Почему не работает ручной тормоз

Суппорт заклинило что делать

Как работает тормозной суппорт

В идеальном состоянии тормозной суппорт должен работать по следующей схеме:

  1. Водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль тормоза;
  2. В этот момент внутри тормозной магистрали нагнетается давление, и оно передается на поршневую группу всех суппортов;
  3. Суппорта под действием давления подводят тормозные колодки к диску, закрепленному непосредственно на вращающемся колесе;
  4. Из-за возникающей силы трения вращение диска, а вместе с тем и колеса, замедляется.

Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску. Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта

Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки

Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

Неправильно установлены колодки. Если колодки находятся не параллельно тормозным дискам (или стоят не на своих местах, например, из-за ошибки во время ремонта), это можно приводить к скрипам;

  • Изношенные тормозные диски, которые также непосредственно участвуют в процессе торможения;
  • Отсутствует смазка или смазочный материал выбран неправильно. Зачастую водители (и частные сервисы) экономят на смазке для суппортов, что категорически нельзя делать. Дело в том, что необходимо для суппорта подбирать не только смазку со способностями по охлаждению и препятствию трению. Также смазка суппорта обязательно должна быть устойчива к внешним воздействиям, особенно в зимний период времени, когда на дороге много грязи и солей.

Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

Что делать, если суппорт скрипит или клинит

Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить

Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;
Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;
Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.

Как установить причину проблемы

Нередка ситуация, когда точную причину заклинивания заднего колеса получается найти, только разобрав несколько узлов.

Минимальный набор необходимых для ремонта инструментов – домкрат, колесный ключ и специальные ключи. Кроме того, не помешает физическая сила. Не всегда легко открутить колесо, особенно зимой. В зимний период колеса очень сильно приклеиваются к диску. Да и детали эти не легкие сами по себе. Для успешного ремонта нужно проделать следующую последовательность операций:

Колесный колпак обязательно необходимо снять. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка или колесный ключ.
Каждый болт колеса следует ослабить на один оборот при помощи колесного ключа.
Присоединить к домкрату колесный ключ и рукоятку.
Домкрат нужно устанавливать только под специальные усиленные места в порогах авто. Обычно они располагаются под дверями недалеко от арок. Запрещается поднимать машину домкратом, который ненадежно зафиксирован в специально предназначенном для этого месте машины.
Затем можно поднять автомобиль

Делать это следует осторожно, вращая ручку домкрата по часовой стрелке. Слишком высоко поднимать не стоит, достаточно приподнять нижнюю часть колеса на высоту не менее 3 см от земли

Обязательно надо соблюдать меры безопасности, не находиться под автомобилем, который приподнят при помощи домкрата! Тем более запрещается заводить двигатель машины в таком положении!
Когда транспорт приподнят на достаточную высоту, можно выкрутить колесные болты или гайки. Делается это при помощи колесного ключа его вращением против часовой стрелки. Далее элементы крепежа вынимаются, и снимается само колесо. 
Колесо теперь демонтировано, и можно приступать к снятию пружин колодок. Для успешного осуществления операции нужно, придерживая их с тыльной стороны, прижать плоскогубцами, провернуть и снять сухари. Тормозной диск закрывает путь к подшипнику, который обеспечивает колесу возможность вращения. Подшипник закрыт крышкой, закрепленной на болтах.

Необходимо тщательно осмотреть все элементы. Только так можно определить объем ремонта. Заметный износ на детали – веская причина для ее замены. Опытные водители справятся с этой работой самостоятельно. Главное подойти к делу внимательно и тщательно выполнить все необходимые операции. Если же глубоких знаний и навыков по ремонту авто нет, лучше отправить свое транспортное средство на СТО при помощи эвакуатора.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Детали привода стояночного тормоза ваз 2105: 1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099: 1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол; 4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса

Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.

Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

  1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
  2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
  3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Статьи по теме

Как выбрать летнюю резину: 9 важных рекомендаций

Попал колесом в яму: что делать для получения компенсации

Как правильно подобрать резину: нюансы выбора для лета и зимы

Срок службы шин: когда их нужно менять и почему

Как правильно поставить колеса: подробная инструкция

Штраф за разную резину: во сколько обойдется езда на отличающихся колесах

Литые диски на БМВ: основные плюсы и минусы литья

Хранение шин на балконе: вред или допустимая необходимость

Шиномонтажные работы: этапы и стоимость

Шины АТ и МТ: как выбрать и какие лучше

Шины Pirelli Cinturato – почему отзывы о них всегда положительные?

Секретки на колесах: критерии выбора и секреты эксплуатации

Как подобрать колесный диск: 9 основных параметров

Срок годности автомобильных шин: как узнать

Спускает колесо по ободу: как решить проблему

Как регулируется стояночный тормоз

Вне зависимости от модели и марки автомобиля, при использовании классического тросового ручника процедура регулировки сильно не отличается.

Чаще всего применяется именно вариант работы под авто.

Чтобы своими руками выполнить регулировку, необходимо:

Выжать рычаг ручного тормоза на 2-3 щелчка. На разных моделях автомобилей может потребоваться разное число щелчков.
С помощью домкрата аккуратно приподнимите автомобиль с той стороны, где планируется проводить работу. Либо загоните авто на смотровую яму. Второй вариант физически проще и удобнее.
На регулировочном узле ослабьте затяжную гайку. Путём вращения второй гайки, трос постепенно натягивание.
Параллельно следите за тем, как меняется тормозящее усилие на вывешенном колесе.
Как только вручную не будет получаться покрутить колесо, трос натянут до нужного уровня.
Теперь вернитесь в салон, опустите рычаг ручника. В таком положении проверьте, вращается ли свободно заднее регулируемое колесо.
Если всё хорошо, снова вытяните рычаг, и идите повторно вращать колесо. Повторите эти манипуляции 2-3 раза

Важно убедиться в стабильности поведения ручного стояночного тормоза.
Затяните контргайку на завершающем этапе.

Альтернативой является регулировка через салон автомобиля. В этом случае основная проблема заключается в том, что придётся добраться до самого регулировочного винта. Обычно для этого приходится проводить демонтажные работы, снимать панель.

Насколько это легче или сложнее, нежели пролезть под автомобиль, зависит от конкретной ситуации и конкретной машины, на которой возникли проблемы со стояночным тормозом.

Что делать, если заклинил электронный ручник?

  1. Проверьте предохранитель сервопривода ручного тормоза.
  2. Снимите колесо, отсоедините разъем от сервопривода. Подайте напрямую на выводы электропривода питание от АКБ. От полярности на разъеме зависит направление движения вала электродвигателя. Если проблема в кнопке либо проводке от блока к сервоприводу, то такой способ поможет снять автомобиль с ручника. Если моторчик не откликается на переполюсовку, он сгорел, либо его усилия не хватает на размыкание заклинившего механизма. Чтобы не сжечь исправный моторчик, не подавайте напряжение на выводы более чем на 2-3 секунды.

Нередко внутрь моторчика попадает влага, из-за чего его внутренности окисляются и прикипают друг к другу. Вариант с изношенными щетками случается реже и на очень больших пробегах. Если сервопривод затрещал, загудел, не дожидайтесь, пока он заклинит. Замените его либо как минимум проведите тормозным механизмам комплексную профилактику.

Как снять прикипевший тормозной диск: советы автовладельцев

1. Легко и непринужденно

«Чтобы без проблем снять тормозной диск – нанесите на всю поверхность детали WD-40 и постучите по ней молотком (через небольшую деревяшку, чтобы не повредить другие детали). А перед тем, как ставить новую конструкцию, рекомендую смазать привалочную поверхность ступицы медной смазкой. А вообще на будущее рекомендую приобрести трехлапый съемник – с его помощью демонтировать ТД будет невероятно просто. Традиционно этот инструмент используется чтобы снять фрикционные колеса (шкивы) с крупногабаритных насосов и моторов. Я купил себе такой у монтажников вентиляционных систем, так с помощью него снять ТД смог за 20 минут (и это с перекуром)». 

2. Как я разлучал диски со ступицами

«Решил сам сменить тормозные диски. Открутить и снять получилось все, кроме потребовавшей замены детали. Спустя 5 с половиной лет и 115 тысяч пройденных километров они намертво прикипели к ступицам. Поискал в интернете и нашел 3 наиболее популярных и действенных идеи о том, как снять ТД:

  1. Облить все соприкасающиеся области соседних деталей WD-40 (или иными жидкостями с аналогичными свойствами) и бить по детали молотком через выколотку.
  2. Разбить запчасть не снимая ее со ступицы (нагревать горелкой, бить кувалдой, резать УШМ (болгаркой) и т.д.).
  3. Вывесить необходимую сторону, крутить двигателем и нажимать на педаль тормоза (в источнике обещали, что незакрепленный диск просто сорвет со ступицы).

Попробовал первый способ, но дело не пошло. Да и гаража у меня нет, работал с авто на улице, а там сыро холодно, очень хотелось побыстрее снять деталь и завершить монтаж. Второй способ не рискнул пробовать. Несмотря на то, что знаю, что в сервисе именно так и поступили бы – сам разбить запчасть не решился – побоялся испортить подшипники и саму ступицу. Да и не было под рукой никаких подходящих инструментов. Снять деталь помог третий способ».

3. Кувалда – наше все!

«Пытался снять прикипевший тормозной диск многими способами – смазывал, нагревал, но ничего не действовало. В итоге, чтобы снять деталь, просто сделал пару-тройку надрезов на диске и несколько раз ударил по нему кувалдой – с 5 удара он наконец-то раскололся. Второй диск распилил сильнее и получилось разбить его с одного удара. Вывод – кувалда наше все».

4. Иногда работают нестандартные методы

«Как снять задний тормозной диск, когда бессильна даже кувалда? Минут 30 бил по детали со всех сторон, в итоге – никакого эффекта. До автомагазина примерно полтора километра, идти туда просто не хотелось. Выход из ситуации нашелся в самом неожиданном месте – в аптеке. Купил баночку вазелинового масла (в отличии от дорогих специальных жидкостей, за этот бутылек я отдал всего 71 руб.). Несмотря на скептицизм друга – облил этим маслом место контакта ступицы и тормозного диска. Через 2 минуты нанес удар кувалдой и дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, снять ТД получилось очень быстро. Так что если работаешь медбратом и любишь автомобили, то обязательно найдешь выход (пусть даже не совсем стандартный) из любой ситуации».

5. Пока не услышим «Бах!»

«Многие водители сталкиваются с проблемой и задаются вопросом «как снять прикипевший тормозной диск со ступицы?» Допустим, вам нужно снять правый тормозной диск. Алгоритм действий в такой ситуации будет следующим: поднимите правую сторону авто домкратом, уберите колесо, открутите 2 крепежных болта, чтобы ничего не мешало снять тормозной диск. Под все остальные колеса положите доски или кирпичи. Поставьте машину на ручник. Не проводите дальнейшие манипуляции с одним лишь домкратом, для страховки положите под машину колеса и/или доски. Заведите двигатель, активируйте первую передачу, отпустите сцепление.

Тормозной диск приходит в движение. Поддайте газу до 2 тыс. оборотов и начинайте плавно топить педаль тормоза, разогревая тем самым диск. Топите педаль газа. Машина может начать слегка покачиваться, но не поедет. Еще сильнее утопите тормоз, пока не почувствуете, что обороты двигателя начали немного просаживаться. Нажмите на педаль газа и повторяйте данный алгоритм действий до тех пор, пока не услышите громкий хлопок. Этот звук означает, что тормозной диск сорвался и вращаться продолжает только сама ступица. Еще немного подержите ногу на педали газа и глушите мотор. Теперь можно снять суппорт и тормозной диск (легко снять руками или сбить несильным ударом молотка)».

Почему следует затягивать ручник

Ручной тормоз – это рычаг, соединённый с тормозными колодками специальным гибким тросиком. Давайте разберём несколько моментов, почему автомобилистам стоит им пользоваться, даже если у вас автоматическая коробка передач.

Надёжность фиксации автомобиля

Если парковаться на горке, то возникает вопрос, что же лучше – «Паркинг» или традиционный ручной тормоз. Если фиксировать автомобиль в таком положении с помощью режима «Паркинг», то удар или раскачка может сломать стопор, и машина покатится под уклон.

Даже если никаких внешних воздействий не возникнет, знайте, что основная масса машины будет приходиться на стопор и шестерёнки, и они быстрее износятся. Ещё «за компанию» вы можете испортить механический привод блокиратора. Через какое время произойдут эти поломки – вопрос дискуссионный, но всё же лучше предупредить возможный ремонт и затянуть ручник на стоянке. Имейте в виду: чтобы поменять стопор, придётся полностью снимать коробку передач, вскрывать её и менять элемент.

Ручной тормоз более надёжен. Он специально создан, чтобы справляться с экстремальными нагрузками и держать машину даже под большим уклоном. Это конечно тоже момент относительный, и устраивать своему автомобилю «тест-драйв» ручника – не самая хорошая идея.

Идеальным вариантом будет следующий порядок действий и на уклоне, и на ровном месте: останавливаем автомобиль, выжимаем тормоз, затягиваем ручник, переводим селектор в режим P и только потом отпускаем тормоз и выключаем двигатель. Так ваш автомобиль будет зафиксирован надёжней всего, и с меньшими проблемами вы рискуете столкнуться. Чтобы съехать с уклона: нажимаем педаль тормоза, включаем двигатель, переводим селектор в режим «Драйв», и в последнюю очередь снимаем машину с ручника.

Защита от поломки АКПП

Ещё один аргумент, почему стоит предпочесть ручник режиму «Паркинг» — это защита АКПП от поломки, если в вас случайно въедет другой автомобиль. Если машина при ударе стояла на ручном тормозе, то ничего страшного произойдёт и его ремонт обойдётся вам намного дешевле, чем, если пострадает коробка-автомат (а ремонт АКПП это дорого).

Выработка привычки

Если вы предпочитаете АКПП механике и пересели на автомат всерьёз и надолго, не стоит брезговать ручным тормозом

Не исключено, что жизнь вас заставит пересесть на автомобиль с механической коробкой: ваш он будет или знакомого – не столь важно, но привычка затягивать ручник при остановке спасёт ваше и чужое имущество в самых непредсказуемых ситуациях

Тянуться к ручному тормозу — это всё же навык, которому учат в автошколах с младых ногтей, и не просто так.

Что делать, если машина не снимается с ручника в мороз

Определив, что проблема связана с примерзанием тормозных колодок, необходимо найти безопасные способы их «растапливания» без повреждения, чтобы продолжить эксплуатацию детали в дальнейшем. Растопить замерзшие колодки и снять машину с ручного тормоза можно одним из следующих способов:

  • Использовать размораживатель. В автомобильных магазинах в разделе с «химией» можно найти специализированные средства для размораживания замков в холодное время года. Они отлично подходят и для тормозных колодок. При использовании убедитесь, что температура замерзания такого средства ниже, чем температура окружающего воздуха;
  • Строительный фен. Самый надежный способ разморозить тормозные колодки – это использовать строительный фен. Проблема в том, что малое количество водителей возит его с собой. К тому же, чтобы подключить инструмент, потребуется использовать инвертор;
  • Горячий воздух из выхлопной трубы. Если в автомобиле найдется большой резиновый шланг, то можно разморозить колодки при помощи воздуха из выхлопной трубы. Для этого нужно надеть шланг на выхлопную трубу и подвести другую его сторону к тормозным колодкам. Горячий поток воздуха при работающем двигателе позволит быстро разморозить колодки;
  • Жидкости. Решить проблему можно при помощи спирта, бензина или незамерзающей жидкости. Их необходимо нанести на колодки и подождать несколько минут, пока они подействуют, и лед начнет оттаивать. Также можно использовать обычную горячую воду, но это не лучший способ, поскольку из-за резкого перепада температуры металл, на который попадет вода, может треснуть.
  • Физическое усилие. Самый опасный способ решить проблему, когда машина не снимается с ручника, это физический срыв примерзших колодок. Для этого необходимо сесть за руль и небольшими нажатиями на педаль газа делать рывки автомобиля, стараясь сорвать обледенение. Такой способ крайне опасен для подвески и тормозной системы машины, и использовать его рекомендуется только в крайнем случае.

Важно: Имеется мнение, что растопить колодки можно при помощи открытого огня. Это действительно так, но данный способ крайне опасен, поскольку открытый огонь вблизи автомобиля может привести к пожару или взрыву

Менее опасно использовать костер для растопки тормозных колодок в том случае, когда в машине используется дизельное топливо.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

  • Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
  • Включите ручник в необходимое положение;
  • Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
  • При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
  • Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
  • Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
  • Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
  • Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

  1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
  2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
  3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
  4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
  5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
  6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
  7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

  1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
  2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
  3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
  4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
  5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
  6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
  7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
  8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
  9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
  10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
  11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
  12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий