Топливная форсунка в инжекторе: неисправности и ремонт

Замена во всех подробностях

Подобрав по номерам жиклеры карбюратора Солекс, можно приступить и к их замене, в отличие от расточки эту операцию вполне реально провести и самостоятельно дома. Кстати говоря, не всегда поводом служит неправильно подобранный элемент, очень часто в процессе эксплуатации эти детали изнашиваются, засоряются, что приводит к изменению диаметра и состава смеси со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, автовладельцы таким способом повышают мощность своего «железного коня» или, наоборот, уменьшают расход бензина. В общем, замена жиклеров вполне годится в категорию тюнинга транспортного средства.

Чтобы извлечь жиклеры от Солекс, придется демонтировать двигатель и, конечно, разобрать его. Перед тем как вытащить силовой агрегат обязательно отсоедините минусовой провод от АКБ, а затем снимите корпус воздушного фильтра. Заранее приготовьте чистую ветошь и растворитель, например, уайт-спирит, чтобы очистить поверхность мотора от загрязнений. Теперь необходимо найти место крепления приводного троса к воздушной заслонке и немного ослабить фиксирующий эти части винт. Проделайте то же самое и с болтом, крепящим оболочку троса. Для этой цели прекрасно подойдет рожковый ключ. Отсоединив от карбюратора трос, снимите и шланг подвода картерных газов с патрубка.

Извлечение жиклеров от Солекс

Чтобы отсоединить топливный шланг от штуцера, кроме гаечного ключа понадобится еще и крестовая отвертка. Сначала ослабляем затяжку крепежного хомута, затем демонтируем шланг и болтом М8 глушим отверстие в последнем. Необходимо снять шланг вакуумного регулятора. Также отсоединяется от вывода электромагнитного клапана и клемму провода. Берем плоскую отвертку и отжимаем с ее помощью наконечника тяги дроссельной заслонки, после чего извлекаем его. Теперь появилась возможность вытащить и возвратную пружину.

Чтобы снять карбюратор нужно приготовить накидной и рожковый ключ на «13». Первым откручиваются 3 гайки, посредством которых деталь крепится к впускному трубопроводу, а вторым – крепежная. Пользуясь случаем, осмотрите прокладку карбюратора, возможно, и ей не помешает замена. Если узел будет снят длительное время, то обязательно заглушите впускной трубопровод ветошью. Чтобы осуществить замену жиклеров в карбюраторе, осталось снять с него крышку. Берем плоскую отвертку и откручиваем эти детали. Сначала убираем топливные жиклеры, потом воздушные. В кольцах последних деталей найдете эмульсионные трубки, чтобы вытащить, их следует поддеть надфилем.

Замена прокладки карбюратора

Замена не должна делаться вслепую. Визуально оцените состояние жиклеров. Наличие рисок, царапин и неровностей на их внутренней поверхности недопустимо, так как эти дефекты снижают пропускную способность. Негативное влияние имеет и загрязнение деталей смолами. Перед установкой новых жиклеров желательно проверить их на специальном стенде, так вы сможете увидеть, насколько соответствует указанная пропускная способность элементов реальным показателям.

Установка новых деталей Солекс

Если уж начали разбирать карбюратор, то неплохо было бы изучить и состояние остальных его частей, может быть, замена жиклеров не единственная потребность этого узла. Откручиваем винт ускорительного насоса и демонтируем последний вместе с клапаном и уплотнительными кольцами. Затем извлекаем из штатного места кольца и диффузоры обеих камер. Чтобы вытащить из ускорительного насоса канал, необходимо открутить крепежный винт.

Далее извлекаем вместе с корпусом топливный жиклер и достаем его. Демонтировать диафрагму можно после того, как откроете ее крышку и достанете пружину. Раскрутив болтовые соединения, разъединяем корпус карбюратора и дроссельной заслонки. Теперь появился доступ к теплоизоляционному элементу и картонным прокладкам. Снимаем крышку вместе с регулировочным винтом, затем извлекаем последний с уплотнительным кольцом. Все детали с дефектами ждет замена, остальные части хорошенько промываем в специальном средстве. Жиклеры и прочие отверстия продуваем сжатым воздухом. Собираем в обратном порядке.

Чистка форсунок дизеля

Чистка форсунок дизеляВыполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики

В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла. Если диаметр сопла увеличен в диаметре на 10 или более процентов, то он подлежит замене. Также распылитель заменяют в случае, если разница в диаметрах отверстий будет более 5%.

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр.

В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

  • найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
  • снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
  • создать заведомо высокое давление на форсунке;
  • с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стендеЭто время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Замена одной иглы в форсунке без замены направляющей втулки не рекомендуется, поскольку они подгоняются друг под друга с высокой точностью.

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей.

После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Как поменять топливные форсунки (бензин)

Замена топливных форсунок

Прежде чем начать процесс замены топливных форсунок или другие работы в системе впрыска топлива, необходимо подумать о безопасности.

Всегда соблюдайте пожарную безопасность, когда вы работаете с топливом. Всегда используйте защитные очки.

В начале работ необходимо снять давление в топливной системе. Самый лучший вариант снятия давления в топливной магистрали:

отключить бензонасос (вынуть соответствующий предохранитель  или открыв лючок бензонасоса, обычно в багажнике или под задним сидением, снять разъем  с модуля бензонасоса).

Завести автомобиль, через несколько секунд он заглохнет (закончился бензин в топливопроводе)

Сделать еще несколько попыток запуска, обычно 2-3

Автомобиль не заводится. Можно приступать к основной работе.

Если  есть переходной разъем от жгута форсунок к жгуту управления двигателем, то его необходимо отсоединить.

Далее  следует снять топливную рампу.

Возможно вам придется снять еще что-то, чтобы удобно было работать.

Частенько приходиться снимать впускной коллектор.Если у вас V- образный двигатель, то рампы пр исутствуют в двух экземплярах.

Во-первых, отключите штуцер основной подачи топлива. На рампе может быть штуцер «обратки», его также необходимо отсоединить. В большинстве современных автомобилей к рампе подходить только штуцер «подачи», а обратный клапан (регулятор давлении топлива) находится в модуле бензонасоса.

Во- вторых, следует снять  разъемы с форсунок (на некоторых авто это возможно только после снятия рампы

На многих автомобилях рампа крепится двумя болтами. Выкручиваем их.

Затем вытаскиваем рампу вместе с форсунками

Это сделать очень просто, просто делайте это осторожно

Возьмите рампу двумя руками, обычно между 1-2 и 3- 4 форсунками.
И медленно покачивая ее со стороны в стороны, тянем на себя. Рампа выходит вместе с форсунками

Большинство топливных форсунок надежно удерживается на месте с помощью зажимов (защелок) (см. фото). Удалить этот зажим можно либо просто руками, или применив, какой либо инструмент. Например, отвертку с плоским жалом. Он будет выходить легко. Не теряйте его!

Следующим шагом вытаскиваем форсунки из рампы. Тянем на себя, слегка покачивая. Форсунка в рампе держится за счет трения резинового колечка между рамой и форсункой. Такое же кольцо находится в нижней части форсунки, удерживая и герметизируя  соединение между форсункой и головкой блока

Самый безопасный способ удаления топливной форсунки заключается в использовании съемника топливных форсунок, но он не у всех есть.

При необходимости промываем рампу, осторожно прочищаем посадочные места форсунок, стараясь не ронять мусор вовнутрь отверстия. Далее бессмертные слова из любого руководства по ремонту: «установка обратно снятию»

Далее бессмертные слова из любого руководства по ремонту: «установка обратно снятию».

Главное: не забудьте смазать резиновые колечки на форсунках. Можно силиконовой смазкой, но самое простое обыкновенный литол, главное не переборщить.

Большинство топливных форсунок надежно удерживается на месте с помощью зажимов (защелок) (см. фото). Удалить этот зажим можно либо просто руками, или применив, какой либо инструмент. Например, отвертку с плоским жалом. Он будет выходить легко. Не теряйте его!

Также на эту тему вы можете почитать:

Chevrolet Lacetti проблемы со светом.

«Голос» моей машины

Мастерство- его не…..

Audi A6 Замена вентилятора отопителя

Опубликовано в рубрике ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Подготовка к снятию с двигателя дизельных форсунок и демонтаж инжекторов

Перед началом ремонта очень важно не допустить попадания грязи и мелких посторонних частиц внутрь элементов системы питания. Для этого рекомендуется предварительно вымыть ГБЦ одним из доступных способов (Керхером, мойка паром, самостоятельная очистка и т.д.), очистить углубления под форсунки и сами инжекторы

Указанные действия помогут избежать повреждения резьбы, уплотнительного конусного отверстия, а также снизить вероятность попадания мелких частиц грязи внутрь ДВС после выкручивания форсунок.

Еще одним ответственным моментом являются трубки высокого давления. Перед снятием их рекомендуется пометить, так как в процессе обратной сборки могут возникнуть сложности с порядком установки и правильностью монтажа. Для пометки можно использовать маркер, метки наносятся в области штуцера каждой форсунки и штуцера топливного насоса.

О том, как сделать ремонт форсунок Common rail своими руками, смотрите в этом видео:

Добавим, что без надлежащего опыта и оборудования ремонтировать систему common rail в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как возможно повреждение отдельных дорогостоящих элементов.

Итак, вернемся к механическим форсункам.

  • После того, как трубки высокого давления отсоединены от форсунок, необходимо прикрыть отверстия в штуцерах при помощи специальных защитных колпачков. Защитные пробки должны быть заранее очищены от загрязнений, также пробки можно использовать для защиты штуцеров топливного насоса.
  • Подобным образом перекрывается и каждый штуцер обратки, так как нельзя допустить попадания мелких частиц в систему питания. Например, попавший мусор в топливном канале инжекторной дизельной форсунки после установки элемента на проверочный стенд проникнет в распылитель.

В результате иглу форсунки уже может заклинить не на двигателе, а при проверке, частицы мусора выведут из строя распылитель и т.д. Если же новый распылитель будет установлен перед такой проверкой, тогда потребуется повторный разбор форсунки, высока вероятность очередной замены распылителя. Саму форсунку также нужно разбирать только в условиях максимальной чистоты.

  • Что касается снятия элементов с ДВС, попытки выкрутить форсунки при помощи обычного рожкового ключа могут привести к слизыванию и повреждениям граней. Дело в том, что форсунки затянуты с большим моментом затяжки. По этой причине для выкручивания нужно иметь накидной ключ, желательно также наличие удлиненной головки.
  • После того, как форсунки откручены,  рекомендуется еще раз произвести их наружную очистку от загрязнений. Такая очистка производится обычной мягкой кисточкой, в качестве очистителя используется чистое дизельное топливо. После этого форсунки просушиваются или обтираются ветошью, далее устройство готово к диагностике и ремонту.
  • Еще отметим, что после снятия самих форсунок в ГБЦ остаются специальные уплотнительные колечки. Эти уплотнительные кольца форсунок находятся в ложбинках-нишах и, как правило, прикипают к отверстиям в ГБЦ. Указанные кольца нужно извлечь и заменить на новые, так как повторно использовать данные элементы не рекомендуется.

Для извлечения можно использовать небольшой отрезок тонкой металлической проволоки, которым аккуратно достаются кольца. Главной задачей является то, чтобы избежать повреждений резьбы в форсуночном отверстии.

Запрещается выстукивать кольца при помощи стальных проставок, отверток и т.п. Дело в том, что существует большой риск повредить посадочные места уплотнительных колец. Если это случится, тогда даже после замены колец на новые должной герметичности не будет.

Также следует учесть, что во время снятия колец грязь может попасть в отверстия для форсунок. Для предотвращения необходимо обмазать отверстие вязкой смазкой, после чего кольцо можно снимать. Часто для подобных целей используется Солидол или подобный смазочный материал. Осыпающаяся грязь прилипает к смазке, не попадая в отверстие камеры сгорания.

По окончании процедуры снятия колец Солидол также снимается, например, при помощи мягкой тряпки, которую наматывают на стержень или отвертку. Дополнительно можно проворачивать коленчатый вал двигателя стартером несколько секунд. Это нужно для того, чтобы загрязнения, попавшие в камеру сгорания, вытолкнуло наружу поршнем.

О том, как сделать ремонт форсунок Делфи своими руками, смотрите в этом видео:

Отметим, что хотя процесс ремонта форсунок Delphi напоминает восстановление обычной механической форсунки, ряд конструктивных отличий предполагает некоторые нюансы.

Ремонт форсунок

Восстановление форсунок осуществляется в такой последовательности:

  • С автомобиля снимается аккумулятор и из имеющихся в наличии ненужных проводов и деталей делается регулируемый переходник с переключателем для автономного управления форсунками;
  • Приобретается любой спрей для очистки карбюратора, и делается переходник из топливного шланга от патрубка баллончика к входу форсунки.

Для очистки внутренней ёмкости форсунки подаётся электричество, через  регулировочный переключатель от аккумулятора на клеммы форсунок для открытия игольчатого клапана. Одновременно с открытием форсунки осуществляется нажатие на кнопку баллончика с очистительной жидкостью.  Настройка форсунок таким образом позволяет сэкономить немалое количество денег, а также получить бесценный опыт ремонта инжекторного двигателя

Во время процедуры очистки форсунки необходимо обратить внимание на то, как распыляющее устройство пропускало топливо. Если топливо вырывалось из форсунки прямой струёй, то потребуется разборка и ремонт данной детали

Как разобрать форсунку для ремонта будет описано далее.

Чистка форсунок своими руками ваз 2110 8 клапанов

А Локоматив его защищает. Между прочим про нынешнего Тренера говорил Лжетарасов. Да все правильно якобы лжеДМИТРИЙ сказал. Лузеры и Лохи-это и есть сборная РФ по футболу. И ТАРАСОВУ лучше рот свой закрыть а не про суды заикаться. Это нам надо в суд на этих бездельников и дармоедов подавать. Еще про какие-то законы заикаются-совсем оборзели все уже.

Промывка форсунок ВАЗ 2110-21111 -это просто!!!

Тот, кто сыграл меньше всех за все годы, то есть фактически те, кто только начал в этом сезоне путь к Верности клубу. Это: БАЧУРИН — 2 1 МАРТЫНОВ — 2 1 И. БАРАНОВ — 1 1 Путь, конечно, кажется, бесконечно долог, но предыдущий обладатель приза Верность клубу КРИВЧУК в своем первом сезоне 2013-лето тоже сыграл только один матч. А по итогам своего шестого сезона стал обладателем приза.

Так что все в наших ногах.

ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ Получает тот игрок, кто имеет наибольший процент очков.

Из участников прошлого сезона только в основные дни появлялись на поляне АФАНАСЬЕВ, ВАСИЛИЙ, КОРЕНЬ, КОСТЯ, ЛИТВИНОВ, НОЗДРОВ, ОПОЛЧЕНОВ, ЧЕРЕНКОВ все сыграли по 1-2 игровых дня. Остальные чаще или реже тестировали наши дополнительные поляны. Можно сказать, что народ проголосовал своим приходом за игру в дополнительные дни. Это видно из статистики посещаемости.

Средняя посещаемость прошлого сезона — 16,5 человека за день.

Череда побед России Прерываться не должна. И Европы кубок тоже Мы возьмём все без труда. И никому другому Победы мы не отдадим. Воли к победе у нас не отнять. Мы просто привыкли везде побеждать.

Для того чтобы снять рампу на ВАЗ необходимо дождаться пока двигатель остынет. Поэтому чистить форсунки рекомендуется исключительно в крайнем случае, например с появлением проблем с запуском двигателя, увеличением расхода топлива , троением или резким падением мощности. На рынке автомобильной химии предостаточно различных присадок, которые добавляются в топливо с целью очистки инжектора, однако они не всегда способны справиться с поставленной перед ними задачей или выполняют ее не совсем качественно.

Делается это оп направлению вверх, однако без подручных приспособлений это иногда довольно сложно сделать, поскольку топливная рампа довольно плотно сидит. Открутите топливные шланги, а также всю электрику подключенную к топливной рампе:

Поэтому чистить форсунки рекомендуется исключительно в крайнем случае, например с появлением проблем с запуском двигателя, увеличением расхода топлива , троением или резким падением мощности. Шестигранником открутите два болта, которыми крепится топливная рампа. После этого заведите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет.

После этого заведите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет. Это и неудивительно, если учитывать тот факт, что рампа, в которой расположены форсунки да и в принципе сами форсунки — можно назвать сердцем автомобильного мотора. Далее придется соорудить нехитрую при этом очень эффективную систему состоящую из:

Теперь собственно можно снять саму топливную рампу. Снимайте рампу строго параллельно земле, поскольку любой перекос лишь усложнит вашу задачу.

Открутите топливные шланги, а также всю электрику подключенную к топливной рампе: Поэтому чистить форсунки рекомендуется исключительно в крайнем случае, например с появлением проблем с запуском двигателя, увеличением расхода топлива , троением или резким падением мощности. Теперь можете снять рампу. Прежде всего, необходимо обесточит бензонасос, для этого отсоедините от него провода. Делать это следует до тех пор, пока мотор не прекратит запускаться, проще говоря — ваша задача убрать давление из системы подачи топлива.

Процесс замены форсунок в фольксвагене на СТО

Стандартный силовой агрегат «Фольксваген» имеет 4 цилиндра, распределительный вал, расположенный вверху, и водяное охлаждение. Для изготовления блока цилиндров, его головки и поршней используется алюминиевый сплав, для коленчатого вала с тремя опорными подшипниками – кузнечная штампованная сталь. Двигатели работают на бензине и дизтопливе. К недостаткам силовых агрегатов концерна можно отнести сложность ремонтных работ, выполняемых на специализированных станциях технического обслуживания.

Впрыск топлива в камеру сгорания осуществляется инжекторами под большим давлением. Срабатывание распылителя в момент нахождения в зоне впрыска руки может стать причиной серьезной травмы. Поэтому работы по замене форсунок фольксвагена лучше поручать специалистам.

Если из строя вышел один или несколько распылителей «Фольксвагена», то необходимо выполнить его замену на такой же (имеющий аналогичный номер) либо менять все инжекторы, при этом они должны иметь такую же или большую мощность.

Алгоритм замены форсунок в фольксвагене с дизельным двигателем на СТО будет следующим:

  1. Демонтируют крышки головки блока и звукоизоляционной крышки.
  2. Выполняют вращения коленчатого вала до момента, пока пара кулачков форсунок не будет смотреть ровно наверх.
  3. Откручивают контргайки регулировочных винтов, сами винты выкручивают таким образом, чтобы коромысло легло на пружину толкателя форсунки.
  4. Крепежные болты второй оси роликовых рычагов откручивают при помощи торцевого ключа.
  5. Снимают роликовый рычаг.
  6. Извлекают проставку, для чего откручивают крепежный болт.
  7. Отсоединяют штекер форсунки, для чего используют отвертку, а сам штекер придерживают в обратном направлении.
  8. На место проставки ставят съемник в боковой паз, затем форсунку аккуратно извлекают из гнезда.

Насос-форсунка состоит из болта 3 Н·м + 90°(1/4 об.) + 180°(1/2 об.) (1); оси роликовых рычагов (2); болта 20 Н·м (3); регулировочного винта (4); контргайки (5); насос-форсунки (6); уплотнительного кольца круглого сечения (7); уплотнительного кольца круглого сечения (8); головки блока цилиндров (9).

После извлечения форсунок фольксвагена приступают к их замене:

  1. Уплотнительные кольца обрабатывают специальной смазкой.
  2. В гнездо на головке блока устанавливают форсунку, для плотного и равномерного вхождения надавливая на деталь.
  3. Вставляют проставку в боковой паз.
  4. Крепежные болты вкручивают в проставку, в итоге элемент должен легко проворачиваться.
  5. Устанавливают новую ось рычагов и затягивают крепежные болты.
  6. Закручивают регулировочный винт, сжимающий пружину, которая должна оказывать существенное сопротивление.
  7. Регулировочный винт, находящийся в положении «закручен до упора» поворачивается на 180°.
  8. Закручивают контргайку.
  9. Устанавливают штекер и крышку головки блока цилиндров и звукоизоляционную.

Регулируют распылители фольксвагена аналогичным образом.

  • Демонтируют клапанную крышку.
  • Проворачивают коленвал, пока распределительный вал не нажмет на один из распылителей, коромысло при этом максимально поднимается.
  • Откручивают фиксирующую гайку.
  • Вкручивают регулировочный винт до нажатия им на форсунку.
  • Проворачивают регулировочный винт 180° против часовой стрелки, чтобы ослабить давление на деталь.
  • Затягивают фиксирующую гайку (регулировочный винт при этом необходимо поддерживать).
  • Коленвал поворачивают, пока распредвал не надавит на форсунку.

При первых признаках проблем с ДВС, необходимо посетить СТО. Чем менее значительным будет износ распылителей, тем меньше средств придется потратить на их ремонт.

Ход выполнения работы

Отсоедините минусовую клемму аккумулятора, снимите аккумулятор с автомобиля.
Снимите капот с автомобиля.
Слейте жидкости: масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
Снимите воздушный фильтр вместе со шлангом впускной трубы.
Отсоедините от двигателя приемную трубу с кронштейном и опустите немного вниз, чтобы ее фланец сошел со шпилек выпускного коллектора.
Поверните до упора дроссельную заслонку так, чтобы отсоединить от него тягу привода дроссельной заслонки. 

Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя. 

Отверните гайку крепления и снимите со шпильки наконечник «массы» провода двигателя. 

Со шпилек крепления задней крышки головки блока отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массы» проводов. 

Отжав пластмассовый зажим, отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости. 

Ослабьте хомуты и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения. 

Отсоедините датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. 

Затем ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения. 

Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Отверните гайку крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов. 

Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку. 

Отсоедините колодку с проводами от генератора (клеммы «D»). Под резиновым чехолом отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (клеммы «B+») генератора. 

Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку. 

Отсоедините провод от датчика контрольной лампы давления масла. 

Отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера, ослабив затяжку хомута. 

Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера. 

Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке. 

Ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка. 

Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку. 

Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи 1 и слива 2 топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской)

Обратите внимание, что… 

…в топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или потерявшие упругость кольца). 

Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса. 

Разъедините колодку жгута форсунок, отжав пластмассовую защелку. 

Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса. 

Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2). 

Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала. 

Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами, отвернув два болта крепления крышки. 

Вытащите жгуты проводов из-под ресивера. 

Вытащите жгуты проводов из-под термостата

После этого проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя. 

Ослабьте затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, отложите адсорбер в сторону (не отсоединяя от него шланги), чтобы он не мешал снятию двигателя. 

Отверните гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым. Снимите рым со шпильки. 

Установите рым под верхний болт крепления модуля зажигания. 

Вывесите двигатель, зацепив за два рыма трос и натянув его талью или краном. 

Если нет тали или крана, сначала снимите бачок омывателя, затем… 

…установите на передние крылья подходящую доску, подложив под ее концы мягкие прокладки, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие… 

…привяжите к ней двигатель за рымы с помощью тросов, канатов и т.п (они должны быть натянуты). 

Снимите коробку передач.
Отверните два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата. 

Выньте двигатель вверх и установите его на прочные опоры так, чтобы двигатель не опирался на маховик и шкив привода генератора. 

Установка двигателя производится полностью в обратном порядке. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий