Схема тормозной системы нивы (ваз 2121 и 2131)

Замена передних тормозных дисков Нивы

Если неисправности всё-таки возникли, то Вам необходимо будет снять поврежденную деталь. Для этого Вам будет нужно воспользоваться следующими инструментами:

  • Набором автомобильных гаечных ключей (на 10, на 14, на 17 и на 27);
  • Отверткой;
  • Молотком;
  • Пассатижами;
  • И домкратом.

Итак, приступаем — ниже приведена последовательность действий инструкции как проводится замена передних тормозных дисков Нивы:

  1. Машину необходимо установить на ровной поверхности и зафиксировать ручным тормозом, подкладками под колеса и поднять при помощи домкрата ее переднюю часть.
  2. Открутить гайки и снять враскачку переднее колесо. Часто приходится приударить ногой, чтобы расшатать колесо, плотно севшее на загрязненной ступице.
  3. Далее необходимо извлечь суппорт. Если просто отпустить суппорт колеса, то они повиснет на тормозных шлангах, что очень нежелательно, ведь они могут порваться. Чтобы не попасть на замену тормозных шлангов, подвесьте суппорт к амортизатору или пружине подвески с помощью проволоки.
  4. Затем снять тормозные колодки. Перед снятием пометьте их, чтобы не перепутать при сборке.
  5. Потом снять диск, открутив болтик кожуха, который крепится к диску.
  6. Далее берем отвертку и осуществляем отгиб усика стопорной пластины с верхнего и нижнего крепежных болтов направляющей колодки в местах, где она крепится к поворотному кулаку.
  7. После чего откручиваем верхний и нижний крепежные болты колодочных направляющих.
  8. Снимаем направляющую колодку и кожух.
  9. Отвинчиваем ступичную гайку и снимаем тормозной элемент вместе со ступицей.
  10. Затем производим разъединение ступицы с деталью. Перед этим нужно накрутить обратно ступичные гайки, чтобы не повредить резьбу молотком и выбить шпильки одну за другой.
  11. После чего производим ремонт или замену диска.
  12. Потом в последовательности, обратной снятию водружаем все элементы, в том числе новый или отремонтированный тормозной диск на свои места. Чтобы установить шпильки обратно, можно использовать гайки колес, накрутив их на концы шпилек. Нужно равномерно затягивать эти гайки, чтобы ровно запрессовать шпильки обратно в диск и ступицу.

Прокачка передних тормозов нива шевроле

Прокачка тормозов Шевроле Нива актуальна, если наблюдается один из следующих признаков:

  • эффект «ватной педали»,
  • снижение эффективности торможения,
  • с каждым нажатием на педаль возрастает усилие .

Зачем нужна прокачка тормозов Шевроле Нива?

Воздух, по сравнению с жидкостью, легко сжимается, поэтому его присутствие в магистрали резко снижает эффективность торможения. Тормозная система Шевроле Нива построена по двухконтурному принципу, обеспечивающему безопасность в случае разгерметизации. Один контур содержит в себе рабочие цилиндры заднего правого (ЗП) и переднего левого (ПЛ) колеса, а второй – заднего левого (ЗЛ) и переднего правого (ПП). Порядок прокачки тормозов предусматривает стравливание воздуха через специальный штуцер рабочего цилиндра в последовательности: ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП.

Для работы понадобится:

Спецключ 8 мм с затяжкой (также можно использовать обыкновенный рожковый);

  • Тормозная жидкость для доливки;
  • Небольшая банка;
  • Резиновый шланг подходящего диаметра.

Алгоритм действий

1. Снять пылезащитный колпачок со штуцера (для удобства можно предварительно снять колесо). 2. Смочить штуцер жидкостью WD-40, надеть на него ключ и закрутить болт затяжки. 3. Надеть резиновый шланг на штуцер, причем второй его конец опустить в сосуд с тормозной жидкостью.

4.Помощник в салоне не спеша работает педалью тормоза, пока не появится значительное сопротивление. После этого он фиксирует педаль нажатой. 5. Повернуть ключ в сторону откручивания на один оборот. Жидкость вместе с воздухом выйдет в сосуд, но при этом исключается попадание новой его порции в систему. Педаль опустится вниз.

6. Затянуть штуцер. 7. Повторять указанные действия до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

8. Перейти к следующему цилиндру.

Выполнять работы нужно только после устранения течи жидкости, если этому не предшествовал ремонт. После ремонта тормозной системы прокачка потребуется лишь при разгерметизации. Например, после замены тормозных колодок воздух в системе не появится.

Прокачка тормозной системы на автомобиле Нива Шевроле выполняется в случае попадания в систему воздуха в следствие каких-либо ремонтных работ или поломки узлов и их разгерметизации. Основные признаки указывающие на наличие воздуха в системе: снижение рабочего хода педали, одновременно появление ее мягкости, при неоднократном нажатие на педаль она постепенно уменьшает свой ход и увеличивает жесткость.

Если работы вызваны с ремонтом какого-либо одного контура, то допускается прокачка одного лишь ремонтируемого контура. Подготовьте стандартный набор инструментов, новую тормозную жидкость, силиконовую трубку с пластиковой бутылкой, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду и проделайте следующую последовательность действий:

Если автомобиль установлен на подъемники, то есть задние колеса вывешены, то предварительно необходимо разблокировать регулятор давления тормозов, установив плоскую отвертку между винтом и кронштейном.

  • Снимаем со всех клапанов тормозных цилиндров резиновые колпачки.
  • Открываем бачок с тормозной жидкостью, проверяем уровень и при необходимости доливаем. Так же в процессе выполнения прокачки системы, следите за уровнем жидкости.
  • Теперь помощник должен создать давление в системе, для этого несколько раз интенсивно нажимает на педаль тормоза и не отпускает ее.
  • Вы тем временем одеваете силиконовый шланг на клапан, второй конец шланга опущен в бутылку, предварительно на треть наполненную новой тормозной жидкостью и открыв клапан стравливаете воздух из системы. Наличие воздуха определяется по его пузырькам, которые выходят из цилиндра через шланг в бутылку.
  • После чего закручиваем клапан и вновь создаем давление в системе.
  • Данную операцию повторяем до тех пор, пока из системы не пойдет жидкость без пузырьков воздуха.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы

Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна или две секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Как правильно прокачать тормоза на ниве шевроле

Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости Нива Шевроле

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».

Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:

— тормозной механизм правого заднего колеса;

— тормозной механизм левого переднего колеса;

— тормозной механизм левого заднего колеса;

— тормозной механизм правого переднего колеса.

При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 33). Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены.

..вставляем отвертку между поршнем регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и рычагом поршня, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

и снимаем с него защитный колпачок.

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2—3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.

. снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока рабочих цилиндров левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг и опускаем его свободный конец в сосуд,

частично заполненный тормозной жидкостью.

Удаляем воздух через нижний штуцер блока рабочих цилиндров.

Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока рабочих цилиндров левого переднего колеса (показан на фото стрелкой). Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Тормозная система», с.268). Замену рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.

При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Заливаем в бачок новую жидкость. Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки тормозов доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозной системы до нор- мы (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 33).

Здрасте) как я понял прокачивать тормоза надо в определенной последовательности. Зад пр., перед лев., зад лев., перед пр. С задом все ясно, там по 1 штуцеру, а с передом как-то не понятно. На супортах 2 штуцера. Из верхних при открытии течет жидкость, а из нижних нет. Подскажите как с передом бороться?)

Комментарии 20

Народ я что то не понял с колдуном. Если машина стоит на земле. Тягу снимать или надо на колдун давить(засовывая отверку).

А еще удообный вариант для одного человека:берется система шлангочков сделанная из пвх шлангов для омывателей и цепляется на ВСЕ сразу штуцеры, чуть их отпустил и вперед…Только в таком варианте аккуратнее с расходом тормозухи — уж очень быстро она кончается!Ну про колдуна уже сказали…Я так не первый раз качаю — идеальная прокачка.

Chevrolet > Niva

Снимаем закисший тормозной барабан ВАЗ 2123 / Russian crazy service car

В этом видео я показываю как снять закисший на полуоси барабан. Специальные съемники с этим не справились.

наученный «горьким» опытом на предыдущей 10-ке, пригнав с салона шниву самым первым делом снял барабаны. намазал посадочные места графиткой. такие вопросы больше не возникают! ! ! и также отпустил по очереди все гайки на тормозных трубках включая блок АБС. дал возможность смазать тормозухой соприкосновение гайкатубка.

Как снять тормозной барабан на ниве шевроле.

что бы снять барабаны попробуй набрать уксусной эсенции в шприц и аккуратненько через иголку пропитать место контакта барабана и полуоси. концентрированная эсенция сожрет коррозию.см тут www.autoprospect.ru/chevr…anizmy-zadnikh-koles.html

Пробовать сбить прилипший барабан кувалдой и металлической проставкой приводит к деформации алюминиевого края и даже к выкрашиванию. На старушке 2121 от такого метода у меня барабаны были как обглоданные. Грей как советуют и легонько обстукивай через деревянный брусок по кругу. Первым делом в район залипа к полуоси простучи и после по краю вдоль защиты колеса из под авто. На место будешь ставить, то нанести на сопряжение барабан — полуось, графитной смазки. В очередной раз легче будет.

Правильно ставить металлическую проставку надо тогда края целые останутся.

Давным давно снимал барабаны постукивая через деревяшку. Сначала со стороны колеса простучать, потом по кругу и должен слезть.есть еще съемники с 3 лапками и центр упирать — цена их 350-500р, размер только правильно выбрать

  • Home
  • Автогараж
  • Как Снять Задний Тормозной Барабан Нива Шевроле

На плановом ремонте у нас находится автомобиль Нива Chevrolet (Шевроле Niva), 2005 года выпуска, пробег 137 тыс.км., на в которой требуется нужно выполнить смену тормозных колодок задних колес, барабанов и цилиндров. Покажем как это выполняют своими силами, не прибегая к помощи профессионалов.

На заднем левом колесе похоже сорвало колодку, во время торможения идёт скрежет, при включении задней передачи идёт заклинивание колеса с следующем срывом. Потому решено сходу поднять и с обоих сторон поменять колодки, барабаны и цилиндрики. Позже вакуумом прокачаем тормоза.

С помощью головки на 12 откручиваем крепления барабана:

Потом вкручиваем два болта:

У нас правда из этого ничего не вышло, вся резьба осталась на болтах, кардинально закисло, потому вам поможет молоток, потому что барабан нам в конечном итоге всё равно придётся поменять. Такая ситуация появляется, когда при подмене крепёжные изделия не промазываются медной смазкой, я считаю что на этом деле сберегать вы не будете!

Читайте так же

За ранее замачиваем всё в WD-40, потом наносим хлёсткие удары молотком по внутренней стороне барабана:

После каждого удара малость крутим колесо и снова продолжаем. Дальше снимаем прижимающие пружинки с помощью пассатижей, жмем и поворачиваем:

Нижнею пружину отводим руками, отсоединяем трос ручника и снимаем старенькые тормозные накладки. Сзади откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра, с помощью головки на 10:

Ключом на 10, ослабляем и потом откручиваем штуцер. Готовьтесь, польётся тормозная жидкость. Ставим и прикручиваем новый тормозной цилиндр. Нашему клиенту остается болты крепления смазываем медной смазкой, чтоб потом у нас не заморочек с откручиванием.

Читайте так же

Собираем новые тормозные колодки, они у нас конторы TRIALLI, номер в каталоге запчастей GF-232, одеваем трос ручного тормоза и заводим их к району.

Одеваем нижнею пружинку, делать это комфортно при наличии маленького железного крючка. Ослабляем трос ручного тормоза, для этой цели держимся за четырёхгранник пассатижами, откручивая гайку (обычно там бывают контргайка, в представленном случае её не иметь):

Ослабляем для возможности наши новые тормозные колодки прижались к цилиндрику. Потому что колодки сейчас у нас сжаты, новый тормозной барабан должен одеться просто. Барабан мы ставим компании TRIALLI, его номер TF-078. Перед установкой сбиваем накопившеюся грязюка на месте посадки щёткой с железной щетиной, потом смазываем медной смазкой. Ставим барабан и собираем в оборотном порядке.

Потому что мы спускали мало тормозную жидкость, нам нужно выполнить прокачку тормозов, если вы не трогали цилиндрики, то делать для вас этого не надо. Прокачивать, точнее убирать воздух из бухгалтерской системы встречаться используя специального устройства вакууматора. В ролике можно узреть как проходит Данный процесс.

Видео смена тормозных колодок задних колес, барабанов и цилиндров в Нива Chevrolet:

Запасное видео как сменять задние тормозные колодки, барабаны и цилиндры в Нива Chevrolet:

Тормозная система автомобиля Шевроле-Нива

Схема тормозной системы показана на рис. 6-1.

1 – колесный цилиндр заднего тормоза;

2 – задний трос стояночного тормоза;

3 – направляющая заднего троса;

4 – передний трос стояночного тормоза;

5 – рычаг стояночного тормоза;

6 – педаль тормоза;

7 – вакуумный усилитель;

8 – трубопровод;

9– главный цилиндр;

10 – блок колесных цилиндров переднего тормоза;

11 – бачок главного цилиндра;

12 – регулятор давления;

13 – рычаг привода регулятора давления/

Возможные неисправности, их причины и методы устранения

Причина неисправности

Метод устранения

Отказы тормозной системы

1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов.

2. Воздух в тормозной системе.

3. Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре.

4. Повреждены резиновые шланги системы гидропривода.

1. Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте привод тормозных механизмов.

2. Удалите воздух из системы.

3. Замените главный тормозной цилиндр и прокачайте систему.

4. Замените шланги.

Неполное растормаживание всех колес

1. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя.

2. Засорен клапан в главном цилиндре.

3. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

4. Заедание поршня главного цилиндра.

1. Замените вакуумный усилитель.

2. Замените главный цилиндр и прокачайте систему гидропривода.

3. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, проверьте и при необходимости замените все резинотехнические изделия и главный цилиндр, прокачайте систему гидропривода.

4. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему привода.

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

1. Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза.

2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии.

3. Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов.

4. Отсутствие зазора между колодками и барабаном.

1. Замените пружину.

2. Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените.

3. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода.

4. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

1. Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров.

2. Заедание поршня колесного цилиндра тормозов.

3. Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения.

4. Разное давление в шинах.

5. Неправильные углы установки колес.

6. Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок.

7. Неправильная установка регулятора давления.

8. Неисправен регулятор давления.

1. Замените уплотнители и прокачайте систему.

2. Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали.

3. Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему.

4. Отрегулируйте давление.

5. Отрегулируйте углы.

6. Очистите детали тормозных механизмов.

7. Отрегулируйте его положение.

8. Отрегулируйте его или замените.

Увеличенное усилие на педали тормоза

1. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя.

2. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и ресивер, или ослабло его крепление на штуцерах.

3. Высыхание смазки во втулках педали.

4. Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпачком.

1. Замените вакуумный усилитель.

2. Замените шланг или подтяните хомуты его крепления.

3. Замените смазку.

4. Замените вакуумный усилитель.

Скрип или визг тормозов

1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза.

2. Овальность тормозных барабанов задних тормозов.

3. Замасливание фрикционных накладок.

4. Износ накладок или включение в них инородных тел.

5. Биение тормозного диска (более 0,15 мм) или неравномерный его износ.

6. Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

1. Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой.

2. Расточите барабаны.

3. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки.

4. Замените колодки.

5. Прошлифуйте диск, при толщине меньше 9 мм – замените диск.

6. Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали.

Клинит суппорт на Шевроле-ниве

В отверстия с правой стороны цилиндра, ввернуты штуцеры тормозных трубок: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.

Особенности устройства тормозов Нива Шевролет. Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной (рис….

В противном случае замените клапан. Эту операцию можно выполнить следующим образом: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.

Обслужив ание механизма Периодически любая тормозная система может давать неисправность. От неисправности не защищен ни один автомобиль, а особенно в том случае, если его не всегда правильно эксплуатируют.

Очень частая процедура в обслуживании, с которой вам придется сталкиваться, — это прокачка.

С помощью последней вы можете избавиться от пузырьков воздуха в тормозной жидкости, которые мешают нормально тормозить, а то и вовсе могут привести к отказу системы.

Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.

Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и 5.

Заменяйте колодки в следующих случаях: Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. При нажатии на педаль с усилием 70—80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.

Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.

Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.

Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали. На автомобиле установлен вакуумный усилитель, расположенный между толкателем педали и главным тормозным цилиндром. Он крепится двумя шпильками к кронштейну педалей. Усилитель — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед.

Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из ресивера.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В верхней части главного тормозного цилиндра Шевроле Нива установлен бачок, из которого в цилиндр поступает тормозная жидкость.

На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. В отверстия с правой стороны цилиндра, ввернуты штуцеры тормозных трубок: Механизмы тормоза передних колес — дисковые, с трехпоршневым плавающим суппортом.

Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку.

От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха их отгибают на грани болтов после затяжки. Тормозные диски — чугунные.

Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца по одному на каждый поршень , установленных на поршнях с осевым зазором 1,,65 мм.

Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней. По мере износа колодок поршни при торможении перемещают кольца по цилиндрам, поддерживая постоянный расчетный зазор между колодками и барабаном. В этом случае необходимо заменить цилиндр и тормозную жидкость.

Номинальный внутренний диаметр барабана — мм. Допускается проточка рабочей поверхности барабанов при износе.

Наибольший допустимый диаметр при износе или после проточки — мм. Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении.

Общее устройство

Шевроле Нива объединила в себе две подсистемы. Каждая тормозная система имеет свое назначение, называются же они:

  • Рабочая.
  • Стояночная.

Назначение последней предельно ясно, эта тормозная система обеспечивает удержание джипа Шевроле Нива в одном положении при его стоянке на неровной поверхности длительное время. Тормозная система, именуемая рабочей, регулярно применяется при движении автомобиля. С ее помощью водитель притормаживает на светофорах и останавливает машину там, где ему необходима. Контролировать ее работу можно с помощью ножной педали, что расположена слева от педали газа и справа от сцепления, если оно, конечно, есть.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий