Замена приемной трубы глушителя ваз 2109 лада самара

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

  • открываем капот машины;
  • снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
  • демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
  • откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Замена глушителя на ВАЗ 2110

Владельцам ВАЗ 2110 достаточно повезло, поскольку замена глушителя достаточно простая, не требует особых навыков и большого опыта. Но нужна обязательно смотровая яма.

Последовательность процедуры замены выглядит следующим образом:

  1. Глушитель соединен с резонатором через уплотнительное кольцо на развальцовке труб. Плюс соединение обжато хомутом, который складывается из двух частей.
  2. Хомут необходимо демонтировать, потому снять кольцо. Поскольку уплотнительные кольца здесь используют графитовые, прилипать к металлу они не должны.
  3. Теперь старый глушитель достаточно легко демонтируется.
  4. Обязательно проверьте, в каком состоянии находятся резинки подвески, расположенные по разным сторонам относительно корпуса глушителя. Часто они оказываются растянутыми или покрытыми трещинами. Резинки достаточно дешевые, потому купите новые и замените ими старые.
  5. Новый глушитель сначала монтируют на резинки, после чего вставляют в тоже новое уплотнительное графитовое кольца между развальцовками. Хомутом обжимайте соединение. Готово!

Замена штанов

Штаны

Приемная труба, она же называется штанами (из-за своего внешнего вида), крепится к коллектору при помощи шпилек и гаек. Ее фиксация с нейтрализатором осуществляется подпружиненным соединением.

Снимите приемную трубу, обращая повышенное внимание на ее крепление к коллектору. Тут используются шпильки, не болты
Они вкручены в коллектор, и на них накручены соединительные гайки.
Если шпильку повредить, заменить ее будет крайне сложно

Потому важно постараться сохранить старую в целостности и сохранности.
Обработайте гайки известным всем нам средством WD40. Это позволит не прикладывать чрезмерное усилие и сохранить шпильки целыми

Если не получится, шпильки высверливаются. Процесс сложный, длительный, требующий опыта и сноровки.
Между коллектором и штанами находится прокладка, которую следует заменить. Также поставьте новое уплотнительное кольцо нейтрализатора.
Теперь жестко прижмите приемную трубу, используя гайки. Для этого потребуется ужать прокладку.
Закрутите затем болты подпружиненного соединения с нейтрализатором вашего ВАЗ 2110.

Как вы заметили, ничего сложного в данной работе нет. Каждый элемент достаточно легко демонтируется, на его места ставится новый

Просто соблюдайте осторожность, действуйте аккуратно и последовательно. Плюс, разумеется, не забывайте о значимости качества новых деталей

Покупайте лишь хорошие запчасти, которые обеспечат длительную и эффективную службу выхлопной системы на вашем автомобиле ВАЗ 2110.

Эксплуатация автомобилей марки ВАЗ нередко сопровождается различными поломками и неисправностями разных деталей и систем. Исключением не является и выхлопная система 2110, поломки которой устраняются заменой глушителя или других комплектующих.

Необходимый инструмент для замены

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  1. Снимаем «клемму-минус» с . Снимаем клемму с АКБ
  2. Демонтируем трос акселератора.
  3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
  4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки. Проводим отключение ДПДЗ
  5. Отключаем разъем проводов . Отключаем датчик РХХ
  6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
  7. Проводим демонтаж ресивера. Демонтируем ресивер
  8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  9. Демонтируем топливную рампу без . Снимаем топливную рампу
  10. Снимаем термоэкран с коллектора. Снимаем теплоэкран
  11. Отсоединяем приемную трубу. Демонтируем приемную трубу
  12. Снимаем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
  13. Открутив гайки крепления, демонтируем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор
  14. Проводим замену прокладки.

    Проводим замену прокладки

  15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081

– оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Выхлопная система и ремонт глушителя своими руками

Как правило, основной причиной выхода глушителя из строя является то, что он прогорает, в корпусе появляются дыры. Также врагом глушителя является коррозия, механические повреждения и т.д.

При этом даже если снаружи глушитель 2115 или 2114, а также других авто (как отечественных, так и иномарок) имеет нормальный вид, внутри он также разрушается. При работе мотора можно услышать звон и дребезг в глушителе, особенно при перегазовках. Если проблема не в подвесах, тогда это указывает на разрушение внутренних перегородок.

Изредка могут быть допущены ошибки при ремонте выхлопной системы, то есть стук появляется после замены резонатора или выхлопной трубы. В этом случае нужно убедиться в правильности установки прокладок, соединений и т.д.

Например, трубы соединены при помощи хомута, тога как внутри есть сферическое кольцо. Это соединение не отличается подвижностью. В данном случае можно менять угол между трубами, тем самым меняя центр тяжести. Еще можно поменять наклон дуги трубы, отодвигая от топливного бака. На самом деле, путем таких простых манипуляций уже можно получить нужный результат.

Еще добавим, что в процессе эксплуатации в глушителе может собраться грязь. Со временем эта копоть и грязь забивает глушитель. При этом выхлоп не выходит наружу в полном объеме, нет нормальной вентиляции, машина начинает «тупить» при разгоне.

Так вот, можно почистить глушитель, сняв его с автомобиля. Элемент простукивают и т.д. Однако, на деле лучше сразу менять такой глушитель на новый, так как часто забитый глушитель все равно имеет и другие дефекты, причем более серьезные.

Кстати, бывает и так, что забит катализатор, перегородки в глушителе посыпались и т.д. В этом случае основная проблема- катализатор и начинать нужно с нее, удаляя катализатор, после чего ставится или новый элемент, или пламегаситель.

Также не редки случаи, когда прогорает термоизоляция глушителя. На практике, покрытие резонатора должно быть герметичным. При этом часто достаточно поменять изоляцию, чтобы привести выхлопную систему в порядок. Кстати, если прогар не убрать, глушитель также может выйти из строя.

Чтобы выполнить замену изоляции, необходимо удалить остатки старого слоя или просто поверх наклеить особую термоленту (термоустойчивое полотно). Такое покрытие есть в продаже на автомобильных рынках или специализированных автомагазинах. Результатом использования полотна будет снижение шума, герметичность стыков и т.д.

Еще одной проблемой глушителя является его прогар. Также дыры в глушителе появляются в результате коррозии корпуса «банки». При этом относительно небольшие по диаметру отверстия можно заварить, установив латку. При этом перед сваркой необходимо провести обработку металла в месте дефекта, убрать ржавчину, выполнить зачистку и обезжиривание.

Далее латка приваривается на месте дыры, при этом по размеру заплата должна быть больше в два раза, чем диаметр дыры. Для фиксации латку нужно прихватить со всех сторон, после чего наложить сварной шов.

Также, после остывания, место сварных работ очищают от шлака, после чего желательно выполнить окраску при помощи специальной термостойкой краски. Это позволит защитить обработанное место от коррозии и увеличит срок службы заплаты и металла рядом с ней.

Конечно, следует понимать, что такой ремонт с использованием сварки нарушает молекулярную структуру металла. Это значит, что место установки заплаты будет активнее поражаться коррозией, ухудшается стойкость металла к высоким нагревам и перепадам температур и т.д.

Однако в ряде случаев ремонт глушителя позволяет на достаточно большой срок восстановить нормальную работу выхлопной системы без замены отдельных элементов.

Ваз 2110: замена глушителя своими руками — инструкция | MasteraVAZa

Выхлопная система ВАЗ 2110

Замена глушителя для ваз 2110 либо его частей не является работой, которую необходимо выполнять систематически. Менять части выхлопной системы приходится не часто, в случаях, когда глушитель начинает шуметь, прогорают его элементы, либо в случае обрыва соединительных труб. Поменять любую деталь глушителя вы можете своими руками.Система выхлопа ВАЗ 2110, состоит из – приемной трубы (другое название штаны), нейтрализатора, резонатора (дополнительный глушитель), и основного глушителя.

Как заменить глушитель на ваз 2110

Меняем глушитель ваз 2110, замена производится на смотровой яме:

  • Глушитель соединяется с резонатором через уплотнительное кольцо, которое установлено в развальцовки труб и обжато хомутом, складывающимся из двух половин
  • Снимаем хомут, затем кольцо, оно графитовое и не прилипает к металлу.

Крепление глушителя к резонатору

  • Снимаем старый глушитель
  • Проверяем состояние резинок его подвески, находящихся по сторонам от корпуса глушителя. Если на них есть трещины, либо они растянуты, то следует их заменить

Резинка подвески глушителя ваз 2110

Устанавливаем новый глушитель, сначала на резинки, потом вставляем графитовое кольцо (желательно новое) между развальцовками и обжимаем хомутом.

Вот мы и заменили глушитель на ваз 2110, замена резонатора – следующий этап.

Замена резонатора

Резонатор ваз 2110

  • Резонатор прикреплен к глушителю при помощи обжимного хомута с уплотнительным кольцом;
  • К нейтрализатору он прикреплен посредством плавающего фланца (двумя болтами) и развальцовки;
  • На встречной части нейтрализатора располагается “кулак”;
  • Часто открутить болты крепления кулака проблематично, их просто срезают болгаркой и заменяют новыми;
  • Если вдруг инструмента у вас под рукой нет, зачищаем места крепления болтов и обрабатываем их “жидким ключом” (WD-40 или его аналогом);
  • Откручиваем болты, снимаем хомут глушителя;
  • Вынимаем резонатор из резинок подвески, резинки меняем при необходимости;
  • Затем цепляем на резинки новый резонатор и присоединяем его к глушителю так, чтобы труба, идущая от резонатора к глушителю, располагалась параллельно земле;
  • Когда на кулаке нейтрализатора есть выработка либо на нем имеются заусенцы, борозды или ржавчина, требуется смазать соединение специальным высокотемпературным герметиком;
  • При помощи новых болтов с гайками, стягиваем фланцы катализатора и резонатора;
  • Нейтрализатор крепится к резонатору посредством фланцевого соединения (два болта), к приемной трубе (штанам) посредством подпружиненного соединения и пары развальцовок, промеж которыми располагается графитовое либо металлоасбестовое кольцо.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ () и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

  • низким качеством уплотнителя;
  • интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Способы ремонта

Часто путешествуя по нашим «великолепным» дорогам, вы то и дело наезжаете на всевозможные кочки, выбоины, ямы. Если после прохождения очередного подобного препятствия машина начала заметно шуметь, чего не было ранее, то самый вероятный исход — это пробоина главного глушителя. Наличие отверстия не позволяет как раньше работать спокойно, тихо и эффективно.

Закон РФ гласит, что эксплуатировать автомобиль с пробитым глушителем запрещено. Потому единственным правильным решением будет ремонт узла.

Отремонтировать основной глушитель можно двумя способами:

  1. Заменить на новый. Практично, легко и быстро. Подобную работу вы без проблем выполните своими руками.
  2. Заварить пробоину. Подойдет такой вариант только в том случае, если пробоину возможно заварить при ее размерах, а также у вас имеется опыт в сварке. Лучше сварку поручить профессионалам.

Замена основного глушителя

Чтобы снять глушитель, следуйте достаточно простой пошаговой инструкции.

  1. Вооружитесь глубокой торцевой головкой на 13, накидным ключом на 13 и трещоткой.
  2. Загоните автомобиль на смотровую яму, либо поднимите с помощью подъемника. Хотя вряд ли у вас в гараже найдется подъемник. А вот ямами оснащаются практически все гаражи в авто кооперативах.
  3. Дождитесь, пока вся выхлопная система полностью остынет, иначе ожогов не избежать.
  4. Отсоедините основной глушитель от резонатора, то есть дополнительного глушака. Чтобы сделать этого, найдите стяжной хомут. Крепежная гайка прихватывается накидным ключом, чтобы избежать проворачивания. В это же время трещоткой выкручивается болт.
  5. Открутив болт, снимите крепеж, рассоедините элементы выхлопной системы, уберите хомут и освободите основной глушитель от резонатора.
  6. Аккуратно снимите переднюю часть глушака с прорезиненной подвески.
  7. Извлеките его с задних подвесок и вытащите поврежденный элемент наружу.
  8. Дальше действуйте по обстоятельствам. Как мы отмечали, пробитый глушитель можно заварить, либо на его место установить новый.
  9. Обратная сборка проводится согласно указанной инструкции, только в противоположной последовательности.

Выбирая новый основной глушитель, ориентируйтесь на характеристики заводского изделия. Если хотите видоизменить заднюю часть авто, на обычную трубу просто устанавливается декоративная насадка. Выдумывать что-то с модернизацией ВС следует только в том случае, если проводятся работы по технической доработке автомобиля — тюнинг.

Демонтажные работы

Замена резонатора

Чтобы поменять дополнительный глушитель, действуйте согласно представленной инструкции:

  • По аналогии с предыдущим этапом, рассоедините основной и дополнительный глушители;
  • Отключите элемент от катализатора. Здесь вам приходится накидной ключ, которым откручивается пара крепежных болтов;
  • Поднимите немного агрегат и отсоедините его от подвесок из резины;
  • В некоторых случаях вручную сделать это не удается. В такой ситуации воспользуйтесь плоской отверткой, чтобы поддеть подвески;
  • Процесс демонтажа еще легче, чем в случае с основным глушителем;
  • Установка нового элемента выполняется в обратной последовательности.

Меняем катализатор

Скажем сразу, что выход из строя катализатор на ВАЗ 2109 — это достаточно большая редкость. Но понимать особенности замены данного элемента никому не будет лишним.

Катализатор при работе двигателя нагревается до 600 градусов по Цельсию, потому ему требуется больше времени, чтобы остыть, нежели паре глушителей. Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что элемент остыл.

Для демонтажа и замены устройствам вам нужно:

  • Отсоединить от катализатора дополнительный глушитель. Для этого накидным ключом удерживаются гайки, а вторым инструментом откручиваются крепежные болты;
  • Аналогичным методом выкручиваются со своих мест болты, соединяющие катализатор и приемную трубку;
  • Далее катализатор аккуратно извлекается из резиновых подвесок;
  • Берем новый катализатор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Выхлопная система, предусмотренная для модели ВАЗ 2109, до безобразия простая. Это приятно радует владельцев, поскольку не требуется затрачивать много сил, времени и денег на ремонт. Большинство работ выполняется самостоятельно.

 Загрузка …

Прокладка

Как уже было сказано, коллектор ВАЗ при работе сильно греется. Нагрев иногда приводит к термическим напряжениям. Следствием этого бывает движение поверхности детали по поверхностям головок блока цилиндров. Для того чтобы соединение коллектора с ГБЦ было герметичным, инженеры «АвтоВАЗа» использовали прокладку коллектора. Иногда может потребоваться замена прокладки, а иногда и полностью замена коллектора.

Прокладка расположена между выхлопным коллектором и ГБЦ. Задача ее — это ни в коем случае не допустить попадание газов в пространство под капотом. Прокладка — самое слабое звено этого узла. Ей приходится выполнять свои функции в особенно тяжелых условиях. Именно эти прокладки автолюбителям приходится часто заменять.

Когда нужно менять прокладку? Сегодня уплотнители производят из прессованного асбеста, а затем они проходят армирование сталью. Но даже такой высокопрочный материал однажды приходит в негодность. Как понять, что пора менять прокладку? При движении транспортного средства автолюбитель будет слышать шум и четко различимый запах газов.

К тому же машина будет заводиться через раз, а из-под капота можно будет слышать неестественные для автомобиля звуки. Для замены прокладки необходимо снять воздухозаборники, далее понадобится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Иногда для этого нужно провести демонтаж термоэкрана. Теперь нужно открутить болты, которыми выпускной коллектор соединен с мотором.

Далее производится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Сразу под ним можно увидеть остатки прокладки. Нужно будет хорошо потрудиться, потому что то, что осталось от прокладки, сильно прикипело к ГБЦ. Для начала нужно снять нагар, а затем вычистить участок, где коллектор ВАЗ прилегает к блоку цилиндров. Далее нужно нанести на поверхность специальную графитовую смазку, а затем можно установить новую прокладку.

Симптомы

В результате эксплуатации в столь агрессивной среде (выхлопные газы имеют крайне высокую химическую активность и температуру) и в условиях высокой вибрации, резонатор не редко приходит в негодность. Признаки таких неисправностей следующие:

  1. Дребезжащий и звенящий звук из-под днища автомобиля. Про такой звук также говорят — гремит глушитель. Как правило, это следствие того, что внутренний отдел резонатора прогорел и даже разрушился, а мелкие элементы болтаются где-то в потоке газов.
  2. Повышается громкость выходящих газов, поскольку поломанный резонатор не выполняет свои функции.

  3. Возможное уменьшение мощности мотора в результате нарушения геометрии внутренних поверхностей, а также существенного торможения истекающих газов.

В автомобиле ВАЗ-2114 глушитель, вышедший из строя, может подавать следующие признаки:

  • увеличение звука работающего двигателя (рокот);
  • появление дымности под днищем авто;
  • проникновение в салон запахов, характерных для выхлопных газов.

Если вы заметили хоть один из перечисленных симптомов, не стоит затягивать с диагностикой и ремонтом. Во-первых, это небезопасно, а во-вторых, за движение с подобной неисправностью вы рискуете быть оштрафованным.

Неисправностей у глушителя может быть всего две: прогорание корпуса и его повреждение, вызванное коррозионными процессами или механическим воздействием. В первом случае причиной являются другие неисправности выхлопной системы, например повреждения катализатора или резонатора, вследствие чего газы недостаточно охлаждаются. Кроме этого, в ВАЗ-2114 глушитель может пострадать из-за:

  • частых перепадов температур (езда по воде, снегу);
  • значительного загрязнения;
  • механических повреждений;
  • длительной эксплуатации без надлежащего обслуживания.

Почему этот элемент выходит из строя? На то есть несколько причин. Во-первых, глушитель постоянно нагревается до высоких температур. Нагрев может достигать 350 и более градусов Цельсия. В результате краска с алюминиевым покрытием, нанесенная на заводе, попросту выгорает. Также глушитель подвергается коррозии.

Расположен он в районе колесных арок, откуда постоянно идет грязь и вода. Не спасает ситуацию даже установка подкрылок. Также могут быть и внешние деформации. На крутых спусках и подъемах нужно быть аккуратным (особенно если у вас заниженная подвеска). Глушитель – самая нижняя точка в задней части кузова, которая легко подвергается ударам.

Как проверить, прогорел ли у вас глушитель или нет? Сделать это очень просто. Если глушитель прогорел, вы сразу же услышите характерный шум выхлопа. Он станет более громким и неприятным. Иногда сопровождается резкими хлопками. Также в зимнее время мы можете заметить дым, идущий из-под днища авто. Эти газы могут приникать и в салон, из-за чего ехать станет некомфортно (да и просто вредно для здоровья).

Читать далее: Минивэн Kia Carnival получил новую коробку передач — ДРАЙВ

Устройство

Всего данная система включает в себя несколько элементов. Это:

  • Выпускной коллектор. Это самая первая деталь, через которую проходят газы после сгорания. В народе коллектор называют пауком за его характерную форму. Данный элемент подводится к каждому из четырех цилиндров ДВС. Далее все эти трубы объединяются в две, а после – в одну единую. Существуют также спортивные коллекторы со схемой выпуска 4-2-1. Устанавливаются они с целью прибавления мощности. Как показывает практика, газы более свободно двигаются по тракту, однако существенной прибавки мощности водитель все равно не ощутит.
  • Приемная труба. Она соединяется с коллектором. Внутри данной трубы есть специальный зонд. Это датчик содержания кислорода, или лямбда-зонд. Если говорить про выхлопную систему ВАЗ-2109 (карбюратор), такой датчик в системе отсутствует. А вот на инжекторах авто лямбда-зонд используется обязательно. Малейшие проблемы с ним могут сопровождаться лампой «Чек Энжин» на панели приборов. По сути, приемная труба имеет наиболее простое устройство. Здесь нет звукоотражающих перегородок или специальных наполнителей. Это обычная полая труба, в которой может располагаться один-единственный датчик.
  • Катализатор. Как и в предыдущем случае, данный элемент присутствует только на инжекторных версиях. На карбюраторных катализатор отсутствует. Для чего нужен данный элемент? Основная его задача – это снижение концентрации вредных веществ в отработавших газах. Проходя сквозь соты катализатора, вредные металлы превращаются в безвредные оксиды. Благодаря применению данного элемента машина стала соответствовать экологическому стандарту Евро-2 и выше. Катализатор – это самый дорогостоящий элемент в выхлопной системе ВАЗ-2109 (инжектор). Поэтому многие при его неисправности устанавливают пламегасители либо просто выбивают сердцевину и заваривают стенки, оставляя катализатор пустым внутри.
  • Резонатор. Данный элемент присутствует как на карбюраторных, так и на инжекторных версиях. Устанавливается резонатор за катализатором. В чем заключается его задача? Резонатор служит для поглощения основного шума от выхлопных газов. Благодаря данному элементу звук газов становится меньше. Устроен резонатор просто. Это металлический корпус, внутри которого находится перфорированная труба. Дополнительно внутри может находиться перегородка.
  • Основной глушитель. Резонатор можно назвать вспомогательным глушителем, но основную звуковую энергию поглощает именно последний глушитель, находящийся под задним бампером. Входит он в резонатор и поглощает до 90 процентов звука. Устроен данный элемент несколько сложнее. За основу здесь взяты тоже перфорированные трубки, но их здесь несколько, как и камер. Обычно это три-четыре трубки и две камеры. Проходя через весь этот лабиринт, газы теряют свою энергию и выходят без лишнего звука.

Неисправности глушителя на ВАЗ 2106

Как и любая часть конструкции автомобиля, глушитель тоже имеет свои «слабые стороны». Как правило, любая неисправность глушителя ведёт к тому, что:

  • в салоне начинает сильно пахнуть выхлопами;
  • мотор теряет свои мощностные характеристики;
  • из выхлопной трубы вырываются клубы чёрного газа.

Так или иначе, но заметив любой из этих признаков, водитель должен немедленно остановиться и разобраться в причине поломок. Глушитель, особенно некачественный, может быстро прогореть, получить вмятину или пробоину при езде по неровной дороге, заржаветь или потерять своё положение под днищем.

Стучит во время езды

Стук глушителя во время езды — пожалуй, самая распространённая неисправность всех автомобилей ВАЗ. При этом устранить стук можно очень просто и быстро:

  1. Необходимо выяснить, почему глушитель стучит и о какую часть машины задевает при движении.
  2. Достаточно будет немного покачать трубу рукой, чтобы понять, почему производится стук при езде.
  3. Если глушитель бьётся о днище, то виной тому растянувшиеся резиновые подвески. Нужно будет заменить подвески на новые, и стук тут же прекратится.
  4. В редких случаях глушитель может задевать о корпус бензобака. Потребуется также сменить подвески, а заодно обмотать эту часть трубы изоляционным материалом — например, армированной сеткой с асбестом. Это, во-первых, снизит нагрузку на глушитель при следующих возможных ударах, и, во-вторых, поможет защитить сам бензобак от пробоин.

Что делать, если глушитель прогорел

На форумах водители часто пишут «помогите, глушитель прогорел, что делать». Обычно отверстия в металле можно устранить при помощи стандартного ремонта — например, наложить заплатку.

Однако если глушитель прогорел во время движения, заводить мотор не рекомендуется, так как выхлопная система не будет работать в нормальном режиме.

Самостоятельный ремонт глушителя

Отремонтировать глушитель в «дорожных условиях» не получится. Как правило, ремонт старого «глушака» подразумевает проведение сварочных работ — установку заплатки на пробоину в корпусе.

Поэтому ремонт глушителя — это та работа, которая может занять немало времени. Нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

  • два ключа на 13;
  • два ключа на 17;
  • отвёртка с плоским тонким лезвием;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • лист нержавеющей стали на заплатку;
  • щётка для очистки металла;
  • обезжириватель;
  • термостойкая краска.

Ремонт глушителя выполняется по следующей схеме:

  1. Демонтаж вышедшего из строя изделия.
  2. Осмотр.
  3. Небольшую трещину можно сразу же заварить, однако если имеется довольно-таки обширная пробоина, придётся ставить латку.
  4. Из листа стали вырезается кусок металла, по размерам на 2 см с каждого края больше, чем это необходимо для установки заплатки.
  5. Повреждённый участок обрабатывается щёткой, чтобы снять всю ржавчину.
  6. Далее можно приступать к сварочным работам: заплатка накладывается на повреждённое место глушителя и сначала прихватывается со всех сторон.
  7. После заплатка проваривается по всему периметру.
  8. После того как сварочный шов остынет, необходимо зачистить его, обезжирить и покрасить места сварки (или весь глушитель) термостойкой краской.

Видео: как заделать мелкие пробоины в глушителе

Такой простой ремонт позволит использовать глушитель ещё долгое время, однако если пробоина или прогоревшая часть корпуса имеет большой диаметр, целесообразно будет сразу же заменить глушитель на новый.

Как заменить старый глушитель на новый

К сожалению, у глушителей на ВАЗ 2106 наблюдается одно не очень хорошее качество — они быстро прогорают в процессе эксплуатации. Оригинальные изделия служат до 70 тыс. км пробега, однако «самопал» навряд ли продержится хотя бы 40 тыс. км. Поэтому раз в 2–3 года водитель должен проводить замену своего глушителя.

Для замены глушителя потребуются самые простые инструменты:

  • два ключа на 13;
  • отвёртка с прямым лезвием.

Рекомендуемые товары:

Артикул:
2115-1201005

Глушитель ВАЗ 2115

В наличии
Цена в Евро:
18.72

Цена: 1500 руб.

Артикул:

Резонатор ВАЗ 2108 Ижора

В наличии
Цена в Евро:
14.98

Цена: 1200 руб.

Артикул:

Глушитель ВАЗ 2114

В наличии
Цена в Евро:
17.47

Цена: 1400 руб.

Артикул:

Глушитель ВАЗ 21213 Ижора

Под заказ
Цена в Евро:
20.59

Цена: 1650 руб.

Артикул:

Резонатор ВАЗ 2104 инжектор (ЕВРО 3)

В наличии
Цена в Евро:
16.23

Цена: 1300 руб.

Артикул:

Глушитель ВАЗ 2108-09

В наличии
Цена в Евро:
17.47

Цена: 1400 руб.

Артикул:

Хомут глушителя ВАЗ 2108-09

В наличии
Цена в Евро:
1.87

Цена: 150 руб.

Артикул:

Труба приемная ВАЗ 2110 инжектор

В наличии
Цена в Евро:
31.20

Цена: 2500 руб.

Артикул:

Резонатор ВАЗ 2101-07 Ижора

В наличии
Цена в Евро:
11.11

Цена: 890 руб.

Артикул:
АВТОВАЗ

Труба приемная ВАЗ 21073 инжектор

В наличии
Цена в Евро:
21.22

Цена: 1700 руб.

Артикул:

Комплект монтажный глушителя ВАЗ 2108

Под заказ
Цена в Евро:
1.50

Цена: 120 руб.

Артикул:

Резонатор ВАЗ 2104 инжектор (ЕВРО 2)

В наличии
Цена в Евро:
14.98

Цена: 1200 руб.

Артикул:

Ремень глушителя ВАЗ 2108

В наличии
Цена в Евро:
0.50

Цена: 40 руб.

Артикул:

Глушитель ВАЗ 2101-07 Ижора

В наличии
Цена в Евро:
14.98

Цена: 1200 руб.

Артикул:

Глушитель ВАЗ 2101-07

Под заказ
Цена в Евро:
4.93

Цена: 395 руб.

  • Россия
  • Белоруссия
  • Казахстан
  • Армения
  • Азербайджан
  • Украина
  • Киргизия
  • Таджикистан
  • Казань
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Нижний Новгород
  • Самара
  • Омск
  • Челябинск
  • Ростов-на-Дону
  • Уфа
  • Волгоград
  • Красноярск
  • Пермь
  • Воронеж
  • Саратов
  • Краснодар
  • Тольятти
  • Барнаул
  • Тюмень
  • Ижевск
  • Ульяновск
  • Иркутск
  • Владивосток
  • Ярославль
  • Хабаровск
  • Махачкала
  • Оренбург
  • Новокузнецк
  • Томск
  • Кемерово
  • Рязань
  • Астрахань
  • Пенза
  • Набережные Челны
  • Липецк
  • Тула
  • Киров
  • Чебоксары
  • Калининград
  • Курск
  • Улан-Удэ
  • Ставрополь
  • Магнитогорск
  • Брянск
  • Иваново
  • Тверь
  • Белгород
  • Сочи
  • Нижний Тагил
  • Подольск
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Химки
  • Сыктывкар
  • Нальчик
  • Нижнекамск
  • Шахты
  • Дзержинск
  • Братск
  • Орск
  • Ангарск
  • Энгельск
  • Благовещенск
  • Старый Оскол
  • Великий Новгород
  • Королев
  • Псков
  • Мытищи
  • Бийск
  • Таганрог
  • Йошкар-Ола
  • Новороссийск
  • Нижневартовск
  • Кострома
  • Петрозаводск
  • Стерлитамак
  • Тамбов
  • Грозный
  • Мурманск
  • Севастополь
  • Владикавказ
  • Сургут
  • Архангельск
  • Якутск
  • Вологда
  • Саранск
  • Орел
  • Череповец
  • Чита
  • Курган
  • Волжский
  • Калуга
  • Смоленск
  • Симферополь
  • Сызрань
  • Люберцы
  • Норильск
  • Прокопьевск
  • Южно-Сахалинск
  • Балаково
  • Петропавловск-Камчатский
  • Армавир
  • Рыбинск
  • Абакан
  • Минск
  • Гомель
  • Могилев
  • Балашиха
  • Северодвинск
  • Пинск
  • Борисов
  • Барановичи
  • Бобруйск
  • Брест
  • Гродно
  • Витебск
  • Алма-Ата
  • Астана
  • Шымкент
  • Туркестан
  • Актау
  • Темиртау
  • Петропавловск
  • Атырау
  • Костанай
  • Уральск
  • Кызылорда
  • Семей
  • Усть-Каменогорск
  • Павлодар
  • Тараз
  • Актобе

Караганда

  • Гюмри
  • Ванадзор
  • Ереван
  • Баку
  • Гянджа
  • Сумгайыт
  • Киев
  • Харьков
  • Днепропетровск
  • Одесса
  • Донецк
  • Запорожье
  • Львов
  • Кривой Рог
  • Николаев
  • Мариуполь
  • Луганск
  • Макеевка
  • Херсон
  • Полтава
  • Чернигов
  • Черкассы

Сумы

  • Бишкек
  • Ош
  • Душанбе
  • Худжанд
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий