внимание: Если на автомобиле установлены двухтрубные амортизаторы, для них деформация внешнего штока не столь критична.

Дефекты поршня штока — сколы, изгибы, деформация. Повреждение штока может произойти при сильных нагрузках, например, при попадании автомобиля в дорожную яму во время движения на высокой скорости

Поршень старается отработать такую нагрузку, но рабочей жидкости не хватает, чтобы амортизировать его движение, что приводит к столкновению поршня с дном резервуара и его деформации. Также часто дефекты поршня сопровождаются подтеканиями рабочей жидкости;
Низкокачественное масло. От качества масла сильно зависят характеристики амортизатора. При низкой вязкости не будет создано достаточное сопротивление для поршня штока.

Из-за своей конструкции амортизатор практически не поддается ремонту. Если возникли дефекты амортизатора, он подлежит замене.

Важно: Замена амортизаторов проводится только парно на одной оси. То есть, если вышел из строя передний правый амортизатор, то придется вместе с ним заменить и передний левый

Некоторые сервисные центры предлагают процедуру по ремонту амортизатора, выполняя ее путем разреза в корпусе и извлечения штока с поршнем. После этого из амортизатора-донора берутся сальники и другие необходимые элементы, заливается масло и деталь заваривается. С экономической точки зрения такая процедура нецелесообразна, и дешевле установить новый амортизатор, чем отремонтировать дефектный.

Обратите внимание: Обязательно нужно прокачать амортизатор перед установкой

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий