Радиатор кондиционера: устройство и принцип работы, как снять, почистить, промыть и отремонтировать

«Форд Фокус»

Кондиционер в этих автомобилях представляет собой достаточно тонкое устройство, которое требует ухода, контроль за правильностью работы и регулярную профилактику. Внешний блок устройства представляет собой радиатор с охладителем, который расположен под капотом в передней части.

Радиатор – это хрупкая деталь. Даже малейшие повреждения могут привести к утечке хладагента. В этом случае кондиционер не сможет выполнять свои задачи, а владельца ждет замена радиатора кондиционера («Форд Мондео» — не исключение).

Для замены или ремонта однозначно потребуется снятие радиатора. Всю процедуру можно провести своими руками. Как показывает практика, это занимает около 40 минут. Для демонтажа радиатора понадобится обыкновенный набор инструментов автомобилиста. Первым делом автомобиль следует поднять при помощи подъемника. Далее снимают крепления и достают передние фары. Затем фигурной отверткой снимают защелки пластиковой деталей и решетки радиатора, которые могут преградить путь к конденсору. Теперь остается только снять решетку. На следующем этапе отворачивают ключом «на 13» трубки, расположенные слева, и сливают хладагент.

Возможные способы промывки конденсора

Наиболее простой, но затратный в денежном отношении способ — это сдать машину в автоцентр для промывки радиатора. В специализированных организациях очистка возможна как со снятием агрегатов, если промывка делается под струей воды, так и без разборки, если чистка делается с помощью струи пара.

Для этой цели на автомойках есть специальные газогенераторы, подающие струю горячего воздуха на ребра сот конденсора. Эта струя не оказывает такого давления на хрупкие ребра сот как струя воды из «Керхера». В сохранности остаются заплатки и микрошвы. Процедура очистки паром занимает полчаса.

Почистить конденсор можно своими руками. Причем сама чистка трудности из себя не представляет. Сложности возникают в процессе снятия радиатора охлаждения ДВС и самого конденсора, если автовладелец посчитает это необходимым.

Очистка конденсора без снятия радиатора охлаждения двигателя не рекомендуется, потому что качественно выполнить работу в таких условиях будет сложно. Ограничен доступ к сотовой поверхности конденсора.

Порядок работ по очистке агрегатов кондиционера водой своими руками следующий.

  1. Снять радиатор ДВС, пользуясь инструкцией по эксплуатации и ремонту автомобиля.
  2. Снаружи снять передний бампер и решетку радиатора автомобиля.

  1. Получив доступ к конденсору, надо вначале промыть его несильной струей воды изнутри, а затем снаружи. Очистка таким способом производится несколько раз, попеременно — изнутри и снаружи. Желательно, перед тем как почистить конденсор, обработать его поверхность снаружи и изнутри специальной жидкостью очищающей от насекомых. Чистка не должна производиться струей под большим напором, потому как есть большая вероятность повреждения пластинчатых переборок сот радиатора.

  1. Также следует почистить радиатор двигателя, после чего установить назад. Снимать конденсор не рекомендуется, так как он заправлен фреоном, а для работы с такими хладагентами требуются специалисты.

Внимание! Чистка радиатора кондиционера должна начинаться изнутри, потому что вся грязь набивается снаружи. В этом случае, струей воды набившийся снаружи слой насекомых и грязи, сразу же, легко будет удален

Если все-таки возникает необходимость снять радиатор своими руками, то порядок действий в этом случае следующий:

  • отсоединить трубки, соединяющие конденсор с системой кондиционирования, и крепления, удерживающие радиатор на корпусе автомобиля;
  • закрепить его в вертикальном положении в таком месте, где можно использовать большое количество воды и специальные химические средства;
  • обработать ребра сот радиатора концентрированной жидкостью, предназначенной для удаления с поверхностей засохших насекомых;
  • через пятнадцать минут после обработки химией с расстояния 0,5 метра произвести чистку, направив на конденсор несильную струю воды под углом 90 градусов;
  • процедуру очистки водой выполнять с обеих сторон детали;
  • при необходимости весь процесс промывки повторить несколько раз.

Кроме того, производится чистка внутренних поверхностей радиатора кондиционера. Для этого на снятом конденсоре закрывают все выходные отверстия. Внутрь заливается вода с растворенной в ней жидкостью для промывки радиатора. Она помогает удалять ржавчину, накипь, шлам.

Эта жидкость добавляется в пропорции, строго соответствующей инструкции по применению. В противном случае можно повредить элементы конденсора.

Через 10 — 15 минут слить промывочную жидкость и прополоскать внутренности радиатора водой не менее пяти раз. Эта процедура помогает улучшить работоспособность агрегата.

Неисправности радиатора кондиционера

Наиболее часто встречающиеся неисправности:

  1. Радиатор забит грязью, пухом или пылью
  2. Радиатор повреждён в результате аварии, попадания камней или неквалифицированного ремонта
  3. Повреждены трубки или патрубки

Любой ремонт начинается со снятия дефектной детали. Снятие радиатора кондиционера начинается с изучения мануала и с визуального осмотра, для того, чтобы понять, как же его снять. Нужно определить, как же достать его, сверху или снизу, при этом, не разбирая половину машины. При снятии главное, чтобы не повредилась ни одна трубка или датчик. Радиаторы кондиционера обычно продаются с приваренными трубками, если вы их повредите, придётся покупать новый радиатор. Повреждённый датчик часто можно достать только на разборке, где с вас обязательно возьмут приличную сумму, или продадут в нагрузку целый узел.

Замена радиатора кондиционера

При замене конденсора герметичность системы кондиционирования будет нарушена, а старый фреон придётся слить. Поэтому перед началом работ следует приобрести необходимый объём хладагента и оборудование для заправки.

Для замены радиатора потребуются:

  • ключи (гаечные, TORX, шестигранные);
  • станция со шлангами и манометрами;
  • вакуумный насос;
  • баллон с фреоном.

Порядок действий при замене радиатора кондиционера

На всех автомобилях радиатор кондиционера установлен по-разному. Однако в большинстве случаев процесс демонтажа схож, а отличия проявляются лишь в деталях. В наиболее общем виде алгоритм замены радиатора следующий:

  1. Для обеспечения доступа к радиатору кондиционера демонтируйте защиту двигателя, передний бампер и фальшрадиаторную решётку.
  2. Если в системе остался фреон, спустите его через ниппель на магистрали низкого давления. Будьте аккуратны, выходящий из системы фреон может вызвать обморожение пальцев.
  3. Открутите трубки от радиатора и заклейте их скотчем. Нельзя допускать попадания грязи, пыли или влаги в магистрали.
  4. Снимите конденсор с креплений, соединяющих его с кузовом или радиатором ДВС. Все резиновые прокладки в соединениях лучше заменить на новые.
  5. Установите новый радиатор.
  6. Далее следует вакуумировать систему кондиционера, подключив вакуумный насос к сервисному порту кондиционера через шланги, оборудованные манометром. Процесс откачки длится 10–20 минут.
  7. Заправьте кондиционер необходимым количеством фреона.
  8. Проверьте систему на наличие течей.

Ремонт шлангов

Если вам хочется здорово сэкономить на ремонте трубок кондиционера – то придется делать его самостоятельно. Хочу отметить, что для этого все же потребуется опыт пайки, хоть и небольшой

Важно запастись специфическим инструментом: труборезом, специальным гибочным станком и сваркой. Учтите, что труборез можно заменить и на пилку по металлу, но это будет совершенно не то качество, которого мы ожидаем в ремонте трубок автокондиционера

Трубогиб может быть как универсальным (для разных диаметров), так и специфическим (под определенный диаметр). При выборе этого инструмента стоит узнать, какие размеры используются в вашей машине. Часто это 6, 8, 10 размер, который соответствует внутреннему диаметру в миллиметрах. Размер вы можете посмотреть на системе автомобиля или в технической документации. Это принципиально важный вопрос ремонта, поскольку в разных машинах используются разные системы измерения.

Ремонт трубок автокондиционера начинается с того, что надо купить или изготовить детали. Далее отрезаем необходимую длину и гнем их с помощью гибочного станка. Когда готовы трубки, нарезаем фитинги и соединяем все это в единую систему. Прежде чем выполнять пайку, стоит перемотать детали изолентой и посмотреть – все ли вы сделали верно. Если все подходит – тогда начинаем пайку.

Когда выполняется ремонт трубок автокондиционера, не всегда можно прибегнуть к вышеописанному способу. Иногда выполняется замена трубок кондиционера на шланги, которые произведены из резины. Хоть они и выполнены из менее стойкого материала, зато замена их будет очень быстрой, простой и дешевой. Здесь не применяется сварка трубок кондиционера, обычно шланги вкручиваются.

Сварка трубок кондиционера используется и тогда, если они изготовлены из меди. Медный вид соединений более стойкий, чем алюминий, но он дорогостоящий. При этом необходимо выполнять развальцовку. А это – работа для профессионалов с высококлассным специфическим инструментом (он присутствует только на хороших станциях технического обслуживания). Иногда для таких деталей выполняется изоляция, которая спасает от обмерзания зимой и выполняет теплоизоляцию системы.

В завершении статьи хотелось бы отметить, что за системой охлаждения нужно очень сильно следить: прислушивайтесь к звукам в работе устройств, к запахам и к общим характеристикам работоспособности. Все это может вовремя рассказать вам о неполадках, которые на первых этапах легко устранять. Внимательно относитесь к своей машине и она прослужит вам долгие годы!

Видео — Как очистить испаритель кондиционера?

Испаритель является главной составляющей любого кондиционера, и его производительность определяет качество работы охлаждающего агрегата в целом

Именно поэтому, очень важно поддерживать его в чистом и работоспособном состоянии

Испаритель практически всегда покрывается влагой. Весь воздух, который проходит через этот элемент, со временем, может стать очень сырым, что может неблагоприятно сказаться на здоровье водителя и пассажиров. Кроме того, такая влага обязательно может стать источником неприятных запахов в салоне автомобиля и приведет к необходимости покупать освежитель воздуха.

Чтобы избежать данного явления, можно приобрести специальный комплект для очистки кондиционера автомобиля. В его состав входит: очиститель в виде специального аэрозоля, объем которого может варьироваться от 1 до 5 литров и соответствующая инструкция к применению. Порядок действий при очистке будет выглядеть следующим образом:

  1. В первую очередь, необходимо открыть все окна автомобиля, чтобы обеспечить достаточное проветривание. Лучшим будет, если открыть настежь все двери.
  2. Теперь проверьте сливное отверстие на предмет присутствия конденсата. После этого, установите под ним, заранее подготовленную, пустую тару.
  3. Чтобы избавиться от влаги и провести сушку испарителя, включите кондиционер на полную мощность и отключите систему вентиляции. Двигатель автомобиля необходимо запустить, а поток воздуха направить в ноги. Температура воздуха должна быть на о.
  4. После истечения 10 минут, заглушите двигатель, прочтите инструкцию к применению и выполните все требования, необходимые для правильной чистки испарителя.

Чтобы воспользоваться таким комплектом, заранее приобретите специальный пистолет для распыления сжатого воздуха. Давление должно находиться в пределах 4-6 бар. По завершению, запустите двигатель автомобиля и снова просушите испаритель с помощью описанного выше метода. Теперь ваш кондиционер снова готов к работе.

Как видите, чистка радиатора кондиционера автомобиля своими руками достаточно простое занятие. При его выполнении не требуются специальные знания, которыми обладают сотрудники сферы технического обслуживания автомобилей. Именно поэтому, ради экономии денежных средств, такую процедуру рекомендуется производить самостоятельно.

Где отремонтировать Ford S-MAX

Это мог быть нормальный хладагент Ra или R, а мог быть дешевый заменитель типа «Астрон», который предназначен только для бытовой техники и автомобильным кондиционерам категорически противопоказан.

Смеси, на основе R агрессивны к резиновым шлангам и уплотнениям. Ну и как вы думаете, они его выкинули?! Что выбрать, СТО с автоматической станцией или классический метод заправки, решать всё же Вам. В любом случае, самое главное в этом деле человеческий фактор, квалификация заправщика… Не во всех городах и весях знают Мондео, по этому, нужно знать где на Вашем авто расположены заправочные ниппели. На магистрали высокого давления — под капотом у правой фары, на магистрали низкого давления — под правым крылом, за подкрылком.

Необходимые данные по заправке находятся на шильдике под капотом. Количество фреона может быть двух вариантов, в зависимости от модели установленного на Вашем авто конденсатора. Mondeo with condenser tube 3 mm f g Для проверки эффективности кондея включают вентилятор на МАХ, воздух на рециркуляцию.

Через мин устанавливают направление обдува «на лицо», в дефлектор центрального воздуховода на глубину см утапливают термометр и через мин снимают его показания. Перегорел предохранитель F82 Вот тут есть все возможности обнаружить и устранить причину самому.

Находится в блоке предохранителей, в салоне, у левой коленки водителя за крышкой мини бардачка. Не спешите его менять, он не причина, а следствие.

Посмотрите с пристрастием их состояние, они проходят параллельно петле капота- отсюда и проблемы с их повреждением FINIS для заказа форсунки. Обрыв цепи управления на разъёме датчика низкого давления ДНД профессор: Причина в окислении обрыве проводов у датчика низкого давления ДНД , он находится, под подкрылком правого переднего колеса, разъём смотрит на сочленение бампера и крыла.

ДВД находится под капотом между заправочной горловиной бачка омывателя и правой фарой. Как говорится, без комментариев… Вторая распространённая При включении кондиционера или КК, вентилятор радиатора включается на первую скорость, элмаг-муфта не примагничивается не щёлкает или пытается, но у неё как бы, не хватает сил.

Поизносился фрикцион на элмаг-муфте Необходимо заменить ШИМ проставочную -шайбу или шлифовкой уменьшить её толщину. Машина была на гарантии, поэтому они сказали, что закажут радиатор и поменяют по гарантии. Прошло около 6 месяцев — ни слху, ни духу.

Сам спрашивал — ответ, что ещё не пришол. В мае-июне стал замечать, что из кондиционера дует прохладный воздух, но было непонятно это кондей работает или с улицы воздух задувает, так как на улице было прохладно.

Но 1 раз я всё-таки поймал момент когда на улице было жарко — дул действительно прохладный воздух. Вот тут у меня и возникли подозрения насчёт лопнувшего радиатора. Если он лопнул, то хладоген весь должен выйти а не частично, а значит холодить он не должен совсем. В конце июня поехал в отпуск в Башкирию, там было очень жарко и мои подозрения подтвердились — дул холодный воздух, только дул он не постоянно и не сильно холодный, а временами, то холоднее, то теплее в зависимости от оборотов и режима работы ДВС.

К официалам решил там не ехать, а поехал к «дяде Васе» в гаражи. Там посмотрели,потрогали подкапотную трубку она тоже была холодная, но не сильно , даже «нюхать» не стали прибором — сказали что всё нормально работает,нужно только дозаправить хладоген. Дозаправил — всё заработало в полную силу.

Так отъездил всё лето.

Метки: audi, кружка, термос

« Предыдущая запись

Быстрые способы заделать трещины

Существует несколько простых способов, позволяющих водителю самостоятельно заделать треснувший радиатор.

Применение герметика

Радиаторный герметик представляет собой полимерный порошок, в состав которого входят мельчайшие связующие волокна. Он разводится с водой в определённой пропорции. Полученная смесь заливается в радиатор и устраняет утечку. Наибольшей популярностью у отечественных автомобилистов пользуется продукция фирмы LAVR.

Составы LAVR отличаются высоким качеством и приемлемой ценой

Их герметики отличаются хорошим качеством и демократичной ценой. Последовательность ремонта такова:

  1. Радиатор кондиционера снимается с автомобиля. Следует отметить, что этот момент зависит от конструкции машины. На некоторых автомобилях (например, Ford и Mitsubishi) можно обойтись и без снятия радиатора.
  2. В радиатор заливается смесь на основе герметика. Пропорции приготовления смеси и её количество зависят от марки герметика, и всегда указываются на упаковке.
  3. После заливки смеси необходимо подождать 30–40 минут. Обычно этого бывает достаточно для того, чтобы герметик достиг трещин и заполнил их. После этого радиатор промывается водой, для удаления из трубок остатков герметика, а затем сушится.
  4. Высушенный радиатор проверяется на герметичность, затем устанавливается на место и заполняется фреоном.

Использование клея

Специальный эпоксидный клей позволяет заделывать даже большие трещины в радиаторах.

Epoxy Plastic — самый популярный эпоксидный клей у отечественных автолюбителей

Последовательность действий:

  1. Место нанесения клея на радиаторе тщательно зачищается мелкой наждачной бумагой и обезжиривается ацетоном.
  2. Из подходящего листа жести ножницами по металлу вырезается заплата соответствующего размера. Её поверхность тоже необходимо зачистить и обезжирить.
  3. На заплату и на поверхность радиатора наносятся тонкие слои клея. Ему необходимо дать подсохнуть в течение 2–3 минут. После этого заплата устанавливается на трещину и сильно к ней прижимается.

  4. Клею необходимо дать просохнуть, так что пользоваться радиатором можно будет лишь через сутки.

«Холодная сварка»

Ещё один распространённый вариант ремонта. «Холодная сварка» представляет собой двухкомпонентный состав. Пара небольших брусков, по виду и форме напоминающих детский пластилин. Один из них является клеевой основой, второй — катализатором. Приобрести «холодную сварку» можно в любом магазине автозапчастей.

«Холодная сварка» является самым быстрым способом заделать трещину в радиаторе

Последовательность работы проста:

  1. Повреждённая поверхность радиатора зачищается наждачной бумагой и обезжиривается ацетоном.
  2. Компоненты «холодной сварки» смешиваются друг с другом. Их нужно просто тщательно помять в руках до образования одноцветной массы.
  3. Из этой массы формируется небольшая полоска, которая аккуратно вдавливается в трещину на радиаторе.

Эксплуатация радиатора кондиционера

Во время движения автомобиля основной радиатор и радиатор кондиционера функционируют в экстремальных условиях, им приходится выдерживать сильнейшие потоки воздуха. Если в машине есть кондиционер, основная часть воздуха поступает на конденсор, поскольку он находится перед радиатором охлаждения. Даже при условии, что на автомобиле установлены специальные защитные решетки, на радиатор кондиционера поступает очень много грязи и солей. Изначально, это просто усложняет работу системы, но впоследствии приводит к поломке деталей.

Для того, чтобы избежать таких проблем, конденсор и основной радиатор должны постоянно промываться холодной водой. Это позволит быстро удались нежелательные загрязнения с поверхности деталей. К тому же постоянного контроля требует охлаждающая жидкость в системе охлаждения – ее уровень должен находиться в пределах нормы

Если говорить о системе кондиционирования, то здесь важно постоянно поддерживать необходимый уровень фриона, поскольку при активном использовании системы кондиционирования за год он уменьшается на 20%

Почему ломаются трубки

Ремонт трубок автокондиционера может выполняться как по той причине, что они поломались, так и по той причине, что они загрязнились и очистке не подлежат. Зимой, когда кондиционер не работает, алюминиевые шланги и трубки могут засоряться, особенно в промежутках между радиатором двигателя и радиатором кондиционера. Могут накапливаться загрязняющие частицы, которые способны загрязнять магистрали. А все это в комплексе может препятствовать правильной циркуляции хладагента и смешивание хладагента и влаги просто неизбежно.

Сами трубки производятся из алюминия, поэтому внешние факторы могут разрушающе влиять на этот материал. Перепады температур, нарушение уровня влаги, наличие реагентов, – все это может повлечь за собой разрушение алюминия. А помимо этого, существуют уплотнительные кольца и резиновые прокладки, которые под воздействием разных факторов могут разрушаться еще быстрее.

Все это негативно сказывается на работе охлаждающего агрегата, а результате чего ремонт трубок автокондиционера просто неизбежен.

Можно ошибочно подумать, что от работоспособности трубок ничего не зависит, но от того, насколько вовремя будет произведен ремонт трубок автокондиционера, будет зависеть его долговечность. Затягивание может спровоцировать то, что компрессор разгерметизируется и придется выполнять полную замену устройства. Хуже всего, если в процессе износа автовладелец не замечает этого и климатическая система загрязняется частицами компрессионных колец. В таком случае не только вся система подвергается опасности, но и здоровье пассажиров авто будет нарушаться. Уже многие ощутили на себе, что от охлаждающей системы могут быть реальные проблемы со здоровьем.

Наиболее распространенные причины поломки

Существует несколько наиболее распространенных причин поломки. В первую очередь это усыхание уплотнительных колец, что приводит к выходу фреона. Также, не стоит забывать о разгерметизации системы. Опытные автовладельцы, наверное, уже не раз стыкались с проблемой, когда после зимы обнаруживаются повреждения, или вовсе отрыв трубки. Основной причиной, которая приводит к данным неполадкам, является снег, плотно набившийся через решетку, когда водитель прокладывает путь по незнакомой, очень заснеженной местности.

Подобные поломки не исключены в любое время года. Банальный наезд на камень, корягу или неровность, может создать серьезные проблемы системе.

Теперь поговорим о самом фреоне. Фреон – это газообразная жидкость, которая образовывается путем слияния этана и метана. Его массово используют для заправки автомобильных кондиционеров. Существует около 40 известных видов фреона, однако, в связи с ужесточением экологического законодательства, используется только один вид – R134a. Единственным взрывоопасным видом, который не нужно использовать в кондиционере автомобиля, является R600a.

Система устроена таким образом, что фреон может спокойно переходить из одного состояние в другое. Поэтому, откручивая трубку, нужно соблюдать все меры безопасности, так как не исключено обморожение пальцев. Чтобы это предотвратить, нужно заранее плотно одеть тряпку на стык. Но, нужно быть готовым к полному выходу фреона, так как сохранить его точно не получится.

Новая заправка обычно обходиться в 50-100 долларов, а заправлять можно только с помощью специальных механизмов. Перед началом процесса заправки, при помощи специального аппарата, нужно создать максимальный вакуум в системе.

Стоит отметить, что в специализированных магазинах и на авторынке, меньше 1 кг фреона приобрести не получиться. Поэтому, гораздо рациональнее будет покупать один баллон на несколько человек.

Важный этап — снятие узла

Радиатор охлаждения и сопутствующие узлы откручиваются с помощью таких инструментов:

  • торцевой ключ на 10;
  • пассатижи с цилиндрическими тонкими концами;
  • отвертка крестообразная;
  • при ведении работ на Калине с кондиционером — набор внутренних торцевых ключей TOPEX (под «звездочку»).

Для демонтажа радиатора надо первым делом снять вентилятор охлаждения двигателя, предварительно отключив от него разъем электропитания. Вентилятор крепится к радиатору на 4 болтах. Болты откручиваются торцевым ключом на 10, после чего вентилятор вынимается через верх.

Следующий шаг — снятие с радиатора резиновых патрубков: верхнего, нижнего и идущего от расширительного бачка. Хомуты патрубков ослабляются пассатижами либо отверткой. Далее тем же ключом необходимо отвернуть 2 гайки крепления агрегата. Теперь охладитель можно наклонить в сторону двигателя и вытащить наружу.

Работая с Калиной, оборудованной кондиционером, вам придется столкнуться с дополнительным устройством охлаждения, прикрепленным к главному радиатору. Для их разъединения ключом под «звездочку» надо открутить 4 болта.

При снятии радиатора обратите внимание на нижние опорные подушки, они могут выниматься вместе с агрегатом или оставаться в кузовных отверстиях. Подушки лучше извлечь, чтобы изучить на предмет работоспособности

То же касается и резинометаллических втулок, установленных на корпусе охладителя. При необходимости эти детали тоже подлежат замене.

Неисправность радиатора можно локализовать, если заглушить его большие патрубки, погрузить в емкость с водой и через малый штуцер подавать воздух под давлением не выше 1 бар. Если мест прорыва воздуха много, то агрегат меняется на новый.

При наличии 1-2 небольших свищей попытайтесь договориться о ремонте на СТО, самостоятельно браться за это не стоит. Устройство алюминиевого радиатора таково, что неосторожными движениями легко навредить еще больше.

Новый охладитель устанавливается вместе с подушками на место и прикручивается гайками

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности, причем следует обратить внимание на состояние резиновых патрубков и хомутов. Возможно, их тоже лучше заменить

Пайка радиатора

При серьёзных повреждениях радиатор не удастся отремонтировать с помощью герметика или клея. При наличии соответствующих навыков восстановить герметичность устройства можно с помощью пайки. Вот что для этого требуется:

  • паяльник или бытовой сварочный аппарат;
  • припой;
  • канифоль;
  • паяльная кислота;
  • кисточка;
  • сварочная присадка (она может быть латунной или алюминиевой в зависимости от материала радиатора);
  • ацетон для обезжиривания;
  • набор ключей и отвёрток.

Последовательность операций

Перед началом сварки радиатор снимается с помощью отвёртки и набора рожковых ключей.

  1. Место пайки тщательно зачищается наждачной бумагой и обезжиривается ацетоном.

  2. На зачищенный участок с помощью небольшой кисточки наносится паяльная кислота. Затем металл разогревается паяльником, мощность которого должна составлять не менее 250 Вт (если мощности недостаточно, для разогревания металла можно воспользоваться сварочной горелкой).

  3. На разогретое жало паяльника наносится канифоль, затем следует поддеть жалом небольшую каплю припоя и нанести её на обработанную поверхность, заделав трещину. При необходимости операция повторяется несколько раз, до тех пор, пока повреждение не будет закрыто полностью.

Вышеизложенная последовательность действий годится только для ремонта радиатора из меди. Запаять алюминиевый радиатор в условиях гаража очень сложно. Дело в том, что поверхность алюминия покрыта окисной плёнкой. Для её удаления требуется специальный флюс (канифоль с опилками кадмия, цинка и висмута), достать который рядовому автолюбителю удаётся далеко не всегда. Самые опытные автовладельцы готовят флюсы самостоятельно. Последовательность работы выглядит так:

  1. В специальный тигель помещается 50 грамм канифоли. Она разогревается с помощью газовой горелки. Когда канифоль начнёт плавиться, к ней добавляется 25 грамм металлических опилок висмута, цинка и кадмия, причём опилки должны быть очень мелкими, как порошок.
  2. Полученная смесь тщательно перемешивается обычной стальной вилкой.
  3. Повреждённая поверхность радиатора зачищается и обезжиривается.
  4. Горячий флюс с помощью паяльника наносится на трещины, делается это круговыми движениями. Состав словно втирается в поверхность металла до полного устранения повреждений.

Ремонт радиатора кондиционера автомобиля

Если радиатор пробит или помят, его можно запаять или заварить аргоном. Данный метод поможет только при повреждении самих алюминиевых сот, если повреждён пластиковый бачок или ёмкость радиатора, пайка не поможет, так как давление в системе достаточно высокое. Пайка – способ доступный многим, но поможет не на долго. Сварка аргоном — достаточно дорогостоящая процедура, возможно, стоит немного добавить и купить новый радиатор. Ведь заваренные соты не смогут охлаждать всей площадью, некоторые секции просто заблокируются.

Для аргоновой сварки вам скорее всего понадобится обратиться в мастерскую. Но если у вас завалялась в гараже аргоновая сварка, то можете положить швы сами. Плюсы этого метода – надёжность шва, можно заварить и трубки. Минусы – высокая стоимость, скорее всего придётся обращаться к специалистам.

Это интересно: Индикаторы поломок инжектора

Ремонт радиатора кондиционера автомобиля своими руками: избавляемся от трещин

При незначительных повреждениях или засоре поможет внутренний ремонт. Он заключается в снятии и просушке РК, после этого в него засыпают химическое средство в виде порошка (герметик) и заливают горячей водой. При намокании герметик разбухает и перекрывает имеющиеся трещины.

Ремонт герметиком имеет существенный недостаток: если частички порошка плохо «схватились», они могут попасть внутрь системы и засорить ее. Как правило, это случается с дешевыми средствами, которые больше вредят, чем помогают.

Способ №2: наружный ремонт. Выполнить его можно с помощью так называемой холодной сварки или эпоксидного клеящего средства. Определите места на поверхности радиатора, где есть протечка или трещины, зачистите их и потом залейте выбранным средством. Этот метод позволяет надежно заделать даже большие щели. В данном случае необходимо предварительно наложить на трещину жестяную пластину. Этот метод ремонта потребует от вас некоторого времени, но точно поможет справиться с проблемой.

Заправка радиатора кондиционера

При необходимости РК радиатор кондиционера можно заправить самостоятельно. Перед этим следует проверить систему на предмет утечки фреона и устранить обнаруженные неисправности как в радиаторе, так и в трубопроводах.

Виды хладагентов

Ранее автокондиционеры заправлялись фреоном марки R-12. Однако с середины 1992 года R-12 был запрещён по причине негативного влияния на озоновый слой. Поэтому с 1992 года стали использовать фреон R-134а.

Фреон R12 применяется в качестве хладагента лишь в старых автомобилях

Проблема марки фреона актуальна лишь для автомобилей, изготовленных на рубеже 1992/93 годов, так как автопроизводители не сразу стали использовать R-134а. В этом случае следует посмотреть на наклейку с внутренней стороны капота, на которой указан тип хладагента. Кроме этого, фреон R-134а заправляется через штуцер большего диаметра.

Объём заправки

Количество необходимого для СК фреона также указано на наклейке с внутренней стороны капота.

Рекомендуется в радиатор кондиционера заправлять указанное количество фреона

Если такая наклейка отсутствует, необходимую информацию можно получить у дилера или найти в интернете. Отечественные автомобили, как правило, оснащаются кондиционерами с количеством фреона от 750 до 1000 г.

Жидкость для заправки содержит не только фреон, но и специальное масло для смазки рабочих частей компрессора

Оборудование и инструмент для заправки

Перед заправкой необходимо проверить давление в СК. Для этого потребуется:

  • метрологическая станция (МС);
  • набор шлангов;
  • переходник с краном для подключения баллона с фреоном к СК;Для соединения баллона с фреоном и кондиционера используется специальный переходник
  • фреон (R-12 или R-134а) в специальном баллоне.

Для самостоятельной заправки кондиционеров в продаже можно найти уже готовые комплекты.

Для самостоятельной заправки кондиционеров в продаже можно найти уже готовые комплекты

Вооружившись таким комплектом, нужно собрать устройство для заправки. Для этого необходимо:

Откалибровать счётчик давления согласно прилагаемой к комплекту инструкции.Инструкция для калибровки счётчика обычно имеется в комплекте для заправки кондиционера
На калибраторе регулятором выставить температуру окружающей среды (информацию можно получить с бортового компьютера).
Подсоединить переходник к баллону с фреоном (при закручивании переходника защитная пластина в заправочном отверстии баллона будет пробита иглой переходника).Заправочное отверстие баллона с фреоном защищено пластиковой пластиной, которая пробивается при подсоединении переходника
Присоединить к переходнику резиновый шланг.При подключении шлангов важно обеспечить полную герметичность собранной схемы
Противоположный конец шланга вывести к патрубку метрологической станции.
Присоединить к МС второй шланг.С помощью комплекта собирается усройство для заправки кондиционера

Оборудование для заправки кондиционера собрано.

Устройство для заправки подключается к контуру системы кондиционирования

Порядок заправки радиатора кондиционера

Общие принципы заправки радиатора кондиционера одинаковы для всех автомобилей. Для заправки РК необходимо:

  1. Очистить щёткой или пылесосом место присоединения патрубка низкого давления СК (попадание в систему грязи с высокой вероятностью приведёт к поломке компрессора).
  2. Снять колпачок защиты со штуцера контура низкого давления.Перед присоединением шланга необходимо снять колпачок со штуцера контура низкого давления
  3. Присоединить к штуцеру резиновый шланг.На штуцер контура СК для закачки фреона присоединяется резиновый шланг
  4. Запустить двигатель.
  5. Зафиксировать подручными средствами педаль газа акселератора на оборотах силового агрегата 1500 об/мин.Педаль газа фиксируется с помощью подручных средств
  6. Включить режим рециркуляции воздуха на максимум.
  7. Открыть перекрывающий контур низкого давления вентиль.
  8. Перевернуть баллон с фреоном краном вниз.При заправке баллон с фреоном нужно перевернуть
  9. Медленно открыть кран.
  10. По счётчику отслеживать величину давления — оно должно быть около 285 кПа.При заправке давление должно быть около 285 кПа
  11. Закрыть кран при достижении температуры воздуха в салоне 5°C — 8°C (воздух в салоне в процессе заправки постепенно охлаждается, холодным станет и шланг заправочного штуцера).Заправка кондиционера продолжается до достижения минимальной температуры

Признаки забитого радиатора охлаждения

Есть признаки, по которым можно понять, что РО забился:

  • вентилятор охлаждения стал включаться чаще, и не только на холостых оборотах, но и на ходу;
  • двигатель быстро нагревается, из расширительного бачка при нагревании выкидывается тосол;
  • низ радиатора и нижний патрубок холодные, верхние шланги системы охлаждения при этом горячие;
  • в салоне авто плохо греет печка.

Но все признаки свидетельствует не только о забитом РО, также причиной перегрева может быть:

  • прогоревшая прокладка головки блока;
  • неисправный термостат;
  • неправильно отрегулированное зажигание;
  • завоздушивание системы охлаждения.

Даже если причина перегрева ДВС не выявлена, все равно прочистка радиатора не будет лишней, тем более, если есть внешние признаки его засорения:

  • снаружи на РО видна грязь;
  • тосол в системе охлаждения мутного цвета, со следами ржавчины.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий