Subaru impreza logbook замена вилки сцепления без снятия коробки

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

важные функции

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Весь принцип работы механизма состоит в том, что при отпущенной педали происходит трение ведомого диска вследствие чего передается крутящийся момент в трансмиссию. В обратном положении на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, благодаря чему переходит обратно на маховик.

Не работает сцепление причины и что делать

В жизни каждого автолюбители иногда случаются неприятности, которые заставляют хорошенько поломать голову в поисках выхода. Так, одной из наиболее частных проблем (особенно с отечественными авто) является провал сцепления. Без определенного опыта и навыков произвести серьезный ремонт не получится. Но, при знании некоторых правил, можно с достоинством выйти из сложной ситуации.

Почему ломается сцепление?

В процессе движения на педаль сцепления приходится большая нагрузка, ведь водитель нажимает на нее каждый раз, как хочет тронуться, переключить передачу или затормозить. Поэтому не удивительно, что данный элемент конструкции часто выходит из строя.

Давайте рассмотрим, чем может быть вызвана поломка сцепления:

1) Разрыв тросика. Чаще всего повреждение случается в том месте, где трос стыкуется с наконечником. К сожалению, произвести ремонт на месте вряд ли получится (Как заменить трос сцепления). Спасти ситуацию может запасной тросик (тем более, что данная деталь много места не занимает). К сожалению, редко когда попадаются столь предусмотрительные автовладельцы;

2) Повреждение возвратной пружины. Здесь может иметь место два вида поломки – пружина слетела или лопнула. В первом случае, ее достаточно вернуть на место, а во втором — придется вызывать буксир или же ехать на авто до гаража без сцепления. Как это сделать? Об этом мы поговорим немного ниже;

3) Пришла в негодность вилка сцепления. В этом случае, мелким ремонтом не обойтись – необходима замена детали;

4) Попал воздух в систему гидропривода. Здесь все не так критично – необходимо прокачать сцепление и выгнать лишний воздух из системы. При наличии необходимого инструмента, сделать это можно и в дороге;

5) Провалилась педаль сцепления. Бывают ситуации, когда сцепление проваливается. Но не стоит отчаиваться — попробуйте нажать на педаль резче. В этом случае, сцепление может сработать. Если так и случилось, необходимо искать проблему в главном цилиндре. Причиной может быть повышенный износ манжеты, проблемы с зеркалом и так далее. Решить вопрос с поломкой можно только на СТО или у себя в гараже (при наличии необходимых запчастей и знаний в голове).

Как работает сцепление?Как отрегулировать сцепление?Как отрегулировать сцепление на ВАЗ? (видео)

Как дотянуть до СТО, если не работает сцепление?

Но не всегда провал сцепления является критичным для автолюбителя. В некоторых случаях все-таки можно добраться до станции технического обслуживания, собственного гаража или хотя бы места парковки. Так, есть три основных варианта действий – остановить другую машину с просьбой отбуксировать вас в нужное место, расщедриться на вызов эвакуатора или попытаться добраться до нужного места своими силами и без сцепления. Думаете, это невозможно? Оказывается, пытливым умам удалось добиться выхода из ситуации.

Во-первых, необходимо убедиться, что двигатель заглушен. После этого, включаете первую скорость и поворачиваете ключ в замке зажигания. Если не дать в этот момент газу, то автомобиль сразу же заглохнет. Следовательно, в момент завода необходимо нажать на педаль акселератора и удерживать ее в таком положении, пока авто не поедет. Продолжайте движение на первой передаче – не пытайтесь переключиться на вторую или на третью (ремонт коробки передач может обойтись намного дороже).

Если ехать далеко, а движение несколько десятков километров на первой передаче вас явно не вдохновляет, можно попытаться проделать свой путь на второй скорости. Как это сделать? Здесь каких-то особых секретов нет. Просто дотолкайте свое авто до какого-нибудь небольшого спуска (в крайнем случае, участок дороги должен быть ровным). Перед началом движения необходимо хорошо прогреть мотор, в противном случае, он может заглохнуть в самый ответственный момент.

При движении по городу, вы должны учитывать свою новую скорость езды (движение будет осуществляться на первой-второй скорости). Следовательно, перед началом движения, желательно продумать маршрут, вспомнить, где установлены светофоры, и куда лучше не ездить вовсе. Лучше всего, если путь будет пролегать все время по главной дороге. В этом случае, не нужно будет часто останавливаться, чтобы пропустить другие авто.

Двигаться необходимо с аварийной сигнализацией, ведь, кроме вас, никто не знает о наличии серьезной поломки. Никаких лишних маневров возле перекрестков и пешеходных переходов делать не стоит.

И самое главное – если вы опасаетесь за свою жизнь и не уверены в своих силах, то лучше вызвать эвакуатор и отдать машину в руки специалистам. Езда без сцепления – это довольно рискованное занятие, с которым может справиться далеко не каждый.

Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?

Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.

Действовать нужно следующим образом

Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП.

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.


Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок. Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Неисправности сцепления ВАЗ 2107

Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

  • с трудом переключаются передачи;
  • пробуксовывает ведомый диск;
  • появляется вибрация;
  • свистит нажимной подшипник;
  • сцепление туго выключается;
  • педаль не возвращается из нижнего положения.

Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям

Практически любая неисправность сопровождается посторонними звуками — шумом, стуками, свистом и т. п.

Не переключаются передачи

Если передачи переключаются с трудом, опытный водитель сразу скажет, что сцепление ведёт. Другими словами, сцепление выключается не до конца. В результате при трогании с места затруднено включение первой передачи, а при нажатой педали автомобиль медленно движется. Причинами такой ситуации могут быть:

  • Увеличенное расстояние между опорной поверхностью нажимного подшипника и пяткой корзины. Его нужно установить в пределах 4–5 мм, изменяя длину штока рабочего цилиндра.
  • Покоробились пружинные сектора ведомого диска. Диск нужно заменить на новый.
  • Увеличилась толщина ведомого диска из-за вытягивания заклёпок, крепящих фрикционные накладки. Диск нужно заменить на новый.
  • Заедание ведомого диска на шлицах ведущего вала КПП. Дефектуются обе детали, при необходимости заменяются на новые.
  • Недостаток тормозной жидкости в бачке главного цилиндра или скопление воздушных пузырьков в системе гидропривода. Рабочая жидкость доливается до необходимого уровня, прокачивается гидравлика сцепления.

Сцепление буксует

Сцепление может начать буксовать по следующим причинам:

  • отсутствует зазор между нажимным подшипником и пятой корзины;
  • не отрегулирован привод сцепления;
  • на трущиеся поверхности попало масло;

  • засорился перепускной канал в корпусе главного цилиндра;
  • педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Устраняются такие неисправности регулировкой привода, заменой сальников, прочисткой канала проволокой, обнаружением и исправлением причин заедания педали.

Сцепление работает рывками

Если сцепление начинает работать рывками, это может быть вызвано следующим:

  • ведомый диск заклинил на шлицах ведущего вала КПП;
  • на фрикционных накладках образовались замасленные участки;
  • не отрегулирован гидропривод сцепления;
  • стальной диск корзины покороблен, некоторые фрикционные пружины потеряли упругость;
  • неисправен ведомый диск.

В таких ситуациях чаще всего требуется полная замена сцепления.

Шум при включении сцепления

Появление при отпускании педали сцепления скрежета и дребезжания может быть обусловлено следующим:

  • нажимной подшипник заклинил из-за отсутствия смазки;
  • заклинил подшипник ведущего вала КПП в маховике.

В обоих случаях проблема решается заменой подшипника.

Шум при выключении сцепления

При нажатии на педаль сцепления слышен стук, лязг, дребезжание, чувствуется вибрация на рычаге скоростей. Причины могут быть следующие:

  • неисправна демпферная часть ведомого диска (пружины, гнёзда);

  • сильно изношено шлицевое соединение ведомого диска и ведущего вала КПП;
  • отсоединилась, утратила упругость или поломалась возвратная пружина вилки включения/выключения сцепления.

Во всех случаях следует заменить изношенные элементы на новые.

Педаль возвращается, но сцепление не работает

Иногда случается, что сцепление не работает, но педаль возвращается в исходное положение. Это может быть связано со следующими ситуациями:

  • попадание воздуха в систему гидропривода;
  • износ уплотнительных колец главного и рабочего цилиндров;
  • недостаток рабочей жидкости в бачке.

В этих случаях следует прокачать гидропривод, заменить резиновые кольца на новые и долить рабочей жидкости в бачок.

Тугое сцепление

Мягкость сцепления определяется силой давления на пяту корзины для отведения нажимного диска. Величина усилия зависит от упругости демпферных пружин. Для сцепления ВАЗ 2107 подходят корзины многих производителей, в том числе и иностранных. Тугая педаль сигнализирует водителю, что ресурс корзины подходит к концу.

Педаль выключает сцепление в начале/конце своего хода

При нажатии на педаль сцепление может выключиться в самом начале или, наоборот, в самом конце. В таких ситуациях потребуется регулировка свободного и рабочего хода педали. Свободный ход регулируется изменением длины ограничительного винта педали, а рабочий — изменением длины штока рабочего цилиндра. Кроме этого, увеличенный свободный ход может быть следствием износа накладок ведомого диска.

Регулировка сцепления в инжекторном ВАЗ 2107

Проводимая регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным мотором. Дело в том, что на транспортных средствах с инжекторной силовой установкой установлен дополнительно щиток для защиты от грязевых отложений, образованных от попадания дорожной грязи. Во фронтальной проекции защитный кожух закрепляется болтовыми соединениями, а в кормовой проекции – 2 самонарезающими винтами.

Для демонтажа этого защитного кожуха гаечным ключом торцового типа «на 8» отвинчиваем 4 болта крепежа. Также демонтируем 2 самонарезающих винта кормового закрепления. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, требуется проведение следующего рабочего цикла:

  1. Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до начала воздействия силы сопротивления обратного воздействия педали и замеряем длину свободного перемещения педали. Он должен составлять 1-3 мм.
  2. Если измеренное значение не подпадает под искомые размеры, то: ослабляем контргайку, придаем болту движение вращения, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

После проведения регулировочных работ затягиваем крепеж, после этого нужно подтянуть контровочную гайку. Крутим толкатель до определения нужного значения хода, и напоследок затягиваем контровочную гайку

Необходимо соблюдать осторожность для сохранности позиции толкателя по отношению к ГЦС

По окончанию регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что искомая длина свободного перемещения в норме. Данные для контроля: ход свободного перемещения педали – 1-3 мм. Величина длины от водительского полика до педали – 90 мм.

На чтение 5 мин.

Все привыкли, что сцепление – это простая педаль, которая расположена под левой ногой. На самом деле, это сложнейшая система, которая требует постоянного внимания и ухода.

Сцепление ВАЗ 2107 это часть механизма трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Находится сцепление между коробкой передач и двигателем автомобиля и передает вращение от двигателя на коробку. В момент нажатия педали происходит отключение сцепления и от коробки передач отделяется двигатель. Когда педаль отпускается, соединение вновь восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавное трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

Прокачка системы

Устройство главного цилиндра сцепления ваз-2106 примерно такое же, как и на аналогичном элементе тормозной системы. Прокачка выполняется аналогичным образом:

  1. Собирается вся система, затягиваются резьбовые соединения.
  2. В расширительный бачок наливается жидкость до среднего уровня.
  3. На прокачной штуцер надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
  4. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, после чего фиксирует ее в нажатом положении.
  5. В это время немного выкручиваете прокачной штуцер, чтобы вышел воздух.

Последние два пункта повторить несколько раз, пока не перестанет выходить воздух из системы. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать на сухую, может потребоваться разборка главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали подтекает главный цилиндр сцепления через манжету, а под капотом был виден мокрый подтек на стенке, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта — при сноровке может занять не более получаса, куда дольше уйдет на прокачку сцепления.


Так, нам необходимо вооружиться:

рожковым ключом на 8 и 13

торцовой головкой на 13 с удлинителем

плоской и фигурной отверткой

ВД-40 или аналог, металлической щеткой

медицинской капельницей или шланчиком для прокачки

резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости

баночкой

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка. Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой выворачиваем гайку трубопровода, а также шланчик бачка и тоже отводим в сторону. При закисании гайки зачищаем место щеткой и брызгаем ВД-40

Снимаем все осторожно, чтобы не допустить повреждения трубопровода и пластикового штуцера цилиндра. Теперь отворачиваем накидной головкой с трещеткой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали

С посадочного места убираем старый герметик и тщательно зачищаем посадочное место. Можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником, при необходимости добавляем. Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Вот, виден кончик

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем новый цилиндр на место. Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты в обратной последовательности. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем. Заполняем бачек новой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. Для этого нужен помощник (хотя, можно все сделать и одному, но будет дольше): 1. Подлезаем под машину, надеваем один конец капельницы или шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой опускаем в банку. 2. Помощник резко нажимает на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживает ее нажатой. 3. Ключом на 8 отворачиваем штуцер примерно на 3/4 оборота, в банку начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. Необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее. 5. Заворачиваем штуцер, снимаем шланг и одеваем защитный колпачек . Нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться». Если все в порядке, то проверяем на протечки места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачке до нормы и закрываем крышку.

Здравствуйте уважаемые читатели! Недавно я написал статью о , сегодня речь пойдет о замене главного цилиндра сцепления (ГЦС) «семерки».

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для начала нам необходимо точно удостовериться в необходимости проведения такой процедуры.

Какие инструменты понадобятся для ремонта

Заблаговременно проверяем наличие нужно для ремонта автомобильного инструмента, такого как:

стационарный набор ключей;
плоскогубцы;
удлинитель и дополнительное освещение, если работы будут происходить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;
новый трос, манжеты, пыльники, иные детали оригинального производства от завода – изготовителя.

» data-medium-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=300%2C201″ data-large-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=700%2C468″ data-lazy-src=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=700%2C468″ data-lazy-srcset=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?w=700 700w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?resize=300%2C201 300w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?resize=90%2C60 90w» data-lazy-sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px» />

Как на ВАЗ-2107 проводится регулировка толкателя

Свободный ход толкателя также важно отрегулировать правильно. Для этого этапа необходимо забраться под днище – именно здесь в ВАЗ-2107 находится рабочий цилиндр

Возьмите пассатижи и с их помощью снимите пружинку, находящуюся на вилке сцепления. В принципе, этот шаг не возбраняется пропустить, но в этом случае потребуется во время регулировки прилагать гораздо больше усилий.

Теперь определите свободный ход:

  • нажмите на вилку рукой, пока она не перестанет двигаться;
  • замеряйте показатель линейкой;
  • отпустите элемент;
  • зафиксируйте, насколько он поднялся.

Если все правильно, то ход будет не более 3-5 миллиметров. Данный параметр оказывает непосредственное влияние на скорость износа такой ключевой детали сцепления ВАЗ-2107, как выжимной подшипник. При отсутствии хода на него приходится чрезмерно высокая нагрузка.

Неправильный показатель говорит о необходимости отрегулировать вилку. Порядок действий следующий:

  • зафиксируйте ключом на 17 нижнюю гайку;
  • инструментом на 13 мм ослабьте контргайку;
  • зажмите плоскогубцами толкатель и шток цилиндра;
  • поднимите нижнюю гайку на пару оборотов.

Далее остается убедиться, что свободный ход вилки соответствует норме и окончательно все закрепить в правильном положении. После того как пружина будет возвращена на свое место, желательно перепроверить, не нарушились ли ранее выставленные на педали величины.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий